Стыки досок вертикальной наружной обшивки могут привести к короблению досок, повреждениям, вызванными гниением, и к вздутию фасадной краски. Это происходит из-за того, что торцы досок больше всего всасывают влагу. Поэтому стыков досок вертикальной наружной обшивки должно быть как можно меньше, и желательно чтобы они не находились в нижней части стены, так как там они больше подвержены негативному воздействию влаги. Желательно обшивать высокие стены сращенными досками наружной обшивки, это позволит избежать стыков. Если стыков не избежать — лучше стыковать только доски обшивки, располагающиеся под нащельниками. Стыки должны быть в разбежку и равномерно распределены, тоже касается и сращённых в заводских условиях досок если они не покрашены укрывной краской. Как минимум 2 доски, а желательно 3, должны размещаться между стыкованными досками — чаще располагать стыки нельзя. Обе части стыкованной доски должны быть закреплены как минимум к трём брускам обрешётки. По обе стороны стыка доски обшивки должны крепиться к брускам, как показано на рисунке 9.51. Для уменьшения коробления и стабилизации стыка — под него прибивают небольшую дощечку, так чтобы не перекрыть вентиляционный зазор. Концы стыкованных досок должны торцеваться под углом 15–20° и крепиться к брускам обрешётки на 2 гвоздя на расстоянии примерно 100 мм от торца. Также важно чтобы ядровая древесина обеих стыкуемых досок была обращена в одну и ту же сторону, желательно наружу.
Рис. 9.51 Стыковка досок вертикальной наружной обшивки
Монтаж вертикальной наружной обшивки у основания стены
Доски вертикальной наружной обшивки во избежание растрескивания должны крепиться к брускам обрешётки на расстоянии примерно 100 мм от торца. Нижние концы досок вертикальной наружной обшивки нужно торцевать под углом 15–20° образуя капельник, тогда капли воды будут обрываться с доски, не впитываясь в древесину торца. Для защиты торцов досок от снегового увлажнения и увлажнения от дождевых брызг нужно обеспечить зазор минимум 300 мм между обшивкой и грунтом (рис. 9.52).
Рис. 9.52 Минимальный зазор между деревянной обшивкой и грунтом, расстояние от торца досок до гвоздей
Вдоль основания стены между досками вертикальной наружной обшивки норвежцы монтируют небольшие дощечки, не перекрывающие вентиляционный зазор. Они препятствуют короблению нащельников и служат защитой от мышей. В качестве альтернативы, для защиты от мышей также используют специальные металлические ленты (рис. 9.53).
Рис. 9.53 Монтаж вертикальной наружной обшивки у основания стены
Вариантов монтажа вертикальной наружной обшивки у основания стены может быть очень много, на рисунке 9.54 можно посмотреть ещё 2 примера.
Рис. 9.54 Альтернативные примеры монтажа вертикальной наружной обшивки у основания стены
Материал подготовил конструктор Владислав Воротынцев на основе норвежской технологии каркасного домостроения, разработанной институтом СИНТЕФ
Для оформления фасада здания, как правило, используют стандартные материалы. Но если человек хочет оформить свой дом уникальным образом, то можно воспользоваться необрезными досками. Здание получает весьма своеобразный внешний вид. Огромным преимуществом является невысокая стоимость материалов.
Что такое необрезная доска
Необрезная доска – это специальный вид пиломатериалов, которые имеют разную ширину и толщину. Главной особенностью изделий является то, что у них не обрезается торец. За счет разной формы и размеров отделка фасада здания необрезной доской может иметь привлекательный и оригинальный внешний вид.
Какие породы дерева подойдут для обшивки
Для обшивки можно использовать материалы разного типа.
- Если рассматривать характеристики разнообразных пород дерева, то самым лучшим вариантом считается лиственница. Древесине не страшна повышенная влажность, она имеет более низкую степень коробления, чем все остальные породы. Ее легко обрабатывать и она отлично держит гвозди.
