Экологическая чистота в строительстве частных коттеджей набирает всё большую популярность. По этой причине деревянные фасады уже далеко не редкость. Всем хорошо известно, что древесина красивый по текстуре и при этом очень капризный в эксплуатации материал. В статье мы расскажем, как сохранить прочность натурального дерева, защитить его от вредных воздействий внешней среды. Разберемся зачем требуются пропитки и какой краской лучше покрасить деревянный дом. Опишем технологию проведения мероприятий по обработке деревянного фасада с учетом предыдущей эксплуатации.
Какой краской лучше покрасить деревянный дом?
«Я покажу и краски и морилки и даже некоторые лаки…»
Добрый день! С вами Удовина Наташа и команда Творческой студии ТАИР. Я хочу рассказать и показать, как можно по разному покрасить дерево. Покрасить в широком смысле. Я покажу и краски и морилки и даже некоторые лаки. Все приемы, которые я показала, можно сочетать друг с другом и подбирать любые цвета.
Все эти способы применимы и на небольших предметах, таких как шкатулка, и на мебели. Следующим мастер-классом я как раз задумала декор такого комода.
1. Полное окрашивание краской Для любого вида окрашивания без выделения фактуры дерева, необходимо хорошо подготовить поверхность к работе. Я специально выбрала деревяшку, у которой есть трещина в сучке и явные неровности. Чтобы сделать поверхность гладкой, необходимо заделать трещины. Я использую грунт Левкас, также подойдёт обычная шпатлёвка.
Шпателем состав затирается в глубину неровностей, а излишки снимаются. Обратите внимание
, что водный состав может после высыхания немного просесть в глубоких трещинах и понадобится повторное шпаклевание. После высыхания я ошкуриваю грунт Левкас до идеальной гладкости.
Дальше, чтобы сэкономить расход краски и облегчить её нанесение нужно закрыть впитывающую поверхность древесины и Левкаса грунтом, недорогой краской или лаком. Я наношу белый акриловый грунт, разбавленный водой. Дальше широкой плоской кистью наносится краска выбранного цвета.
Как бы ни хотелось закончить этот процесс побыстрее, помните, что лучше нанести несколько тонких слоёв с просушкой, чем один толстый. Это поможет избежать явных следов от кисти и сделать окрашивание равномерным. В этом способе я максимально прячу фактуру дерева, но если вы хотите её сохранить, то нужно обойтись без шпатлевания и грунтовки.
Чем покрасить межкомнатные деревянные двери как выбрать краску
Вопрос, чем лучше покрасить деревянные двери, непременно возникнет перед любым человеком, который так или иначе решится на процесс реставрации старых дверей или просто окультуривания новых. Решать его придется в любом случае, и лучше это сделать правильно, так как от выбора лакокрасочных изделий напрямую зависит срок и качество эксплуатации деревянных дверей. Наверное, ни для кого не будет секретом, если я скажу, что двери можно покрыть лаком или цветной краской – именно им мы и уделим львиную долю внимания.
Лаки. Они бывают глянцевые, матовые и даже цветные – вне зависимости от этого, они обладают одним свойством – под ними просматривается структура дерева. Можно сказать, что под лаком будет виден каждый мельчайший дефект древесины – именно по этой причине лучше отказаться от их использования, если дверь подвергалась глобальной реставрации с использованием шпаклевки и отдать предпочтение краске. В целом, если говорить о выборе этого декоративного покрытия, то можно выделить два основных варианта данного материала – это лак на основе масел и так называемый спиртовой лак. Существуют еще и нитролаки на основе растворителей, но от их использования лучше отказаться по той причине, что они негативно сказываются на состоянии древесины. Самым идеальным вариантом считается полиуретановый лак – его прочность и устойчивость к механическим повреждениям можно назвать непревзойденной. Краски. На сегодняшний день выбор этого материала огромный, что позволяет придать дверям практически любой, даже самый необычный вид. Краски могут быть глянцевые, матовые и подчеркивающие структуру древесины – вопрос, какой краской покрасить деревянную дверь, можно решить практически с помощью всех вариантов
Но, опять же, нужно уделить внимание основе, на которой изготовлена эта краска – подойдет масляная и спиртовая. Но можно использовать и нитрокраску
Чем покрасить межкомнатные деревянные двери
Еще существует и третий, более дорогостоящий материал для покрытия древесины – это содержащие воск масла, которые придают дереву шелковистую поверхность. Восковые масла, так же как и лаки, могут быть цветные и прозрачные. Кроме того, их можно успешно комбинировать, придавая дверям интересный вид.
Морилка | градиентное тонирование
Морилка — самый простой способ тонировать древесину, но при этом сохранить просвечивающий древесный рисунок.
Первый этап в морении
— смачивание древесины чистой водой. После высыхания ворсинки дерева поднимаются и их надо сошкурить мелкозернистой наждачной бумагой.
Второй этап
— затем наносится морилка либо в один слой, либо в несколько, в зависимости от того, насколько тёмный тон вам нужен. Я решила показать градиентное окрашивание тремя морилками, получается плавный переход. Нужно быстро работать кистью и не давать морилке высыхать, чтобы не образовалась резкая граница на месте перехода. Я решила углубить цвет и нанесла ещё один слой.
Причины старения дерева в деревянных домах
Испокон веков деревянные дома служат людям, защищая их от холода, осадков и ветра. При этом здание подвергается негативным воздействиям окружающей среды, приводящим к старению дерева и ухудшению его свойств в качестве строительного материала. Многовековая практика эксплуатации определила примерный срок износа деревянных жилых построек, не превышающий 80-85 лет.
