Устройство новых и расширение существующих проемов в несущих стенах – одни из самых распространенных решений при перепланировке квартир.
Более того, в каталоге типовых перепланировок, разработанном МНИИТЭП для домов, где этот проектный институт является автором, в большинстве представленных вариантов предполагается проем в несущей стене.
Тем не менее, несмотря на популярность подобных решений, реализовывать их на практике разрешено далеко не везде. Там где устройство проема возможно, несущие конструкции требуется усиливать специальной металлической рамой, воспринимающей на себя часть нагрузки.
Когда нужно укреплять?
Существует множество причин для ремонта дверей с усилением.
Наиболее распространенные из них:
- Изменение плана дома или квартиры, при которых появляется новая дверь в несущей конструкции.
- Полный демонтаж и замена дверной коробки.
- Появление трещин, сколов, различных повреждений на стене.
- Осыпание стены, в частности кирпича и цемента.
Многие владельцы недвижимости при капитальном ремонте сразу продумывают укрепление отверстий в несущих стенах. Таким образом можно избежать множества проблем, который в дальнейшем могут испортить сделанный ремонт, таких как, появление трещин и осыпание стены.
Фундамент
Давайте изучим общие принципы армирования фундаментов наиболее распространенных в частном строительстве типов (узнайте здесь, как происходит армирование газобетона).
Плитный
Для его армирования обычно используется стержневая рифленая арматура диаметром от 12 миллиметров. Изгибающие нагрузки под несущими стенами будут значительными; раз так — хорошее сцепление стали с бетоном играет решающую роль.
Что стоит знать об этом виде фундаментов?
- Толщина плиты определяется этажностью дома и используемым для строительства материалом. Понятно, что бревенчатый сруб создаст куда меньшую изгибающую нагрузку, чем кирпичное или монолитное бетонное строение. Как правило, толщина плиты варьируется от 15 до 30 сантиметров.
Нюанс: при небольшой массе строения допустимо применение арматурной сетки с сечением стержней 6-10 миллиметров.
- Армирование всегда делается двухслойным. При этом нижняя и верхняя решетки не связываются друг с другом жестко; допустимо лишь использование подпорок, формирующих зазор нужного размера.
Структура плитного фундамента.
- Кстати, о зазорах: решетка или сетка нигде не должны выходить на поверхность бетона. По краям между арматурой и опалубкой делается примерно 10-сантиметровый просвет; от нижней и верхней поверхностей плиты решетки отделяются слоем в 1,5 — 3 сантиметра. Для создания соответствующих просветов используются подпорки из отожженной проволоки.
- Арматура не сваривается в решетку, а вяжется той же отожженной проволокой.
- Оптимальный шаг для стержневой арматуры в плите составляет 20-22 сантиметра. Если используется готовая сетка, уменьшенная толщина проволоки отчасти компенсируется меньшим размером ячейки (15 см).
Ленточный
Инструкция по армированию ленточного фундамента в некоторых пунктах повторяет рекомендации для плитного основания:
- Решетка должна присутствовать в верхней и нижней части бетонной ленты.
Способы усиления
Для укрепления дверной конструкции могут быть использованы такие изделия как:
- швеллера, которые используют для достижения связующего эффекта и стягивания конструкции;
- уголки. Они могут быть закреплены при помощи анкеров или поперечных пластин. И повышают надёжность конструкции благодаря контурному воздействию;
- металлические рамки, которые закрепляются на каждом углу проёма;
- железнобетонные перемычки. Данный материал хорошо укрепляет опорную функцию, но не подходит для маленьких помещений, так как является объёмным.
Самым дорогостоящим способом укрепления отверстий в стене является установление металлической рамки. Тем ни менее, иногда это единственный возможный способ, который позволяет избежать деформации стены.
Для панельного или монолитного дома оптимальный вариант работ – это установка швеллеров. Такой способ надёжно укрепит конструкцию. Кроме того, провести работы такого рода значительно легче, чем установку целого каркаса проёма.
Как поступить с ДП, если в нем стоит дверь?
В таком случае целесообразно использовать наиболее простые варианты. При этом стоит учитывать, где расположена эта конструкция.
Проще всего отделать ДП с дверью коробкой и прилегающими элементами. Вы должны:
- Установить коробку. Она может быть с порогом или без.
- Использовать доборы для облицовки откосов. Стандартные размеры этих деталей – 12-15 см.
