Виды неровностей стен в ванной и способы их подготовки под укладку плитки

Подготовка стен под плитку в ванной предусматривает выравнивание поверхностей с заделкой трещин и удалением рыхлого материала. От качества обработки зависит адгезия плиточного клея, удерживающего кафель. При нарушении технологии происходит отслоение плитки, которая может повредить эмалевое или хромированное покрытие на сантехнике.

Как подготовить стену под плитку?

Стоит ответить на вопрос: зачем вообще готовить стены, если они будут закрыты плиткой? Не проще ли просто наносить большой слой клей-цемента? Нет, не проще. Дело в том, что от качества работ на каждом этапе зависит долговечность всей конструкции или поверхности.

Рассмотрим конкретнее:

• неровности и поры. Эти пустые объемы ухудшают качество сцепления и провоцируют отслоение. Пример: если на месте, куда устанавливается плитка, будет ямка, клей-цемент, который будет в ней находиться, станет монолитной конструкцией с плиткой и будет стремиться выпасть под действием силы притяжения;
• крен стены. Такой дефект не позволит установить ровную поверхность и будут видны перепады в уровнях;
• посторонние объекты. Обои, песок, другие объекты будут отклеиваться вместе с плиткой, поэтому их нужно удалить.

Все эти мелочи не обеспечат профессионального качества поверхности. Будет заметно, что плитку устанавливал дилетант, а через пару месяцев плитку придётся перекладывать.

Укладка плитки на грунтованную поверхность: преимущества

Необходимость нанесения грунтовки перед укладкой плитки подтверждают мастера с многолетним опытом. Использование грунтовочных составов обеспечивает следующие преимущества:

• Улучшенная адгезия. Грунтовка впитывается в покрытие, закрывая поры и микротрещины, и обеспечивает более надежное сцепление клея с плиткой. Результат – прочная и долговечная облицовка.
• Усиление общей структуры покрытия. Благодаря укрепленной поверхности и перекрытию пылевых частиц за счет грунтовки облицовка плиткой становится более устойчивой к механическим повреждениям и нагрузкам.
• Пониженный расход плиточного клея. При укладке плитки на грунтованную поверхность потребуется меньше клеящего состава для выравнивания и заполнения пустот, поэтому смесь тратится экономнее.

Грунтовка перед укладкой кафеля необходима, если поверхность основы пористая или есть риск осыпания ее верхнего слоя. Также грунтовочные смеси помогают укрепить облицовку из текстурированной и рельефной плитки – к примеру, из коллекций Eclettica, Dimsey или Elle от испанских и итальянских производителей.

Существуют различные виды грунтовок – для впитывающих и не впитывающих оснований, специальные и универсальные, алкидные и акриловые. Для каждого вида поверхности подбирается свой состав – только в этом случае можно добиться нужного эффекта.

Используемые материалы

Рассмотрим инструменты и расходные материалы, которые пригодятся при обработке стен под плитку. Вкратце, это:

• клин;
• правило;
• уровень;
• шпатель;
• миксер/перфоратор;
• мастерок;
• саморезы;
• наждачная бумага (шкурка);
• строительная нитка;
• СИЗ (средства индивидуальной защиты).

Значение подготовительных работ

Подготовительные работы зачастую кажутся лишним этапом в ремонте. Начинающие отделочники считают их лишними и зачастую пренебрегают, экономя время на выполнении работ. Однако это грубая ошибка, которая может привести к непоправимым последствиям.

Плохая подготовка приводит к увеличению затрат плиточного клея. В противном случае отделочный материал просто не будет держаться.

Наличие под плиткой пустоты, которая образуется из-за некачественных работ, приводит к трещинам на поверхности. Повторные ремонт придется делать уже через пару лет. А это новые большие денежные затраты. Обнаружить пустоты можно слегка постучав по плитке.

Экономия времени на подготовке тоже сомнительна. На плохо обработанные поверхности ровно уложить плитку значительно сложнее и трудозатратнее.

Очистка стен

Для получения гладкой ровной поверхности стены нужно отшлифовать (в народе “отшкурить”). Перед началом процесса, нужно взять уровень или правило, которое не менее 150 см в длину, провести по стене и отметить места, которые чрезмерно проваливаются или выступают. Нужно обвести области карандашом, чтобы более детально доработать их.