Основными природными факторами, старящими природное дерево фасада зданий, считаются:
- прямые солнечные лучи, безжалостно высушивающие древесные волокна. Пересохшие волокна теряют свою эластичность и прочность, изменяют свое положение, становятся колкими. Поверхность становится шероховатой, начинает активно впитывать осадочную влагу, выгорает и покрывается темными пятнами;
- осадочная влага, провоцирующая деформации и разбухание материала;
Вот что будет, если вовремя не позаботиться о том как красиво покрасить деревянный дом снаружи, фото ниже это еще не самый худший вариант.
Незащищенная деревянная поверхность быстро начинает портиться Источник lestorg32.ru
- температурные перепады – злейший враг любого строительного материала. При резком охлаждении влага, заполняющая поры отсыревшего дерева, замерзает, переходя в кристаллическое состояние. Кристаллики льда расширяют волокнистую структуру дерева вплоть до разрыва отдельных волокон. При высыхании происходит сужение волокон, что при многократном циклическом повторении приводит к возникновению трещин;
- не защищенная от влажного воздуха древесина склонна к гниению, покрытию плесенью и грибковыми налетами;
- насекомые-древоточцы типа жуков-короедов, точащие дерево и разрушающие целостность древесной структуры.
Морилка из акриловых красок | градиентное окрашивание
Классические покупные морилки чаще всего соответствуют цветам ценных пород деревьев. Но иногда хочется тонировать дерево в какой-нибудь нестандартный цвет, и при этом сохранить его фактуру. В таком случае морилку можно сделать самому из акриловых красок.
Я снова буду делать градиент, просто чтобы сразу показать несколько цветов. Беру белила, турецкую зелёную и марганцевую голубую. Развожу их с водой до жидкого состояния.
Если краска густая, как у меня, то хорошо перетереть её, чтобы не осталось комочков. Как и в случае с обычной морилкой сперва смачиваю досочку чистой водой, а после высыхания ошкуриваю поднявшиеся волокна. Затем снова смачиваю поверхность водой и поочередно наношу цвета, делая плавные переходы между ними. Наносить можно в один или несколько слоёв.
В финале после высыхания я слегка ошкуриваю досочку, местами обнажаю натуральный цвет дерева, это тоже даёт интересный эффект. Можно создать морилку любого цвета!
Какие покрытия для фасада не требуют перешлифовки. Масло, гидромасло и их особенности
Кремлев Андрей Александрович начальник производства
Древесные панели на фасаде вашего дома, постоянно испытывают стресс от воздействия окружающей среды. Их мочит холодный осенний дождь. Опаляет яркое летнее солнце. Обжигает морозным дыханием зимняя стужа. Пыльный ветер, несет с собой песок, который работает как абразив.
Единственная преграда, которая стоит между древесиной на фасаде и жесткими погодными условиями — это «сухая пленка» красящей системы, либо без пленочное масло пропитывающее верхние слои древесины. Она, как бронежилет, защищающий бойца спецназа от пуль и осколков. Пытливая мысль химиков, из крупнейших концернов производителей красок, сумела разработать без пленочные красящие системы. Они, при обновлении, не требуют перешлифовки. Это масла. Масла для фасада — это без пленочная красящая система. Она работает в верхних слоях древесины.
Упрощенно выражаясь, при нанесении, масла пропитывают верхний слой древесины, и, находясь там, защищают ее от агрессивного влияния внешней среды. Если вы захотите обновить окрашенный маслом деревянный фасад своего дома, то перешлифовывать его не надо. Достаточно нанести сверху еще один слой масла.
О чём Вы узнаете в статье?
- Как покрасить деревянный дом снаружи. Краска масло, гидромасло для дерева
- Есть ли у масла и гидромасла адгезия. Почему масло так долго сохнет.
- Покраска фасада из лиственницы. Камедь в дереве, что это и как с ней бороться
- Почему важно защитить торцы брёвен и досок
Как покрасить деревянный дом снаружи. Краска масло, гидромасло для дерева
На нашем сайте красящие системы с использованием масел, выглядят следующим образом:
- Premium.
Трехслойная схема покраски. Предварительная шлифовка двумя абразивами. Нанесение масляного антисептика. В этой схеме он заменяет грунтовку. Первый слой масла. Промежуточная шлифовка. Второй слой масла. Работаем маслом «Renner YS M 300». Оттенок матовый. Долговечность этого покрытия превосходит все ожидания, оно служит до 15 лет. Обновление без перешлифовки. - Трехслойная схема покраски.
Шлифовка рабочей поверхности древесины зерном 80 и 120. Масляный антисептик. Первый слой масла. Шлифовка первого слоя. Второй слой масла. Работаем итальянским маслом «Renner 46». Оттенок покрытия матовый. Срок службы не менее 6 лет. 120 оттенков по каталогу «Teknomix». Обновление не требует перешлифовки. - Трехслойная система покраски гидромаслом
«Tikkurila Pinja Wood Oil». Шлифовка в два прохода. Нанесение антисептика. Первый слой масла. Шлифовка первого слоя. Второй слой масла. Оттенок покрытия матовый. Срок службы до 6 лет. - Двухслойная полупрозрачная схема гидромаслом
«Visasol». Шлифовка абразивными материалами 80 и 120. Наносим антисептик. Первый слой масла. Проводим промежуточную шлифовку этого слоя. Второй слой масла. Цветовая гамма по каталогу «Teknomix», более 120 оттенков. Общий оттенок покрытия полуматовый. Срок службы не менее 3 лет. - Двухслойная обработка маслом
«Tikkurila Pinja Wood Oil». Шлифуем двумя абразивными материалами 80 и 120 мкр. Наносим масляный антисептик. Сверху наносим слой масла. Срок службы до 4 лет.
Фото 1. Tikkurila Pinja Wood Oil
Фото 2. Гидромасло «Renner»
Все вышеуказанные системы масло и гидромасло, лессирующие, то есть (полупрозрачные). На фасаде будет видна вся прекрасная текстура древесины. Выглядит очень элегантно. Оттеночные пигменты масла бережно выделяют всю прекрасную суть древесины. Каждый слой, каждое волокно занимает свое место в изысканном рисунке на вашем фасаде. Дом будет выглядеть очень красиво. Посмотрите фото в нашем каталоге. Оцените их. А лучше найдите время. Приезжайте в офис. Возьмите в руки панельку «выкраса» с маслом. Взгляните на эту красоту своими глазами.