- Закрепить доборы пазом, имеющимся на коробке. Если он отсутствует, для фиксации подойдут саморезы. Отверстие под них делайте через торец детали.
- Внешнюю отделку выполните наличниками. Они будут обрамлять ДП.
Такая технология подойдет для облицовки не расширенной конструкции.
Инструкция по укреплению
Независимо от типа используемых материалов усиление дверного проёма проходит в три этапа:
- Нанесение разметки на стену.
- Установка фиксирующих креплений будущей конструкции.
- Размещение на них опорного каркаса.
Кроме того, перед началом работы проводят замеры дверного проёма.
Прямоугольные участки укрепить легче, так как для круглых или арочных проёмов необходимо наваривать скрепляющий каркас необычной формы, повторяющей изгиб стены.
Разметка стены
Разметка наносится по всему периметру отверстия в стене. Необходимо отменить места, в которых будут установлены крепежи. Важно, чтобы с каждой стороны двери они имели одинаковую высоту, так как без этого создать ровный каркас не получится.
Установка креплений
Перед установкой крепежной части конструкции, необходимо проделать отверстия в нише стены, внутрь которых и будут выставлены крепежи. Затем крепежи располагаются в стене и закрепляются в зависимости от выбранного типа изделий.
Установка каркаса конструкции
После того, как крепления установлены, остаётся только закрепить каркас. Работа на данном этапе зависит от выбора укрепления. К примеру, швеллера стягивают специальными шпильками, а металлический каркас наваривают на точки креплений.
Технология
Армирование призвано усилить конструкцию стены, оставив ее прочной. И начать нужно не с пошаговых действий, а с правил, не зная которых армировать нельзя в принципе.
- Арматуру предполагается связывать вне стен опалубки. Устанавливать каркас можно крупными частями.
- Там, где стержни будут пересекаться, прутья предстоит связывать. Но без особой жесткости. Все же малая подвижность узла должна сохраниться, иначе при бетонном растяжении проволока внутри может порваться, в результате чего целостность каркаса будет под ударом.
- Прутьям в каркасе следует изначально задать строгое направление: либо горизонталь, либо вертикаль. Если угол наклона прутка сместится, случится сдвиг распределения нагрузки, то есть часть стены может разрушиться.
- Чтобы снизить риски коррозийных процессов, в бетон добавляют особые присадки.
- Когда каркас связан и стоит в опалубке, заливается раствор. Это делается единовременно по всему объему. Залитый монолит обязательно укрывают пленкой, и он остается нетронутым до полного застывания. Чтобы бетон не растрескался, первые дней 8-10 его увлажняют.
Советы и лайфхаки
Процесс укрепления стены можно упростить, используя следующие советы:
- Для того, чтобы ровно разместить стену с обеих сторон, можно использовать лазерный уровень. Данный инструмент позволяет добиться максимальной точности.
- Штробить стены из кирпича нельзя. Лучше использовать алмазное бурения. Такой способ позволит быстро и легко сделать отверстия в стене, а также снизить количество пыли и шума.
- В кирпичных домах перед проведением укрепительных работ необходимо установить в проём временную опору.
Перед выполнением работ необходимо правильно выбрать тип креплений.
На способ проведения работы влияет большое количество факторов, в том числе:
- год постройки дома (возраст) и материал, из которого он построен;
- техническое состояние стен (наличие трещин и сколов);
- бюджет, на который рассчитывает владелец недвижимости.
Использование швеллеров и уголков – наиболее простые варианты укрепления дверного проёма, однако, они не отличаются высокой прочностью по сравнению с созданием полноценного опорного каркаса.
Пример выполнения армирования монолитной бетонной стены стальной арматурой: фото, чертежи и схемы
Для того чтобы подробнее изучить технологию, рассмотрим на примере, как правильно выполняется армирование монолитной стены толщиной 25 см. В качестве основных прутов используются арматура класса А500С диаметром 12 мм, размер ячейки основной сетки 200х200 мм. Для конструктивных элементов используем арматуру класса А1. Вязку арматуры выполняют крючком, используем вязальную проволоку толщиной 1,2 мм.
Следует запомнить, что минимальный процент армирования стен равен 0.1 % от площади поперечного её сечения, а максимальная площадь рабочей продольной арматуры равна 5 %. От процента армирования зависит и расход арматуры на 1 м3 бетона.
Как уже говорилось выше, каркас собирают либо до установки опалубки либо после. В нашем примере усиления бетонных стен лифтовых шахт, удобнее всего с начало выставить внутренние ядра, а затем вокруг них собрать каркас.