Шлифовать лучше начиная с 60-ки, заканчивая 180-кой. Более мелко обрабатывать не нужно. После грубой обработки нужно пройтись правилом ещё раз, проверяя проблемные места.

Так обрабатывают стены после заселения в квартиру. Ниже рассмотрим, как обработать стены в других условиях.

Оштукатуренные стены

Если стена содержит слой стартовой штукатурки, нужно пройтись правилом, выбрать наждачную бумагу соответствующего калибра и пройтись по стене, чтобы найти заусенцы и снять лишний песок. После этого нужно нанести на них слой грунтовки.

Грунтовка должна полностью высохнуть. Если начать класть плитку на мокрый грунт, цемент будет вытягивать влагу из неё и она не обеспечит должного сцепления.

Стены со старыми обоями

Нужно удалить обои и отшлифовать стену, чтобы избавиться от бумаги и остатков клея. Для начала нужно пройтись шлифовальным кругом, после чего наждачной бумагой (стартовать лучше с 60-ки, а заканчивать 120-кой). В отличие от обычных стен, стены под обои уже в какой-то степени выровнены и обработаны.

Если обои смотрятся нормально и ровно – можно особо не ровнять, а если кривые – нужно обратиться к общей инструкции. Если плохо удалить клей, при намокании, он станет скользким и помешает плитке надежно закрепиться, вся конструкция поплывет.

Стены со старой плиткой

В первую очередь нужно снять старую плитку. Начинать нужно с нижнего угла, аккуратно поддев плитку монтировкой или отверткой. В идеале, плитка не должна трескаться. Она должна свободно отслоиться, чтобы на стене не осталось никаких следов.

Разбить плитку молотком – плохая идея, хотя так часто делают новички.Такой метод имеет недостаток – множество ямок и неровностей на стене после удаления плитки.

Затем нужно соскрести старый застывший клей-цемент. Сделать это можно шлифовальным кругом или мастерком. Провести проверку поверхности клином или правилом, по необходимости отшлифовать или нанести слой гипса. Завершающий этап – нанесение грунтовки.

Когда грунтовка высохла, можно класть плитку, но не ту, что была снята, а новую.

ВНИМАНИЕ! Старая плитка больше непригодна для эксплуатации, так как частички старого клей-цемента уже засохли и не будут реагировать с клейкой смесью.

Вообще, любое инородное тело на поверхности плитки или стены в месте контакта будет ухудшать качество сцепления, ведь эти места не будут клеиться между собой.

Окрашенные стены

Тут всё проще. Если стена окрашена эмалью, то можно класть плитку прямо на неё. Если это обыкновенная водоэмульсионная краска, её лучше удалить, чтобы улучшить сцепление. Стены под покраску обработаны в достаточной степени, так, что после удаления краски 180-кой и 220-кой, можно нанести слой грунта и класть плитку.

Краска представляет собой тонкий слой порошка, который держится на стене, плотно её закрывая.

СПРАВКА! Если приклеить плитку на краску, этот тонкий слой отвалится под действием тяжести.

Это каноничная ситуация, а более реальная – локальное ухудшение сцепления в некоторых местах, попадание влаги в эти места. Любая влага оставляет после себя плесень и сырость.

Деревянные стены

Как правило, дерево не обрабатывают шлифовкой. Для улучшения поверхности можно нанести слой штукатурки по дереву. Грунтовка подойдет стандартная. Если дерево покрыто лакокрасочным материалом – хорошо, если нет – нужно покрыть, чтобы дерево не впитывало влагу и не сырело. Дерево достаточно прочное и однородное, чтобы выдержать тяжелый слой плитки.

СПРАВКА! Исключение – деревянные стены с декоративной корой.

Такие стены подразумевают наличие тонкого слоя коры для придания стиля и имиджа помещению. Если не удалить кору (которую всё равно не будет видно за плиткой) – она послужит слабым звеном и сделает сцепление очень слабым.

Стены из гипсокартона

Гипсокартон бывает двух видов – водоустойчивый и обыкновенный. рекомендуется использовать водоустойчивый, так как он не пропускает влагу внутрь и не отсыреет. Если на поверхности гипсокартона есть посторонние предметы – их нужно аккуратно удалить, не сдирая бумагу. Далее нужно покрыть её грунтом и дать высохнуть. Если мастер заметил, что гипсокартон отслаивается, нужно заменить его.