Фото 3. Стенды с выкрасами в нашем офисе в Санкт-Петербурге
Фото 4. Масло на фасаде одноэтажного дома
Фото 5. Масло на планкене
Покраску натуральными маслами, мы делаем сугубо на объекте. Смысл в том, что масло сохнет очень долго. На каждый слой уходит до 24 часов. Причем это при нормальной температуре. При 15 градусах, это время будет ощутимо больше.
В производственных условиях с такими показателями, делать серьезные объемы не возможно. Это будет сдвигать по времени выполнение других заказов. Наша этика по отношению к клиентам, этого делать не позволяет.
Фото 6. Покраска на объекте
Фото 7. На этом объекте мы сняли старую краску и нанесли Renner YS M300
К счастью на эту проблему, она ведь общая, не только российская, обратили внимание руководители крупных концернов производящих красящие системы. На рынке одновременно, сразу от трех крупных компаний появилась промышленная линейка быстро сохнущих гидромасел.
Фото 8. Нанесение Гидромасла на планкен
Фото 9. Гидромасло в светлых оттенках
- «Teknos», которая разработала свой состав «Visasol». Его делали для нужд финской армии. Им обрабатывали деревянные ящики для оружия.
- «Tikkurila» создала целый комплекс. Маслянный антисептик, аналог грунта. Он обладает фунгицидными свойствами. Активно борется и грибками в составе древесины.
- Гидромасло «Tikkurila Pinja Wood Oil». Система была изначально специализирована для использования на окрасочных линиях. Специально для окрашивания погонажных деревянных изделий. То есть тоже был специальный расчет на работу с большими объемами.
- Итальянская создала свое гидромасло. Оно было специализированно для окраски морских причалов. Там тоже большие площади для окрашивания.
Фото 10. Гидромасло на сосне
Фото 11. Гидромасло на лиственнице
Химические лаборатории этих концернов решили задачу со сроком сушки масла. Они изменили его состав на молекулярной основе. Гидромасло состоит из гибридных молекул. Алкид и акрилат стали единым целым. Одной гибридной молекулой. Она успешно проникает в поры древесины, а на поверхности образует тонкую пленочку. Так же в состав гидромасла добавили вещества, ускоряющие его сушку.
Фото 12. Масло, на фасаде из лиственницы в сорте ВС
Фото 13. Renner YS M300 на фасаде из лиственницы
Наша компания пристально отслеживает все новинки на рынке. Мы постоянно развиваемся. Поэтому, конечно же, мы сразу стали использовать эти составы на радость наших заказчиков. К слову сказать. Масло «Renner» мы рекомендуем для фасадов. «Tikkurila» и «Teknos» для обработки свесов кровли, заборов или для бюджетной покраски тех же фасадов. Выбор всегда стоит за заказчиком. Это дело вкуса и спланированного бюджета ремонта. Каждый решает сам. Мы лишь тактично советуем и делаем свою техническую часть работы, максимально качественно.
Фото 14. Фасад из хвои, покрытый маслом
Главное отличие пленочных систем окрашивания от без пленочных, возможность обновления покрытия без перешлифовки. Вы просто наносите новый слой масла, поверх старого покрытия, и фасад снова, как новенький.
Фото 15. Планкен крашеный маслом
Ряд наших уважаемых заказчиков считает, что пленочное лаковое покрытие более эстетично. Некоторым нравится приглушенный матовый блеск масла на фасаде. Каждому свое. О вкусах не спорят. Мы осторожно рекомендуем схемы с маслом использовать на твердых породах древесины. Лиственница, ясень, дуб. Нам кажется они под маслом выглядят наиболее красиво. Особенно хорошо смотрится роскошная текстура лиственницы. Сибирская красоточка, не зря считается Королевой текстуры. Ее изысканный рисунок оттененный маслом, выглядит феноменально красиво. Космическая эстетика.
Фото 16. Фасад, обшитый планкеном из хвои, и покрытый маслом «Renner»
Есть ли у масла и гидромасла адгезия. Почему масло так долго сохнет.
Адгезия — это взаимодействие разнородных поверхностей, скажем твердой и жидкой. В нашем случает этот термин означает сцепление краски с поверхностью древесины. У масла адгезия полностью отсутствует. Оно взаимодействует с древесиной совершенно по другому принципу. Масло впитывается в верхние слои древесины, смешивается с ними и находится там. Этот процесс называется диффузия. Проникнув в верхние слои древесины, масло начинает работать. Спустя определенное время, оно полимеризуется. Здесь мы ведем речь о натуральных маслах. Гидромасло, как мы писали выше, ведет себя по-иному. Полимеризация масла в древесине это сложный химический процесс. Масло меняет структуру своей молекулярной решетки. Становится из жидкого, твердым. Параллельно оно взаимодействует с древесными волокнами на молекулярном уровне. Этот процесс для удобства понимания, можно разбить на этапы или фазы.
- Схватывание.
- Высыхание на отлип.
- Полное высыхание (полимеризация).
Фото 17. Масло на планкене
В первой фазе под воздействием кислорода, сиккативов со своими внутренними ферментами в виде жирных кислот, масло начинает окислятся. Оно становиться более вязким. При касании пальцами, на поверхности остается след. Во второй фазе, если вы коснетесь окрашенной поверхности, на ощупь она сухая. Однако внутри древесины масло еще жидкое. Если сильно нажать на древесину твердым предметом, масло может выступить на поверхность панели. В третьей фазе масло превращается в твердый полимер, который навсегда остается в верхних слоях древесины.