- Отделка фасада необрезной доской из ели считается не очень популярным вариантом. Древесина имеет свою собственную пропитку. Благодаря наличию большого количества сучков, доски имеют привлекательный декоративный вид. Спустя некоторое время на них появляются заметные трещины, поэтому еловые необрезные доски используются крайне редко.
- Сосна будет быстро коробиться и вскоре придет в негодность. Ее никогда не используют для наружной обшивки.
- Очень красиво будет смотреться древесина твердых пород. Кроме того, она имеет долгий срок эксплуатации. Стоит помнить, что твердые породы сложно обрабатывать, а от гвоздей они могут расколоться, если выполнять работу неаккуратно. Также недостатком считается высокая цена на материал.
Выбор пиломатериала
Доски внахлест – далеко не самый эффективный с точки зрения защиты от атмосферных воздействий и не самый дешевый способ отделки. Достоинства этого решения в основном сводятся к тому, что оно создает определенную стилистику: стиль кантри подразумевает утрированно-старомодную, предельно простую отделку с использованием исключительно природных материалов.
Именно поэтому для отделки используется пиломатериал с подчеркнуто неровными краями и полностью сохранившейся структурой слоев древесины – необрезная доска.
Давайте выясним, какие породы древесины предпочтительны для отделки. В общем-то, при условии использования защитных пропиток можно смело использовать недорогие ель и сосну. Однако наиболее практична обшивка из лиственницы.
Почему именно лиственница?
Причины две:
- Она не подвержена воздействию плесневых грибов. Состав смолы этой хвойной породы дерева делает ее невосприимчивой к гнили;
- Лиственница практически не впитывает воду и, как следствие, в наименьшей степени подвержена деформациям при колебаниях влажности.
Оптимальной шириной доски считаются 300 миллиметров. Толщина может варьироваться в диапазоне 22 – 30 мм.
Необрезная доска из сибирской лиственницы.
Обшивка дома снаружи: материалы и технологии
Для того, чтобы сделать дом снаружи привлекательным, понадобится брус с сечением 20х20 или же 30х30 мм. Он будет использоваться для каркаса здания. Средняя ширина необрезной доски составляет 30 см. Толщину элементов можно выбирать в зависимости от предпочтений.
Заранее нужно приобрести герметик и минеральную вату, антисептическую пропитку и защитную. Покупаются барьеры для используемого утеплителя и средства для финишной отделки – лак или краска.
- Предварительно все изделия нужно покрыть грунтовкой или же специальным веществом для защиты. Это позволит в несколько раз увеличить износостойкость элементов и увеличить их срок эксплуатации.
- Дальше на стенах, где будет проводиться отделка доской, устанавливается гидроизоляция. В таком случае идеальным вариантом станет обмазочная гидроизоляция. Нужно не только позаботиться о защите стен, но и обезопасить отмостки здания. Мастика наносится на поверхность стен с помощью небольшой кисточки. При наличии зазоров, смесь заливается в них, а все излишки убираются с помощью шпателя.
- Нужно подождать пока слой гидроизоляции полностью высохнет. Для того, чтобы здании не появлялся грибок и плесень, желательно наносить минимум три слоя смеси.
- Затем нужно установить утеплитель. Идеальным вариантом для наружного утепления станет минеральная вата. Она не возгорается, ей не страшны морозы и повышенная влажность, осадки.
Породы дерева, из которых ее производят
Чтобы обшить дом снаружи необрезной доской нужно выбрать самый качественный материал. Важным параметром является продолжительность службы. В этих целях выбирают всего несколько вариантов:
- Сосна – более плотная структура, что позволяет выдержать сильные механические нагрузки.
- Ель – не такая плотная, потому хорошо сохраняет тепло.
- Лиственница – надежная во всех аспектах.