ВАЖНО! Если плитка будет держаться на бумаге, она отклеится быстрее, чем застынет клей-цемент.

Не лишним будет проклеить стену армировочной лентой или перфорированой плёнкой, которая обеспечит гладкую клейкую поверхность и скрепит между собой отслаивающиеся элементы.

Чем оштукатурить

Выбор штукатурки для внутренней отделки зависит от предполагаемой толщины слоя. Состав выбирают, исходя из типа помещения, в котором производят отделку.
При работах в помещениях с высокой влажностью используют цементные растворы, которые препятствуют проникновению влаги внутрь материала основания. Гипсовые смеси стали применяться сравнительно недавно, когда в состав стали добавлять добавки, усиливающие гидрофобизирующих свойства.

• Штукатурка на цементной основе Weber «Vetonit» отличается высокой прочностью, простотой применения и универсальностью. Эта штукатурка хороша тем, что ее можно применять для отделки как сухих, так и влажных помещений.
• Штукатурка цементная Ceresit CT 24 Light позиционируется как «легкая» смесь, пригодная для работ с ячеистым бетоном и силикатным кирпичом. Важным преимуществом этого состава является его экономичный расход. Может применяться для работ в любом типе помещения, а также для внешних работ.
• Штукатурка Волма Акваслой МН – влагоустойчивый раствор, в котором содержатся различные доставки, обеспечивающие дополнительные показатели влагоустойчивости. Применяется при отделки ванных, саун, бассейнов и т.п.

Выравнивание

Если стены совсем уж кривые, их нужно капитально ровнять. Для этих целей пригодится клин (чем длиннее, тем лучше), шпатели, гипс, наждачная бумага. Нужно нанести слой гипсокартона на стену и стянуть его клином. Лучше, если раствор будет немного жидким, так будет легче им работать, но если он будет жидкий сверх меры – начнёт стекать вниз и выровнять стену не получится. Черновой слой должен застыть.

ВАЖНО! Повторять процедуру нужно до тех пор, пока ямы на поверхности не заполнятся. Если же на ней, наоборот, много выступов – проще их сошлифовать. Если выступы бетонные, то более рационально будет уложить слой поверх них, а не сошлифовывать. Можно попасть на арматуру, которая не так уж и просто удаляется. Тем более, работать с бетонной стеной куда сложнее.

Штукатурка

Отштукатуренные стены имеют достаточный слой гипса, поэтому работать можно как “внутрь”, так и “наружу”. Другими словами, ровнять можно в обоих направлениях, находя ту самую “золотую середину”.

Если штукатурка осыпается или трескается – новый слой вряд ли поможет. Дело в том, что старый слой будет выступать связующим, и всё, что держится на нём, отклеится вместе с ним.

Гипсокартон

Если в гипсе вмятина или неровность – лучше его снять и установить новый лист. Нашивать несколько листов поверх ненужно, так как более длинный болт будет увеличивать толщину стены и вместо одного слоя, сдерживать целых два. Повезёт, если такая стена не рухнет через пол года.

Выравнивание стен с высокой степенью деформации

Бывают очень неровные стены, который не поддаются здравому смыслу и логике. Целесообразно будет провести расчёт материалов, примерно прикинуть, что будет дешевле – зашить гипсокартоном или нанести слой штукатурки.

Сильная деформация

Каркасный метод монтажа гипсокартона применяют, чтобы выровнять стены в ванной, отличающиеся большими деформациями поверхности. Перед установкой обрешетки стену завешивают гидроизоляционной мембраной. Профили устанавливают с шагом 60 см, т. к. стандартная ширина листа составляет 1,2 м. Рейки крепят П-образными подвесами или уголками. Их располагают с шагом 50-60 см. Гипсокартон фиксируют на каркасе саморезами. Крепеж ввинчивают с шагом не шире 30 см.

Основание под укладку плитки можно сделать ровнее и штукатуркой, однако потребуется армирование стены, чтобы лучше закрепить нанесенные слои раствора. После ремонта и грунтования основания его закрывают армирующей решеткой. Ее закрепляют на поверхности дюбель-гвоздями. Затем стену обрызгивают жидким цементно-песчаным раствором. Для предварительного выравнивания поверхности может потребоваться несколько слоев штукатурки. Их наносят только после полного высыхания предыдущих. Окончательное выравнивание перегородки можно выполнить после установки маяков.