Фото 18. Гидромасло в синем цвете на планкене
Необходимо обязательно отметить, что на полимеризацию влияет еще ряд факторов. Что бы масло хорошо высыхало, приблизительно укладываясь в регламентные показатели из технички, требуется соблюсти несколько важных моментов. Древесина должна быть 8 — 10% влажности. Наличие хорошего солнечного света. Низкая влажность воздуха. Температура +22 — 24 градуса.
Фото 19. Фасад, покрытый маслом
Масло, как капризная девушка, требует к себе очень тщательного подхода. Его надо наносить тонким слоем, как бы немного втирая его в поверхность древесины. После «высыхания на отлип», надо обязательно начисто удалить излишки масла с поверхности панели. Осторожно протрите ее насухо чистой ветошью. В идеале выждать дополнительно несколько часов после этого.
Фото 20. Масло «Renner» в 2 слоя на лиственнице
Если вы нанесете второй слой до полного «высыхания на отлип», всей «пласти» панели, то оно будет сохнуть очень долго. Значительно дольше 24 часов. Суть в том, что второй слой перекроет доступ кислорода к первому слою и остановит процесс окисления. Плюс, не до конца высохший первый слой, не позволит впитываться в древесину второму слою. По итогу, второй слой может не высыхать очень долго. Вплоть до 3 — 4 суток. К слову сказать, колерующая паста, внесенная в состав масла, значительно увеличивает время его сушки и полимеризации. В результате всего, после полной полимеризации масло навсегда остается в верхних слоях древесины.
Фото 21. На данном объекте масло было нанесено в 2 слоя, в результате чего, мы получили невероятно красивый окрас
Структура и технология процесса полимеризации у гидромасла, точно такая же. С одним приятным отличием. Процесс происходит значительно быстрее. Высыхание на отлип, в условиях нашего цеха, происходит в течение 1 часа. Мы ждем еще 1 час для гарантированного результата. Потом, наносим второй слой масла. Общая полимеризация происходит в течение, примерно 14 дней. В течение этого времени окрашенные панели, нельзя тереть, по ним нельзя ходить. В идеале, их лучше вообще, эти 14 дней — не трогать.
Фото 22. Планкен, покрытый маслом в коричневых оттенках
Специалисты маляры нашей компании, красят натуральным маслом фасад исключительно на объекте. Занимать покрасочную камеру и цех на столько времени, и сдвигать из-за этого выполнение заказов других клиентов, нам не позволяет этика перед заказчиком. Покраску панелей гидромаслом, мы делаем у себя на производстве.
Покраска фасада из лиственницы. Камедь в дереве, что это и как с ней бороться
Камедь, гумми ( от греческого κομμίδιον, κόμμι ) Высокомолекулярный углеводород. Если вернутся к сравнениям. Древесина живой материал. При механических повреждениях ее кожи (коры) или заболеваниях, она, как человек выделяет свои животворные жидкости. Смолу и камедь. По аналогии смола, кровь древесины. Камедь ее пот.
Фото 23. Камедь, вышедшая наружу, из-за неправильно подобранного красящего состава
С камедью нам приходилось не раз сталкиваться. Приезжаешь на объект к заказчику, и видишь картину. Рыжие подтеки на фасаде, после дождя. Бывали случаи, заказчик начинал тереть подтеки, пробуя их убрать. Масло еще не успело полимеризоваться на панелях, и он его стирал до дерева. Потом снова дождь. Подтеки исчезли. Паника. Не понимание ситуации. Начали разбираться.
Фото 24. Когда заказчик к нам обратился, фасад был в плачевном, запущенном состоянии. Мы провели ряд работ, по его восстановлению и в оконцовке нанесли масло от
Системный анализ выявил. Подобное происходило именно с лиственицей. Стали изучать. Перелопатили интернет. Взяли образцы. Сдали в лабораторию. Получили ответ. Водорастворимая камедь. Она в больших количествах находиться в лиственнице.
Фото 25. Покраска сруба Renner YS M300
Ответ нашли. Масло без пленочная красящая система. Фасад окрашен абсолютно правильно. Все по технологии. «На отлип» масло уже сухое. Пошел дождь, сквозь масло древесина вобрала влагу. Масло еще не полимеризовалось, это не быстрый процесс, как вы выше читали. Оно полностью влагопроницаемо. Вышло солнышко. Хорошо нагрело поверхность. Древесина стала активно отдавать влагу и вместе с ней, камедь. Она же водорастворимая. Растворилась в воде и вместе с ней вышла. Вода высохла, а камедь осталась в виде рыжих подтеков. Потом, снова пошел дождь. Растворил и смыл камедь. Понимая суть ситуации, мы перестали переживать. Успокоили взволнованного заказчика. Рассказали ему схематично ситуацию. Стали ждать. Полимеризация масла завершилась в расчетные сроки. Выход для камеди стал закрыт. После, дождя перестали появляться подтеки. Можно добавить: вообще-то камедь содержится абсолютно во всех породах древесины. Это их стандартная составляющая. Просто в лиственнице ее количество, фантастически высокое. С подобными ситуациями на других породах древесины, мы еще не сталкивались.
Фото 26. Лиственница, покрытая маслом, на фасаде
Фото 27. Масло подчеркивает текстуру и природный рисунок древесины, делая ее еще красивее
Почему важно защитить торцы брёвен и досок
Самое слабое место бревна это его торец. Вся древесина начинает разрушаться с торца. Это факт. Аксиома если хотите. В торце древесины находятся самые крупные капилляры и сокопроводящие каналы. Поэтому, защита торца древесины имеет важнейшее значение. Именно там, внутрь бревна будут пытаться проникнуть споры грибков и биопаразитов.