С обрезной отделочной доской все понятно. Если на поверхности есть любые дефекты, то покупать ее не стоит. С необрезной доской еще проще
Но при выборе этого материала все следует обратить внимание на несколько моментов:
- качество распила – на хорошем продукте не должно быть сколов, выбоин или других дефектов;
- сучки – их не может быть слишком много. Наличие такого недостатка снижает качество доски, а также провоцирует искривление материала во время просушки;
- трещины – снижают прочность, уменьшает срок службы и нарушает целостность материала;
- искривление – если доска имеет такой дефект, ее тяжело зафиксировать на основании.
Конечная отделка
После того, как доски для отделки фасада будут надежно закреплены, можно наносить на стыки герметик. Специалисты рекомендуют пользоваться полиуретановыми герметиками, которые более эластичные и могут выдержать достаточно сильное растяжение. Им не так страшны повреждения механического типа.
В последнюю очередь наносится финишное покрытие. Чаще всего используется лак, который нужно аккуратно нанести на каждую доску небольшой кисточкой.
Необрезная доска для отделки фасада – это отличный и экономный вариант, который будет смотреться очень красиво и оригинально. Монтаж не отнимет много времени и не требует никаких специальных знаний.
Перед счастливыми обладателями частных домов нередко встаёт вопрос – как облагородить внешний вид здания. Материал для наружных стен должен быть экологически безопасным, эстетичным, долговечным, современным и не дорогим. Выгодное дизайнерское решение – отделка фасада доской. Дерево никогда не выходит из моды. А с развитием современных технологий, появилось множество разновидностей деревянных панелей, характеристики которых удовлетворят даже самого притязательного хозяина.
Штучный паркет
Классическое решение для пола — также удачная находка для стен. Штучный паркет — это небольшие планки из ценных пород дерева, его редко используют как тотальную отделку, чаще для декора акцентной стены за изголовьем кровати или в ТВ-зоне.
Спорное, но эффектное решение — выложить паркетом кухонный фартук. Возле варочной поверхности на помощь капризному паркету, не готовому к перепаду температур, придёт экран из закаленного стекла.
Материал отличается высокой износостойкостью и ремонтопригодностью, красиво стареет и статусно смотрится. Вариантов декоративной укладки много, но самый популярный, конечно, «французская ёлочка».
Фасадная доска — что это такое
Этим термином принято называть ряд облицовочных материалов, схожих в том, что в основе их производства лежит древесина. Что нужно знать о фасадной доске? Это стройматериал, созданный из твёрдых пород дерева, имеющий привлекательный вид благодаря новейшим способам обработки древесины.
Рисунок 1. Отделка фасада доской.
Материалы для изготовления фасадной доски
Чаще для отделки используются натуральные материалы – а именно «деловой лес». Самые популярные в народе виды дерева, из которых обычно делают облицовочные плиты – хвойные породы. В силу высокого содержания смол, они отличаются большей прочностью, долговечностью, влагоотталкивающими свойствами. Реже используют изделия из лиственных пород. Эти виды дерева нуждаются в дополнительных способах обработки, иначе на фасадных частях здания они прослужат недолго. Есть смешанные материалы, когда полимеры, в сочетании с древесиной, в итоге дают прочный состав, который не только украшает, но и защищает стены зданий от неблагоприятных погодных условий. Прежде чем отправиться за покупкой облицовки для фасада, нужно ознакомиться с видами фасадного дерева, их свойствами. Итак, материалы, из которых изготавливают фасадную доску:
- ангарская сосна;
- кедр;
- лиственница;
- древесно-полимерный композит;
- термодоска;
- есть экзотические материалы — такие породы дерева как тик, маранти, но цены на такой фасад будут заоблачные
Профили фасадной доски
Сейчас на рынке существует несколько видов профиля. Выбор нужно делать, исходя из первоначально продуманного проекта отделки. Необходимо учесть, какой в итоге должен быть внешний вид дома, какие тепло-влаго-изолляционные задачи следует решить. От этого зависит выбор профиля:
- необрезная доска;
- вагонка;
- блок хаус;
- имитация бруса;
- планкен;
- сайдинг из дпк.