Перед тем как начинать выполнять армирование следует почистить от бетона выпуска арматуры и выровнять из по вертикали.
Процесс вязки основной сетки, начинается с монтажа вертикальных прутов, затем к ним с шагом 20 см привязываются горизонтальный. Размер нахлеста арматуры в стене согласно чертежу 40 диаметров арматуры, для 12 мм, это 48 см, больше можно меньше нет. Стыковку горизонтальных прутов необходимо выполнять в шахматном порядке.
После того как связали 2 слоя основной сетки, выполняем усиление углов стен согласно схеме приведенной ниже.
Для вязки угла используются “пэшки” из арматуры диаметром 12 мм, их размер 750х175х750 мм.
С низу на фото финальный вид выполненного армирования угла бетонной стены.
На следующем этапе устанавливаем “эски”, такое название они получили из-за своей формы. Шаг их установки 40 см, в шахматном порядке.
Бывает такое что “эски” не получается поставить, для этого один конец полностью не загибается, после их одевают, а второй конец загибают вручную, с помощью самодельного приспособления как на фото ниже.
На схеме ниже показано как выполняется армирование проема в стене. Для обрамления используется арматура диаметром 16 мм, шаг 100 мм. Защитный слой бетона для арматуры, которая находится по бокам проема – 50 мм, для верхней – 40 мм. К основной арматуре вяжутся “пэшки” из прутов толщиной 8 мм, размер 350х175х350 мм.
Важно чтобы арматура от края проема заходила в стенку на 40 диаметров прута, для 16 мм, это 64 см.
Принцип усиления отверстия такой же как и у дверей. Просто в данном чертеже отверстие находится у края стенки, что не позволяет запустить 16 арматуру на 64 см. Поэтому её запускают на 37 см по бокам, а 27 см делают загиб, внутрь другой стенки. Как это выглядит смотрите на фото ниже.
На собранный каркас устанавливают фиксаторы защитного слоя для арматуры, после монтируется опалубка и заливается бетон.
Как видите, армирование бетонных стен является не таким простым процессом, существуют свои особенности и нюансы. Важно изучить вопрос подробно и глубоко, чтобы избежать ошибок в процессе армирования, которые могут сказаться на монолитной конструкции в будущем. Напоследок порекомендуем видео материал по теме, где арматурщик с опытом рассказывает и показывает особенности армирования железобетонных стен.
Если у вас, после изучения статьи, все же остались вопросы, задавайте их в комментариях, мы обязательно вам поможем.
Источник
Резка проемов в Москве
одна из самых востребованных услуг, предоставляемая нашей компанией. Алмазная резка — это высокоэффективная и универсальная технология создания проемов, окон и продухов. Наша компания работает с любыми разновидностями стен и перекрытий, в том числе с несущими стенами (как кирпичными, так и бетонными). Мы используем только самое современное оборудование, а наши сотрудники буквально «собаку съели» на перепланировке, реконструкции и переустройстве жилых, общественных и производственных зданий.
Изготовление и укрепление проемов с использованием алмазной резки отличается высокой скоростью и безопасностью. Мы заключаем официальные договоры с каждым нашим заказчиком, а также предоставляем акт скрытых работ и допуск СРО. Помимо всего прочего, наша компания обустраивает проемы в несущих стенах по планам проектных бюро.
Особенности усиления в различных домах
Важную роль в усилении дверного проёма влияет материал стен, в которых расположена дверь:
- В панельных домах достаточно поставить окантовку из швеллеров или уголков. Панельные стены считаются самыми крепкими и безопасными, редко обрушиваются.
- Стены монолитного дома требуют деликатного штробления без внесения серьёзных изменений в конструкцию стены.
- Владельцам кирпичных домов стоит отказаться от использования уголков, либо их размеры должны быть не менее 100/63/8 см. Такой размер подойдёт не под каждую дверь.
Необходимость укрепления проёмов зависит также от этажа. К примеру, на нижних этажах высокого здания вероятность обрушения стены намного выше. Жильцам нижних этаже не одобряют любые изменения планировки затрагивающие несущую стену.