Фото 28. Защита торцов брёвен
Фото 29. Торцы, покрытые герметиком
В старину еще во времена Киевской Руси, мастера плотники уже знали это. И по мере сил и возможностей боролись, защищая торцы бревен. Их густо замазывали дегтем, или смолой. Их обжигали. Если не было такой возможности. Их отбивали обухом топора. Смысл последнего был том, что бы удары обуха, смяли и запечатали устье капилляров и сокопроводящих каналов. Что бы хотя бы так, преградить доступ паразитам вглубь бревна.
К счастью, мы живем в просвещенное время, и нам эти старые брутальные способы не требуются. Есть в наличии масса хороших герметиков с антисептическим эффектом, которые смогут защитить древесину от разрушения. Разумеется, помимо бревен в срубах, надо защищать и торцы всех досок в сооружении. К примеру, есть «JRM Teknos». Это отличный герметик. Достаточно его нанести в один слой, и он наглухо запечатает, сокопроводящие каналы и капилляры древесины. К слову, именно поэтому, антисептирование древесины лучше всего делать промышленным «погружным» способом. Доски полностью опускают в специальную емкость с антисептиком, на какое то время оставляют там. Таким образом достигается отличное впитывание. В том числе и через торцы доски.
Фото 30. Нанесение герметика
Фото 31. Защита торцов планкена
Если вы захотите, наши мастера маляры с радостью помогут вам покрасить фасад. Мужчины настоящие корифеи своего дела. Все как один, профессионалы нашей «Школы маляров». Они сделают вам эталонное качество окрашивания. Гарантируем. Вам понравится.
Мы работаем для вас в Москве и Санкт-Петербурге.
Посмотрите, как мы можем
13 октября 2020 696
Как мы спасли и фасад и террасу и даже оконные рамы от разрушения
700 м2 1 548 500
34 дня г. «Лосино-Петровское»
22 апреля 2020 788
Красим сруб так, чтобы заказчик на 10 лет забыл о ремонте. Утепляем по технологии «теплый шов»
230 м2 437 000
25 дней СНТ «Береза»
24 октября 2019 3187
Стоимость шлифовки бруса внутри и снаружи дома. Цена за 1 м2
416 м2 674 000
28 дней М.О. «Домодедово»
Посмотреть другие работы
Омбре красками
Омбре — это один из видов градиента, который подразумевает не переход из цвета в цвет, а переход из светлого в тёмное или наоборот. Кстати, у меня есть подробное видео. Эффект омбре часто используется в декоре мебели, например, чтобы затемнить края ящичков, или сделать переход на ножках.
Сначала как и в первом случае делаем обычное окрашивание. Затем, после высыхания краски берём более тёмный или наоборот более светлый по тону цвет и начинаем окрашивать край. Очень важно не оставить резкой границы, поэтому по мере приближения к центру краска всё сильнее разбавляется, а самый нижний край просто размывается чистой водой.
В зависимости от того, насколько сильно вы хотите осветлить или затемнить край, можно наносить несколько слоёв краски или ограничиться одним-двумя. Я решила показать, как будет выглядеть переход омбре от всех краёв к центру. У меня получается строго прямоугольная форма градиента, но можно делать её более плавной, например, круглой или овальной.
Производители фасадных красок для деревянных домов
К лидирующим брендам среди производителей фасадных красок на российском рынке ЛКМ относятся:
- Tikkurila (Финляндия) – название, которое стало своеобразным синонимом качества для любой краски. Главной потребительской характеристикой ЛКМ производства Tikkurila считается отличная укрывистость. Tikkurila прекрасно чувствует себя на деревянных поверхностях любой конфигурации.
- Alpina (Германия) – один из лидеров в производстве ЛКМ, успешно конкурирующий с другими «раскрученными» брендами. Составы обладают повышенной стойкостью к истиранию, перепадам температур. Клиентуре предлагается индивидуальная компьютерная колеровка для создания эксклюзивного фасада.
Тонирование лаками
Ещё один способ придать дереву благородный оттенок — это использование лаков. Перед нанесением важно хорошенько пошкурить дерево. В деревообработке используются шеллачные лаки, они придают древесине приятные золотистые оттенки.
У ТАИРа в ассортименте есть два вида: шеллачный спиртовой и спиртовой осветлённый. Спиртовой лак в баночке выглядит очень тёмным, почти как битумный, но в работе он чуть более золотистый, чем осветлённый лак. Показываю их на одной доске. Мне результат очень нравится.
Но раз уж заговорила про битумный, покажу и его. Использование битумного лака — это уже из области состаривания. Я наношу лак по краям и деревяшка сразу кажется как будто обожжённой. Я наношу битумный лак с помощью губки. Снимается битумный лак уайт-спиритом, так что если вы случайно капнули больше битума, чем нужно, его легко убрать с лакированной или окрашенной поверхности.
Можно наносить битумный лак и напрямую на дерево, но в дерево он очень активно впитывается и его уже не стереть. Также обратите внимание, что битумный лак очень глянцевый и липкий, его рекомендуется закрывать сверху шеллачным лаком. Кисти после битума и шеллачных лаком нужно отмывать в растворителях.
Наружные или внутренние краски для дерева?
Отделка, цвет покрытия, прозрачность — конечно, это очень важные вопросы. При выборе изделия для покраски дерева вы должны сначала попытаться обеспечить максимально возможную защиту поверхности. Важно определить уровень защиты с учетом потенциально повреждающих факторов, которые на него влияют. Самое простое — и в то же время применимое в большинстве ситуаций — разделение продуктов различает их на:
- краски для дерева в помещении;
- краски для наружных работ по дереву.
Интерьерные изделия устойчивы, среди прочего для стандартного количества влаги, истирания, очистки и т. д. Наружные краски для дерева следует отличать по их устойчивости к воздействию дождя и влаги, содержащихся в воздухе, солнечной радиации, переменным температурам или устойчивости к развитию микроорганизмов.