Вагонка
Этот облицовочный материал давно и хорошо известен практически каждому. Он представляет собой широкую панель, толщина которой 12-20 мм (зависит от предназначения). Система крепежа шип-паз позволяет легко, надежно и герметично соединять между собой части облицовки.
Основными достоинствами вагонки можно назвать экологичность, теплоизоляционные свойства, эстетичный вид, легкость монтажа и разумную стоимость.
Фасадная доска. Виды и особенности
Вагонка, блок хаус и имитация бруса
Всем знакомая вагонка, блок хаус, подражающий по стилю срубам из отёсанных брёвен, и, имитирующие брус, доски, — схожи по способу монтажа. Крепятся они методом «шип-паз». Монтируются вплотную, без щелей, чаще открытым методом, то есть саморезами насквозь.
Планкен
Новое слово в сфере строительства. Планкен — что это за материал? По своей сути, это обрезная доска, хорошо отшлифованная со всех сторон. Существует два вида профиля планкена – с прямыми и скошенными торцами досок. У прямых торцов планкена угол краев составляет 90°, как правило, монтаж происходит внахлест. Стык в стык и горизонтально крепиться планкен с краями, скошенными от 45° до 75°. В этом случае монтаж производят по принципу черепицы, снизу вверх.
Независимо, каким способом планкен крепиться на фасад, делать это нужно, оставляя небольшие щели между планками. Этот технологический зазор необходим для предотвращения деформации фасада, так как облицовка из натурального дерева «дышит» — то увеличивается в объёме при повышении влажности, то сжимается при подсыхании.
Древесно-полимерный композит
Инновационный материал, ворвавшийся на строительный рынок. Ранее, из композитных древесных плит изготавливали только напольные покрытия. Сегодня, с приходом новых технологий, производство панелей практически безотходное. В процессе изготовления древесно-полимерного композита, древесная мука смешивается с синтетическими веществами, полимерными смолами. В результате, на выходе получается очень прочный, не подверженный деформации, устойчивый к выцветанию и не требующий особого ухода продукт. Внешний вид полностью повторяет структуру и цвет деревянного покрытия. Сайдинг прост в применении: его легко отпилить или обрезать, пластичность панелей из дпк достигается именно из-за присутствия в составе полимерного композита.
Термодоска
В названии этого материала присутствует слово доска, но это лишь условное наименование. Процесс модификации дерева постепенно повышающимися температурами настолько изменяет его структуру, что меняет его эксплуатационные характеристики в корне. Панели из термодоски становятся влагонепроницаемыми, лёгкими, прочными. Внешний вид отделки не уступает элитным породам дерева, повторяя структуру и цвет, например, дуба. В основном, пользуется повышенным спросом планкен из термодоски. Но при желании можно облицевать дом вагонкой или панелями, имитирующими брус. Для фасадов используют термически обработанные пихту, ольху, бук и клён. Приставка «термо» никак не влияет на способы монтажа.
Неповторимый колорит лиственницы
Особенно любима почитателями натурального материала в отделке – лиственница. Она способна преобразить внешний вид фасада, придав ему благородный, статусный вид. И цена панелей из лиственницы вполне демократична. При выборе фасадных плит из этого хвойного дерева, руководствоваться нужно лишь выбранным стилем оформления. Разнообразие цветовых решений, поможет осуществить любую дизайнерскую задумку.
Инструкция по монтажу
Предварительные работы:
- Замер фасада.
- Распил древесного материала.
- Обработка планок защитными составами.
- Если крепить доски планируете на деревянную основу, то необходимо прежде нанести на неё слой грунтовки. Если стена кирпичная/бетонная, этого делать не нужно.
Установка каркаса
Каким будет ширина шага каркаса, зависит от теплоизоляционного материала. Ширина минваты и пенополистирола — 600 мм. Толщина каркаса зависит от толщины утеплителя. К данному показателю следует добавить ещё 20−25 мм для создания вентиляционного зазора.
Крепление вертикальных направляющих (подойдут металлические отводы или деревянные брусья) осуществляют на углы стен и по центру. Для этого используют гвозди и саморезы.