Гидроизоляция

Для чего вообще нужна изоляция?

• Чтобы влага из растворов и грунтовки не попадала внутрь.
• Чтобы стена не сырела.
• Чтобы плитка не отслаивалась.

Как правило, этот момент многие опускают, а зря. По статистике, 60% всех последующих проблем – из-за попадания влаги. Это событие и так неизбежно, а если создать все условия, произойдёт намного быстрее. К тому же, гидроизоляция обеспечит дополнительный сдерживающий защитный слой.

Раствор для гидроизоляции можно приобрести в любом строительном магазине. Подойдёт любая марка, но опытные профессионалы рекомендуют Ceresit. После его нанесения и застывания нужно проверить качество, вылив немного воды на стену. Если на ней вода соберётся в виде капель – всё сделано правильно. Если же впитается – технология нанесения нарушена либо слой не полностью высох.

О правилах нанесения конкретной марки нужно уточнять из инструкции к товару или у консультанта в магазине.

Узнать поподробнее — Как выполняется гидроизоляция ванной комнаты под плитку?

Избавление от трещин и вмятин

После выравнивания стены нужно замазать мелкие трещины и вмятины. Для этого можно воспользоваться обычным бетонным раствором и «тёркой» — это специальный инструмент штукатура, которым он затирает трещины и впадинки на стене. Выполняется такая работа просто – на «тёрку» или «полутёр» (инструмент меньшей длинны), накладывается штукатурка и трещина на стене затирается плавными круговыми движениями.
Совет

Глубокие трещины перед затиранием нужно проклеить малярной сетью, чтобы щель потом не перешла на плитку. А лучше расшить, то есть углубить и расширить трещину до кирпича и заделать её раствором как следует.

Установка маяков

Маяки – это направляющие, по которым будет идти клин или правило. Как их выполнить?

1. Вкрутить в стену саморезы в нескольких точках.
2. Установить клин и проверить уровень.
3. Наложить небольшой слой гипса по линии стяжки.
4. Когда он застынет – получатся две параллельные рейки, которые послужат направляющими в работе.
5. По завершению работы их можно выкрутить и заштукатурить дырки (но это не обязательно).

Маяки позволят получить идеально ровную поверхность без перепадов.

Альтернативный способ – вкрутить саморезы на одном уровне (замерить линейкой глубину вхождения), после чего натянуть между ними нити яркого цвета. Пересекаться нити должны ровно в центре. Таким образом, будет видно все перепады и провалы в стене.

Для того, чтобы получить такое пересечение, нужно вкрутить саморезы в разных углах стены и натянуть нить накрест (конвертом), после чего регулировать высоту саморезов, пока нити не соприкоснутся.

Штукатурка

Перед нанесением штукатурки необходимо обработать поверхность грунтовым раствором, которая образует на поверхности защитную плёнку.

• Штукатурная смесь должна быть подобрана с учётом повышенной влажности в комнате.
• Если перепад неровностей не превышает одного сантиметра, стены можно не выравнивать.
• Перед укладкой плитки стены нужно обработать антисептическим раствором.
• Маяки можно установить на специальные крепления, которые очень удобны в использовании.
• Когда стена будет поштукатурена, нужно очистить её от пыли, чтобы повысить адгезию.

Советы профессионалов

• Продумайте, где плитка будет идти встык, а где внахлёст (имеется ввиду угловая состыковка).
• Используйте уровень для проверки качества поверхности углов. Чем более изометричными будут стены, тем более долго простоит плитка. Это обусловлено правилами сопромата, теоретической механики и теории струн. Все углы должны равняться 0, 90, 180. Округлять нужно именно до этих значений.
• Не спешите с укладкой плитки, если слой грунтовки не засох, то она не выполнит своих функций, а лишь помешает клей-цементу схватиться.
• При замесе клей-цемента, можно долить в него грунтовку, чтобы сделать его более клейким и вязким. Если переборщить, он будет засыхать долго и плитка может “поплыть”.

Главный совет, который поймёт только истинный профессионал – уметь импровизировать. Если считаете, что та или иная операция неуместна – вычёркивайте из списка, если считаете, что, наоборот, нужно провести одну процедуру дважды – смело проводите.