Спектр разрушительных факторов может быть очень широким, поэтому стоит задуматься о том, каков ваш приоритет. В случае фасада дома, расположенного, например, вблизи водоемов, это может быть защита от влаги и образования плесени или грибковых очагов. В других случаях мы концентрируемся на механическом сопротивлении, например, на очень ветреной местности (ветер может перемещать песок и гальку, вызывая повреждение покрытия).
Кроме того, следует обратить внимание на предполагаемое использование продукта, то есть специфику и расположение поверхности, на которой должна использоваться краска. Для деревянного пола требуется другой тип защиты (риск механического повреждения и потертости), в то время как стены или мебель отличаются (грязь и ссадины). Поэтому рекомендуется использовать терминологию, навязанную производителем, который указывает название продукта в названии (например, «краска для деревянного паркета», «краска для деревянной садовой мебели» и т. д.).
Многослойное окрашивание резиновым шпателем
Беру следующую загрунтованную досочку. Окрашиваю её в цвет, который будет проглядывать из-под других. У меня это фиолетово-красный из линейки Акрил-Арт. Обратите внимание, когда нанесен в один слой — он имеет такой нежный розовый подтон, а когда наносишь следующие слои он темнеет до благородного коричневого!
Я обожаю этот цвет использовать в живописи!
Затем набираю на резиновый шпатель следующие цвета, можно сразу по два. Я беру кобальт зелёный светлый холодный, кобальт тёмный и марганцовую голубую. Лучше предварительно смочить поверхность, тогда цвета будут вплывать друг в друга более плавно.
Финальным аккордом добавляю яркую ноту лимонного цвета. Так как работа идет по сырому, краски довольно интересно вплывают друг в друга.
Покраска деревянных изделий из березы
Наиболее доступным сырьем является береза, которая по своим механическим свойствам имеет общее с буком.
Лесоматериалы из березы хорошо клеятся, полируются, протравляются красящими веществами.
При использовании морилок береза хорошо прокрашивается. Наиболее частое применение березы применяют для изготовления шпона.
Выбор и покраска столярных изделий имеет нюансы. Следует отметить недостаток при выборе березы — это поражение микроорганизмами.
Многослойное окрашивание с «продирами». Использование металлического скребка.
Следующий способ прост, но очень эффектен для тех, кто любит техники состаривания. На загрунтованное дерево наносится первый цвет. Я взяла серый льняной. В этом случае можно наносить цвет одним толстым слоем и старой щетинной кистью, которая оставляет следы.
Слегка подсушиваю краску феном, но не до конца. Беру металлический шпатель и начинаю сдирать краску.
В тех местах, где она не просохла, она очень хорошо снимается целыми пластами. Следующий цвет — шалфей. Наношу его хаотично, делая мазки в разных направлениях. Снова подсушиваю и сдираю шпателем. В некоторых местах можно приложить усилие и процарапать даже грунт до самого дерева.
Одношаговый кракелюр
Окрашиваю грунтованную деревяшку в золотой цвет. Одношаговый кракелюр
— это имитация трещин в краске, которые со временем возникают от изменения температуры и влажности. Первый цвет — тот, что останется проглядывать сквозь трещины, можно придумать много интересных вариантов, делать его темнее или светлее основного, использовать металлики или перламутры. После высыхания краски на поверхность наносится толстый слой кракелюрного лака.
Оставляю высыхать до состояния, чуть липкого на ощупь. Беру красный цвет, потому что очень люблю благородное сочетание красного и золотого и широкой плоской кистью начинаю окрашивать всю досочку.
Очень важно!
Наносить краску поверх кракелюрного лака можно только один раз, поэтому важно, чтобы краска сразу была достаточно укрывистая и хорошо разносимой консистенции. Если попробовать нанести краску вторым слоем, то она просто начнет некрасиво скатываться. Окрашиваем стык в стык! Как вы видите, трещины проявляются сразу же. После высыхания краски кракелюр обязательно закрывается шеллачным лаком.
Как выполняется обычная покраска двери
Покраска деревянной двери
Чем покрасить входную деревянную дверь или межкомнатную мы рассказали, пришло время поговорить о том, как выполнить незамысловатое окрашивание, чтобы избежать подтеков и прочих проблем. Если же вам нужно обновить полотно снаружи либо окрасить одни двери, покупать пульверизатор нет смысла.
Для этого достаточно будет купить узкую кисть (для труднодоступных мест) и валик, который подойдет к любому полотну (натуральному дереву, двп, мдф, канадке и пр.). Единственный минус кисточек – часто теряют волоски, поэтому перед работой ее нужно распушить, чтоб все лишнее и плохо зафиксированное выпало, чтобы не испортить отделку.
Для щитовых дверей лучше использовать валик, чтобы краска ложилась равномерно. Работу начинают с торца, двигаясь вправо. Красить полотно придется в 3 захода, поэтому каждый последующий слой должен ложиться противоположными движениями. Если же окрашивание производится на любой другой поверхности, не допускайте переизбытка краски, чтобы не формировались подтеки.
Двухшаговый кракелюр
Двухшаговый кракелюр
имитирует трещины, со временем возникающие в лаке. Я покажу создание таких трещин, не закрывая дерево краской или грунтом, чтобы фактура дерева осталась видна. Но, разумеется, создавать такие трещины можно и поверх окрашенной поверхности, и поверх декупажа, или росписи, или даже живописи.
Сперва наношу несколько слоёв шеллачного лака. Я взяла неосветленный, потому что он очень понравился мне в одном из предыдущих способов. Дерево — очень впитывающий материал, так что первый слой лака можно даже не брать в расчет, он полностью впитается. После него лучше нанести ещё 3-4 слоя шеллачного лака с промежуточной просушкой.