Если стены здания недостаточно утеплены, следует позаботиться об этом на текущем этапе — ральная вата, так как она «дышит» и способствует созданию уютного микроклимата внутри помещения.
Воздушная мембрана
Этот слой необходим, чтобы предотвратить попадание влаги на теплоизоляционный материал. Мембрану укладывают поверх теплоизоляции, тем самым позволяя конденсату со стороны утеплителя испаряться.
Второй каркас необходим, если нет вентиляционного зазора между утеплителем и фасадной доской.
Работа с фасадной доской
Способ монтажа планок зависит от их вида. Так, для необработанной доски с неровными краями подойдёт метод «внахлёст». А вот для планкена лучшим решением будет крепление стык в стык.
Чтобы компенсировать геометрические расширения дерева, следует применять обработанную доску со скошенным профилем. Для улучшения внешнего вида облицовки, рекомендуется монтировать планки с помощью скрытого крепежа.
Работы после обшивки
Когда монтаж досок завершён, следует все места соединений обработать защитными составами. При надобности отделку грунтуют и окрашивают.
Стоимость фасадной доски может разниться в зависимости от производителя и региона. Рассмотрим на примере лиственницы класса «экстра».
Средняя цена необработанного бруса составляет 1300−1600 р. за 1 кв./м3, а ДПК — 3500 р. за 1 кв./м3. Стоимость термодоски колеблется в пределах 2700−3000 р. за 1 кв./м3, а цена на планку с косым резом — 2000 р. за 1 кв./м3.
Технология обшивки досками фасадных элементов частного дома
Сложностей при монтаже фасадных досок возникать не должно. Соблюдение рекомендаций производителя и элементарные навыки помогут возвести фасад без привлечения специалистов. Материал лёгкий, поддающийся изменениям размеров.
Пошаговая технология обшивки внахлест
В зависимости от выбора пиломатериала, отделка производиться доской внахлёст, либо стык в стык. При обшивке дома доской дпк, довольно часто прибегают к методу отделки внахлёст:
- Размечается стена, по разметкам крепиться каркас для направляющих реек.
- Если подразумевается дополнительная теплоизоляция, на этом этапе укладывают в ячейки каркаса утепляющий материал.
Рисунок 3. Обшивка доской внахлест. - Следующим этапом будет крепление фасадных досок. Происходит это снизу вверх. Все элементы выставляются по уровню и крепятся саморезами или гвоздями горизонтально. Лучше осуществлять крепление в шахматном порядке, чтобы при естественной деформации облицовку не повело.
- При ширине планки в 100 мм, нахлёст должен быть не менее 20-27 мм с каждой стороны. Эти пропорции должны быть выдержаны по всей площади облицовки.
- Стыковка элементов фасада по длине закрывается ровными планками.
Вертикальная обшивка фасада
При вертикальном способе отделки фасадных досок применяется стыковка «шип-паз».
- В первую очередь по разметкам устанавливаются направляющие. Под вертикальную облицовку направляющие выводятся по уровню строго горизонтально.
- Укладывается теплоизоляция.
- Доски крепятся вертикально к каркасу саморезами или гвоздями, скрытым или открытым способами.
- Для лучшего сцепления замка «шип-паз», каждый элемент обшивки подбивают деревянным молотком.
- Стыки досок закрывают наличными планками.
Обшивка с нащельниками и вразбежку
Для того чтобы фасад служил долго и меньше подвергался деформации, при вертикальном расположении досок применяют вариант монтажа фасада дома с нащельниками или в разбежку. Оба эти варианта, используемые для обшивки дома фасадной доской, похожи. Отличия есть лишь в ширине досок, которые крепятся между основными элементами фасада. Нащельниками могут быть рейки из дерева, которые устанавливаются за двумя основными досками обшивки, образуя между ними зазор. При этом образуется внутренняя вентиляция системы. Если в качестве нащельников служит основная доска обшивки, такой вид монтажа называется отделка вразбежку. Такой же принцип действует и при облицовке необрезной доской.