Дверные проёмы в несущей стене, безусловно, требуют качественного усиления. Особенно это касается тех случаев, когда в ходе ремонта в несущей стене появляется новая дверь. С каждым новым проёмом стена теряет свою прочность, ставя под угрозу надёжность всего здания.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОЕМОВ РАЗНЫХ ВИДОВ
Наша компания осуществляет изготовление проемов следующих разновидностей:
Дверные
Изготовление дверных проемов в кирпичных и бетонных стенах мы осуществляем специальными стенорезными машинами, которые отличаются повышенной точностью. Они также подходят для создания пожарных и подвальных входов, гаражных ворот, межкомнатных дверей в жилых домах, коттеджах и зданиях частного сектора.
Оконные
Многие здания старой застройки имеют совсем небольшие подвальные окна, которые не пропускают достаточно света и даже могут затруднить эвакуацию во время чрезвычайно ситуации. Резка оконных проемов позволяет задать им те размеры, которые вам потребуются. И речь идет не только о подвальных окнах — часто в ходе замены старых рам на новые требуется увеличить уже существующие. Наиболее удобно вырезать их с внешней стороны, так как при этом бетонная или кирпичная пыль будет уходить вместе с водой прямо в землю.
В полу
Такие проемы могут понадобиться при объединении отдельных квартир или же при переоборудовании подвала / чердака под жилую площадь. Оптимальный способ их изготовления — это горизонтальное пиление алмазным диском, который с легкостью справляется как с железобетонными перекрытиями, так и с асфальтовым дорожным полотном.
Вопросы и ответы
Почему стену из кирпича нельзя штробить?
Стены из кирпича легко осыпается. При штроблении могут отколоться кусочки раствора или даже выпасть части кирпича.
Почему важно укрепить стену?
Любое нарушении в целостности несущих стен может привести к серьёзным последствиям, вплоть до обрушения всего здания. Кроме того, трещины в стене способны испортить ремонт.
В каких случаях укрепление дверных проёмов требует согласования с жилищной инспекцией?
В случае проведения масштабных работы, связанных с перепланировкой помещения. Пример: создание дополнительного дверного проёма.
Как проходит согласование?
После подачи плана проведения работ, специалист-инженер изучает проект дома и принимает решение. Полный снос несущей стены не одобряют. Внимание уделяется сохранению прочности стен.
Какие стены чаще всего обрушаются, а какие являются самыми стойкими?
Обрушению подвержены кирпичные стены, так как этот материал легко осыпается. Панельные дома считаются сымами крепкими.
Как армировать монолитные стены из бетона?
Бетон является самым востребованным в мире строительным материалом. Его используют при строительстве фундаментов, стен частных и многоэтажных жилых домов, мостов и тоннелей, дамб и дорог. Однако зачастую применяется не бетон, а железобетон – при строительстве используется армирующий материал разного вида. В данной статье подробно разберем зачем, как и когда необходимо выполнять армирование монолитных стен из бетона.
Ремонтные работы
Способы борьбы с дефектами на поверхностях бетонных конструкций зависят от глубины поражений. Неглубокие раковины устранить несложно, в отличие от второй группы повреждений в виде пустот, глубоких и сквозных углублений.
Мелкие недостатки устраняют следующим образом:
- Гравелистую поверхность зачищают стальной щёткой и тщательно промывают обычной водопроводной водой.
- Тщательно штукатурят места дефектов смесью цемента М400-500 и песка в соотношении 1 ч. цемента к 2 ч. песка.
- Если раковины глубоки, зубилом расчищают кромки от неплотного бетона, далее снова поверхность обрабатывают стальной щеткой, промывают дефектное место и зачеканивают цементным раствором.
Технологию ремонта крупных повреждений перегородок подбирают с учетом количества и масштабов дефектных зон. Так, например, в вертикальных высоконагруженных колоннах, раковины защищают до арматуры, тщательно промывают и бетонируют мелкозернистым бетоном М 500.
Ознакомиться в деталях с тонкостями ремонта бетонных стен можно в этой статье.
Комплексная защита с утеплением
Учитывая дорогую цену систем звукозащиты, она практически нигде в чистом виде не применяется. При своих хороших прочностных показателях бетон относится к холодным строительным материалам, поэтому даже для южных районов требует утепления. По современным градостроительным нормам утепление и гидроизоляция таких конструкций является обязательной.
Самым распространенным комплексным материалом для нескольких видов защит являются минеральные плиты. Сегодня после выпуска новой звукозащитной модификации Пеноплекса, он становится реальным конкурентом минеральных плит, особенно при наружной защиты стен. Этот утеплитель комплексного действия с хорошими тепло-, водо-, морозостойкими характеристиками и шумозащитой.