Затем, как в одношаговом кракелюре распределяю по поверхности толстый слой кракелюрного лака. Оставляю сушиться на сутки. На утро на просвет проявляются вот такие шикарные трещины. Если в вашем помещении влажно или прохладно, трещин может быть меньше, тогда нужно прогреть поверхность тёплым воздухом из фена. Кракелюр любит сухость и тепло. Чтобы проявить трещины затираю в них масляную краску. Закрываю кракелюр шеллачным лаком.
Лодочная доска | многослойное окрашивание с использованием восковой свечи
Окрашиваю всё жидко разведенной коричневой краской. После высыхания в некоторых местах натираю досочку восковой свечой. Учитывайте, что в этих местах краска потом снимется! Затем одну половину окрашиваю цветом краплак, а другую — тёмно-зелёным. Главное не забыться и не начать сушить феном, иначе воск начнёт таять!
После высыхания краски беру металлический скребок и начинаю снимать краску. В местах, покрытых воском она снимается очень легко. Дальше беру свечу и затираю ей новые участки.
Стараюсь, чтобы туда попали и новые цвета, и тот цвет, который мы продрали из-под второго слоя. Одну половину закрываю оранжевым цветом, а другую кобальтом зелёным светлым. Точно также сушу естественным путем, затем скребком сдираю краску. Снова закрываю некоторые части воском от свечи.
Окрашиваю все одним цветом — персидким бирюзовым из линейки Акрил Де Люкс. Сушу и продираю краску скребком. Это ещё один способ состаривания.
Декоративное окрашивание
Существуют советы, которые помогут добиться лучшего визуального эффекта своими руками:
- Покраска под беленый дуб. Самый простой способ – это покрыть поверхность морилкой подходящего цвета. Гораздо труднее изготовить такую краску, для этого проводится сложная колеровка.
- Чтобы получить выбеленный цвет древесины, применяется пигментный (акриловый или полиуретановый) грунт. Его разбавляют и наносят на поверхность. Подобного эффекта можно добиться использованием масла с похожим цветом. После укладки основание обрабатывают воском и затирают.
- Для эффекта старины используется патинирование. Рекомендуется применять специальные составы: пасту, жидкую патину или фацетный лак.
При желании можно получить любой декоративный результат.
С использованием влажной бумаги
Это также один из способов многослойного окрашивания. Первым слоем я наношу жидко разведённую охру и просушиваю феном. Дальше беру лист бумаги и рву его на кусочки разных форм и размеров. Старайтесь, чтобы это были сложные формы, а не просто ровные полоски. Смачиваю бумагу водой и размещаю кусочки на моей деревяшке. Следующий цвет наносится мастихином. Я выбрала серый тёплый.
Наносить нужно так, чтобы кусочки бумаги не съезжали в процессе. Смело можно оставлять в нанесении небольшую неаккуратность, неравномерную толщину мазков. Пока краска ещё свежая, аккуратно поддеваю мастихином бумагу и снимаю их. И оставляю на просушку.
Дальше нарываю следующую партию бумажек, смачиваю и выкладываю на доске. Старюсь, чтобы под бумагой оказались разные участки — и серые, и охристые. Наношу следующий цвет — охра тёмная, и снимаю бумагу не дожидаясь высыхания. Сушу краску. Дальше все этапы повторяются столько раз, сколько ещё цветов вы хотите ввести в работу.
Я наношу красную охру, а самым последним слоем — жжёную умбру. Этот способ отличается от других тем, что у каждого слоя появляется своя небольшая толщина, и кажется, будто от доски действительно отваливались целые пласты краски после многочисленных окрашиваний.
Золочение поталью
Под золочение поталью надо подготовить очень ровную и гладкую поверхность. Закрываю доску грунтом Левкас. Даю ему полностью просохнуть, а затем ошкуриваю мелкозернистой наждачной бумагой. После ошкуривания поверхность лучше выгладить кусочком натуральной ткани, например, льняной. Левскас обладает впитывающей поверхностью, поэтому первым слоем надо его закрыть.
В иконописных техниках, где для золочения также нужна гладкая поверхность для этого используют шеллачные лаки, и здесь я тоже использую именно шеллак. После этого, если остались следы от кисти, можно ещё раз пошкурить и выгладить поверхность. Затем я наношу ещё один слой шеллачного лака.
Если вы хотите получить идеальную гладкость, напоминающую ровный золотой слиток — лучше брать спиртовые составы для золочения. Я использую акриловый водный, с ним идеальной гладкости добиться не получится, но можно получить другой красивый эффект. После того как клей высох до прозрачности, можно наносить поталь. Я использую классическую.
В идеале для её переноса на поверхность используются специальные широкие кисти. Тогда поталь ляжет более гладко и ровно. Но я считаю, что в получившихся трещинах и заломах есть своя прелесть. Более того, сверху можно поцарапать поталь металлической щёткой (Хотя я уверена, за такое многие бы меня осудили!). Классическая поталь по технологии закрывается спиртовыми лаками, чтобы избежать окисливания. Я использую шеллачный лак.
Выбираем материал, которым будет происходить покраска
Дерево всегда пользовалось огромной популярностью при производстве мебели и отделке помещений. Можно ли красить керамику акриловыми красками? Но так как оно является натуральным материалом, при покраске поверхностей могут вылезть все изъяны и огрехи.
Поэтому тут важна правильная подготовка изделий. Об этом мы поговорим сразу после того, как выберем необходимую для нас краску.
Чтоб покрасить древесину можно использовать такие материалы:
- Лак и эмаль – почти прозрачный материал, который используется для защиты поверхностей. Но даже после такого окрашивания деревянные изделия обретают привлекательный оттенок
- Краска – способна полностью изменить цвет окрашиваемого предмета, но вместе с этим оставить первозданную текстуру древесины
Таблица разделений по составу:
Важно! Современные краски отличаются своей натуральностью. Точнее они менее токсичны, чем лаки и эмали
Именно поэтому используйте респиратор, когда производите покраску такими материалами.