Обшивка с открытыми швами
Для особой вентиляции фасадной системы прибегают к отделке-обшивке с открытыми швами. Монтаж доски может производиться как вертикально, так и горизонтально. Основное правило для данного вида монтажа – это установка ветрозащитных мембран, устойчивых к ультрафиолету, под основные планки. Размер щелей между досок может варьироваться от 3 мм до 5-6 мм, но не более 15-18 % от общей площади обшивки. Фасад с открытыми швами удобен в практическом плане. Отдельный элемент легче поменять, в случае повреждения.
Скандинавские мотивы в оформлении экстерьера.
Скандинавский стиль подразумевает использование дерева, камней. Прямые, лаконичные формы, естественные природные цвета в отделке. Со всеми этими условиями легко справятся фасадные панели, как натуральные, так и с использованием композитов. Экстерьер оформляется чёткими геометрическими линиями, контрастными цветами, в коричневых, бежевых красных и серых тонах.
Рисунок 4. Отделка фасада необрезной доской.
Как установить имитацию бруса: подготовка основания
Отделка деревянного дома имитацией бруса начинается с подготовки стеновых поверхностей.
Очистите стены от пыли, грязи. Возможно, понадобится нанести раствор грунтовки (о нём мы писали выше).
Затем, нужно положить гидроизоляционный слой для дерева – чаще всего это плёночная мембрана, иногда её заменяют пергамином – беспокровным, рулонным материалом, пропитка нефтяным битумом.
Крепления имитации бруса могут отличаться – полотно плёнки крепится снизу, соединяется строительным скотчем, клеем или самоклеющимися полосками, при этом нахлёст мембраны должен быть не более 15 см.
Для крепления профилей на бетонную стену не подходят пластиковые дюбели – только шурупы-саморезы, кляймеры для имитации бруса (изогнутая пластинка с крючком и двумя отверстиями) или оцинкованные гвозди.
Если стена без изъянов – неровностей, рытвин или сколов, обрешетку устанавливают плотно. Если есть дефекты, то в зазоры вставляют синтетические подкладки.
Чтобы обрешётка не получилась кривой, прикладывайте к ней уровень. Расстояние одного бруса от другого должно быть не более 80 см.
Затем проводят трубы и провода, укладывают слой утеплителя, ставят еще один каркас обрешетки и растягивают по нему плёночную мембрану. Вторая обрешётка необходима для циркуляции воздуха.
Подготовка бруса перед установкой
Следующий шаг – распаковка панелей. Укладывать полотно сразу не рекомендуют, выждите несколько дней, чтобы дерево впитало всю влагу (древесина может увеличиться в размерах). Так вы избежите возможного перекоса после установки.
Монтаж имитации бруса для наружной отделки дома начинают только после нанесения защитного состава на поверхность дерева.
Устанавливайте панели только снизу вверх.
С чего начать? Облицовка и крепление фальш-бруса
Имитация бруса для наружной отделки дома должна проводиться только в солнечную, сухую погоду. Светлый брус лучше крепить на солнечной стороне – при выгорании на солнце будут не так заметны перепады в цвете, как на темных панелях.
Прикрепите первую доску к обрешетке с помощью самореза, кляймера или гвоздей. Гвозди забейте в продольный паз панели (гребень).
Первая (стартовая) доска должна выставляться вверх гребнем – выровняйте её строительным уровнем, закрепите. Если первая панель будет поставлена неровно, то и все последующие доски будут ложиться криво. В результате будет сильный скос.
Следующий шаг – установка второй доски.
При креплении второй панели, шип вставьте в паз первой доски. Не вбивайте её вплотную к первому бруску, оставьте небольшой зазор (не более 4-5 мм). Зазор оставляют для того, чтобы полотно не деформировалось из-за возможных перепадов температур в помещении или на улице.