Тем более, инструкция предполагает широкий выбор. После каждого шага мастер выбирает промежуточное действие (ждать пока засохнет слой, нанести ещё один, провести проверку) и только от правильно комбинации шагов и выборов зависит то, успехом или неудачей завершится реконструкция поверхности.

ВНИМАНИЕ! Это и отличает мастера от новичка. Профессионал всегда умеет подойти к процессу творчески и применить весь багаж знаний в процессе. Новичок – знает инструкцию, но не применяет креативность и не отклоняется от неё.

Начальные условия везде разные – стены из разного материала, разной степени обработки, разного качества поверхности, плитка тоже может иметь разный вес, структуру, рельефный рисунок. Тем не менее, результат всем нужен один – ровная и структурированная поверхность, которая простоит долго и будет радовать глаз.

Основные этапы подготовки

Основополагающие этапы подготовки состоят из:

1. Очистки поверхностей от старых стройматериалов;
2. Скрупулёзного сглаживания всех неровностей;
3. Добротного шпатлевания;
4. Шлифовки поверхностей;
5. Грунтования стен;
6. Покрытия гидроизоляционным слоем.

Некоторые из работ могут быть опущены в зависимости от материала стен.

Обзор способов

Инструменты для работы

Перед началом работ необходимо приготовить следующие инструменты:

• Отбойный молоток, небольшой ломик, специальные растворяющие составы для снятия демонтажа старых покрытий;
• Гидроизоляционные смеси, грунтовка, шпатлевка, штукатурка, плиточный клей;
• Валики на длинных ручках, широкая кисть, кельма, узкий шпатель, правило для выравнивания;
• Уровень (лазерный значительно упростить работу, но пузырьковый обойдется дешевле), маячки;
• Небольшая лестница, ведра для разведения составов, пульверизатор.

Если в помещение, где планируется укладка плитки, есть предметы, которые нельзя убрать, накройте их пленкой.

Видео описание

В этом видео на примере наливного пола от Ветонит разобраны ошибки при заливке полов и технология проведения работ:

Стяжка

Стяжка пола под плитку выполняется по мокрой или полусухой методике. В обоих случаях применяется смесь из песка с цементом. Разница заключается в содержании воды, что определяет правила формирования выравнивающего слоя.

Мокрая стяжка

Перед заливкой бетона основание покрывается гидроизоляционной пленкой, по периметру фиксируется демпферная лента. При необходимости формирования большого слоя (свыше 40-50 мм) дополнительно укладывается металлическая сетка или в раствор на этапе замешивания добавляется армирующее фиброволокно. В завершение подготовительных работ устраиваются маяки.

Раствор готовится из отдельных компонентов (стандартные пропорции песка и цемента 3 к 1) или из заводской смеси. Доля воды составляет 0,45-0,55 от объема вяжущего компонента. Реже приходится добавлять гравий или щебень. Допустимая фракция здесь – 20-40 мм, дозировка – 4 части к традиционному составу.

Заливка проводится участками между маяками. Распределение раствора и выравнивание покрытия выполняется правилом. Чтобы обеспечить равномерное высыхание бетона по всей толщине, на первые три дня стяжку нужно накрыть полиэтиленом.

Выравнивание основания по мокрой технологии Источник worldsur.ru

Полусухая стяжка

Для полусухой стяжки под плитку рабочая смесь приготавливается из цемента и песка в пропорциях 1 к 3. Количество воды определяется исходя из веса вяжущего – 0,4-0,5 л на 1 кг. Для повышения прочности в смесь добавляется фиброволокно длиной 12 мм.

Технология предполагает выполнение трех действий в течение одного часа пока состав не начнет затвердевать. Перед выравниванием основания нужно застелить пол гидроизоляцией, закрепить демпферную ленту. Если необходимо, то дополнительно под пленкой прокладывается плитная теплоизоляция. Далее устанавливаются маяки.

На готовое основание полусухая масса засыпается частями между ориентирами. Распределяется смесь правилом. Далее покрытие подвергается трамбовке. Шлифование поверхности перед облицовочными работами проводить не обязательно. Если рабочая площадка имеет площадь свыше 15 кв.м, то формируются деформационные швы шириной в 3 мм.

Последовательное формирование полусухой стяжки Источник kitchenremont.ru