Пропитками можно не только оттенить деревянные элементы, но защитить их от влияния огня. Они имеют антибактериальные свойства и довольно часто используются для работ с деревом.
Обжиг с брашированием и седое дерево
Для обжига с брашированием требуется газовая горелка, металлические щётки и соблюдение правил пожарной безопасности. Не бойтесь хорошенько обжигать деревяшку, если делаете обжиг первый раз. Обычно новички делают совсем слабенький обжиг, добиваясь едва коричневого цвета. При обжиге мы сжигаем мягкие волокна дерева, чтобы потом легко вычесать их и проявить рельефную фактуру. Для этого после обжига смачиваем досочку водой, чтобы пыль не летела во все стороны, берём металлические щетки и с нажимом причёсываем нашу деревяшку.
Часто эту технику называют «Амбарная доска» — это стремление состарить досочку до состояния доски, оставшейся от разобранного старого сарая. Здесь будут хороши все средства: гвоздодёром или молотком можно оставить глубокие вмятины, стамеской наметить и расширить трещины. Шило или гвоздь подойдёт для создания круглых дырочек. С помощью дрели и сверла можно проложить пути короедов. Пилой наметить какие-то старые пропилы.
Можно забить пару гвоздей и окислить их шляпки кислотой, но я не стала. Новую доску прежде всего выдаст гладкий срез, поэтому для достоверности стоит добавить ему неровностей, можно даже выпилить какие-то куски..
После всех этих ужасных издевательств над доской, беру горелку и ещё раз прожигаю новообразованные щели и выбоины. Снова вычёсываю сгоревшее дерево металлической щеткой. Дальше кистью выметаю остатки пыли и беру белую краску. Со временем дерево теряет свой цвет, выгорает на солнце, забивается пылью. Чтобы сымитировать такое седое дерево, нужно его патинировать. Наношу жидко разведенную белую краску, а затем сразу же стираю её мокрой тряпочкой. Просушиваю. Краска сразу протаивает. Наношу следующий слой.
Важно
не переборщить с белым!
Хорошенько стирайте краску после нанесения. Дерево должно казаться слегка припылённым. Заключительным этапом чуть-чуть подшкуриваю дерево наждачной бумагой.
Обжиг с брашированием и металлическая патина (сухая кисть)
У меня есть ещё одна досочка с обжигом и брашированием. Сочетая обжиг, браширование и сухую кисть можно получать разные визуальные эффекты, высветляя фактуру дерева или наоборот затемняя её. А я хочу показать в этом примере металлическую патину. Окрашиваю доску в глубокий чёрный цвет, использую бархатную чёрную из линейки Акрил Де Люкс.
Краски-металлики лучше всего смотрятся и переливаются именно на тёмной поверхности. Дальше беру краски-металлики Деколор и работаю в технике сухая кисть: набираю краску на кисть (лучше использовать плоскую грубую щетину), снимаю излишки об салфетку и начинаю окрашивать по направлению волокон дерева.
Важно не переборщить и вовремя остановиться. Получается вот такое изящное металлизированное напыление, которое подчеркивает древесный рисунок.
Свойства древесины
Древесина представляет собой чрезвычайно неоднородный материал, подверженный разрушающему действию влажности.
Ядро, в отличие от заболони, обладает естественной устойчивостью к биологическому разрушению.
| Рис. 1. Древесный ствол в разрезе |
Древесина радиального среза в 2 раза меньше изменяет свои размеры при изменении влажности по сравнению с тангенциальной, не подвержена короблению из-за своей однородности наиболее устойчива к биологическому поражению, но менее декоративна.
| Рис. 2. Распил древесного ствола |
Из-за чего появляются основные дефекты при покраске дерева?Дефекты отделки могут проявляться на хвойных породах из-за наличия смол, камеди, а на лиственных породах — из-за наличия пор, восков, танинов, масел. Ворс на дереве при покраске может приподниматься при нанесении на поверхность древесины лакокрасочных материалов (ЛКМ) из-за разбухания ворсинок и действия капиллярных сил. А вот пористость является одним из основных свойств древесины. Для закрытия пор в крупнососудистых породах могут быть необходимы специальные густые ЛКМ, порозаполнители. |
Браширование без обжига + техника вымывания
Конечно, брашировать дерево можно и без обжига, именно так я и делала до того, как купила горелку. Это можно делать специальными насадками для дрели, жесткими металлическими щётками. Или заниматься брашированием вручную, что я и делаю.
Это, конечно, отличный способ согреться, когда нет отопления) Обязательно нужно ошкуривать доску после браширования, чтобы не посадить заноз.
Дальше я приступаю к окрашиванию. Наношу фиолетовую и сразу же вымываю невпитавшуюся краску мокрой тряпкой. Ввожу в некоторых местах дополнительный цвет — ультрамарин — и с ним поступаю точно также.
Такая техника позволяет деликатно оттенить фактуру доски. Дальше беру краску-Хамелеон зелёного цвета, наношу её на всю поверхность, и также вымываю остатки, позволяя им остаться только в глубине пор. После высыхания получается нежный перламутровый эффект.
Окраска деревянных поверхностей
До того, как узнать, как правильно покрасить дерево необходимо изучить вопрос для чего проводится окраска дерева. Окрашивание используется для получения следующих свойств:
- Покраска дерева помогает получить покрытие, которое поможет продлить эксплуатацию изделий;
- Подчеркивания рисунка самой древесины, усовершенствовав природные краски;
- Обновить предметы старины, дать им вторую жизнь;
- Создать защитный слой против природных факторов, которым может подвергаться предмет, использующийся на улице.
Часто дома строятся именно из дерева, они должны быть покрыты снаружи специальными средствами, чтобы предотвратить пагубное влияние окружающей среды. Покраска древесины препятствует ее почернению под воздействием внешних факторов.
Покраска дерева помогает получить покрытие, которое поможет продлить эксплуатацию изделий.