По такой технике установите доски до верха потолка. Чтобы детали красиво соединялись между собой, запилите углы (угол 45° подходит для наружного монтажа стен) или установите декоративную планку.
Имитация бруса вертикально, «поднимет» потолки, сделает помещение с низким потолком выше.
Монтаж имитации бруса внутри комнат
Внутренняя отделка деревянного дома имитацией бруса мало отличается от наружных монтажных работ на улице.
Единственное, при вертикальном монтаже в комнатах дома, для крепежа досок берут не саморезы, а гвозди, предназначенные для мебели.
В остальном все действия повторяются.
К старой деревянной поверхности новые панели можно прикрепить с помощью строительного степплера.
Последний шаг – обработка поверхности защитным раствором.
Как крепить имитацию бруса на потолок: последовательность установки
Облицовка потолка считается самой сложной работой из-за сильного давления на руки во время установки.
Чтобы уменьшить нагрузку, выбирайте доски не слишком широкого размера (широкая панель визуально делает потолок меньше).
Длину тоже нужно подбирать – чем меньше стыков, тем лучше.
Монтаж потолка начинают с установки деревянного каркаса и плёнки (если балки кривые). Крепление досок начинайте со стороны окна (ширина не более 3 см).
Техника та же, как и при облицовке стен – если нужно, положите между перекладинами слой утеплителя.
Если балки перекрытия на потолке уже есть, то достаточно натянуть слой пароизоляции, без обрешётки.
Как укрепить фасад из досок своими руками.
Укрепление фасада из досок своими руками необходимо при использовании необработанных пиломатериалов. Чтобы избежать деформации, появления плесени и грибка, защитить от пожара, необходимо провести ряд мероприятий по укреплению фасада.
- Обработать пиломатериал антипиреном (огнезащитный состав).
- После нанести пропитку, лак или краску.
- Следить за состоянием древесины, по необходимости повторять защитные мероприятия.
Отделка фасада деревом – прекрасный современный способ проявить индивидуальность, при этом защитить стены дома от негативного влияния окружающей среды.
Планкен
Этот материал на рынке облицовочных материалов появился недавно, но уже успел себя зарекомендовать с положительной стороны. Планкен является строганной со всех сторон доской, на торцах и углах которой сняли фаску. Это способствует тому, что готовый вид обшивки имеет округлые края. Есть две основные разновидности планкена: прямой (с прямоугольным сечением) и косой (со скошенными боковыми сторонами).
Если говорить о преимуществах планкена, то стоит отметить легко заменимость деталей, экологичную безопасность, устойчивость перед грибком, плесенью и гниением, оригинальный вид.
Область применения
Чаще всего скандинавская доска используется в наружной обшивке фасадов домов, коттеджей. Годится она и для других целей:
- внутреннего обустройства отелей, гостиниц, кафе и ресторанов;
- облицовки стен в квартирах, домах и офисах;
- постройки веранд, террас, патио, беседок.
Оформление интерьера помещения в скандинавском стиле
Утепление
При выборе утеплителя важно помнить главное правило формирования структуры фасада: паропроницаемость стен не должна уменьшаться изнутри наружу. В противном случае в толще стен будет скапливаться влага.
Последствия весьма предсказуемы:
- Падение теплоизоляционных качеств стены;
- Появление грибка;
- Снижение срока службы капитальных конструкций.
Как правило, в качестве утеплителя используются плиты проклеенной минеральной ваты. Материал перекрывается ветрозащитной мембраной, защищающей фасад от продувания. Для крепления мембраны к обрешетке используется мебельный степлер.
Важный момент: между ветрозащитной мембраной и доской обшивки оставляется зазор в 1-2 сантиметра. Эта инструкция связана с необходимостью вентиляции тыльной стороны обшивки. Вентиляционный зазор можно создать, загнув мембрану на каждом бруске внутрь и закрепив ее степлером на боковых гранях бруска; как вариант, можно набить поверх основной обрешетки контробрешетку из тонкой деревянной рейки.
Гидроизоляция обеспечит надежную защиту от сырости.
