Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня говорим про гвозди для вагонки. Расскажу об их разновидностях, альтернативных способах крепления, а также об используемых инструментах для прибивания.
Помимо гвоздей, также может использоваться кляймер. О нем тоже отдельно немного расскажу. Обойтись можно и без кляймера. Все зависит от особенностей самой вагонки.
Гвозди — это удобный и практичный крепежный материал, применяемый для монтажа деревянных панелей. Важно понимать, что это финишные гвозди. Их главной отличительной особенностью является головка меньшего диаметра. Это позволяет прикрепить к стене панель, не жертвуя внешним видом.
Разновидности гвоздей
Сначала про гвозди для вагонки, которые можно купить практически в любом строительном магазине.
Они идут практически без шляпок, крепятся вертикально, а также горизонтально. Иногда под углом. Зависит от конструкции самого строения.
Вагонка — это не только отделочный наружный материал. С ее помощью также облицовывают внутренние помещения, террасы, предбанники и многие другие сооружения и конструкции.
Представлены гвозди для вагонки 6 типов.
- Оцинкованные
. Они не боятся коррозии, что позволяет применять их в условиях влажных помещений; - Омедненные
. Устойчивы к влаге. Отличаются красноватым отливом. Подойдут для монтажа на террасе, в парилке, а также в сауне; - Латунные
. А точнее с латунным покрытием. Это декоративный гвоздь с привлекательным внешним видом. Используется при монтаже планок высокого класса; - Хромированные
. Широко применяются при установке плинтуса, штапика. При контакте с водой не начинает образовываться ржавчина; - Черные
. Самые доступные. Склонны к коррозии. Подходят только для сухих помещений; - Бронзовые
. Самые тяжелые и дорогие. Актуально брать только для декоративных панелей.
Также можно задействовать степлер для вагонки. Но обычно такой вид крепления применяется в отношении пластиковой вагонки. Это связано с меньшим весом материала на основе ПВХ.
Все эти гвозди для вагонки регулируются ГОСТом. То есть размеры стандартные. Чаще всего диаметр головки 1,4-1,8 мм, а длина от 20 до 55 мм. Но можно найти гвозди и другого размера. Все зависит от того, какую вагонку и куда мы крепим.
Чем крепить к стене
Действительно, есть некоторые нюансы в том, как закрепить вагонку в бане — на стене или потолке. Сам принцип, конечно, не меняется, но с чего начинать, как заканчивать и как работать в случаях, когда нужно оставить отверстие, стоит описания.
Что касается того, чем крепить вагонку в бане к стене, то тут варианты те, что уже описывались — гвоздями или саморезами, или скобами, через кляймеры или без них.
Так как в нашем распоряжении два направления укладки вагонки, воспользоваться можно любым из них, памятуя однако, что горизонтальная укладка во влажных помещениях выгоднее, потому что порча со временем касается всего нескольких планок, которые легко заменить, тогда как при вертикальной укладке могут испортиться концы всех(!) планок.
Горизонтально
Срежьте шип у одной из планок. Она будет первой.
ВАЖНО! По правилам первая планка идет сверху, от потолка. И обращена она должна быть пазом вниз. В этом случае обеспечивается сухость соединения — вода не будет затекать в паз.
Завершающую нижнюю планку обычно фиксируют уже не через паз (туда не подлезть), а насквозь с лицевой стороны. Предполагается, что все равно эти места не будут видны впоследствии, потому что будут закрыты плинтусом.
Если последнюю доску не удается поставить, делают так: соединяют две-три последние планки отдельно, потом заводят все сразу как одну, обычно получается. Крепление, к сожалению, только через лицевую сторону.
Есть один секрет, о котором не все пока еще знают. Бывает так, что все сделано идеально, а после нескольких топок стена пошла «волнами», планки в местах соединения стали подниматься как разводные мосты.
Вот наглядная демонстрация процесса, с разорванными саморезами:
Причина, по которой это происходит, простая — когда вы монтировали доски на стену, они были в сухом состоянии, у них был один объем. А когда протопили баньку и поддали пару, стена увлажнилась, вагонка разбухла, а деваться ей было некуда, вот и вспучилась.
КСТАТИ! Это относится и к горизонтальному, и к вертикальному способу монтажа.
Соединение шип-паз не должно быть идеально совмещающимся при сложении деталей. Между вершиной шипа и дном паза должно оставаться небольшое пустое пространство — шип как бы не достает до дна паза. Только в этом случае вы избежите неприятности, когда стена после увлажнения пойдет «волнами». Посмотрите ролик, в котором говорится как раз об этом.
Но вот в чем сложность: если вы сильно раздвинете планки, то потом в процессе разбухания-усыхания могут образоваться щели. Выход один — брать вагонку с длинным шипом, чтобы и миллиметр отступить, и чтобы еще оставалось достаточно.
Еще один вариант — использовать древесину липы. Она практически не меняет габариты при увлажнении — именно поэтому из нее делают банные двери, ведь разбухшая дверь не желает закрываться обычно, а липовая дверь не разбухает. Популярны в бане полки из липы. В отдельной публикации о них представлена вся полезная информация для тех, кто решил сделать полки для бани из липы: что нужно знать о липовой древесине? чем обработать? Антисептики и пропитки являются не единственными средствами для обработки древесины, не стоит забывать о возможности покраски.
Да, и еще не меняет габаритов дерево, которое называется «термодревесина», то есть высушенное в камере с большой температурой до почти полного выпаривания связанной влаги. Но стоить такая вагонка будет очень даже недешево. !Важно не путать термодревесину с импрегнированной.
Вертикально
Начинать крепить вагонку в бане вертикально можно с любого угла. Шип первой доски желательно срезать. Проблем с тем, чтобы закрепить первую доску не бывает, а вот последняя доска может доставить некоторое неудобство.
Во-первых, она может оказаться шире, чем оставшееся расстояние. В этом случае нет другого выхода, кроме как подрезать на нужную ширину. Конечно, такое лучше заранее просчитать и сделать так, чтобы оно оказалось в наименее заметном углу.
Во-вторых, монтировать последнюю доску на стене тем же способом, каким монтировались предыдущие, не получится. Поэтому прибивать придется насквозь лицевой стороны, как в случае с последней горизонтальной. Если планируется закрыть декоративным уголком, то крепление не будет заметно, в противном случае лучше обрезать шляпки гвоздей или саморезов. Или утопить их и зашпатлевать смесью из древесной пыли и ПВА. (Пыль можно собрать из шлифмашинки.)
О том, как делать отверстия, можно узнать из вот этого ролика:
Преимущества и недостатки
Выбирая гвозди для вагонки, следует учитывать, какие сильные и слабые стороны есть у этого крепежного материала.
Начнем с плюсом:
- Небольшой вес
. Крепеж не будет нагружать конструкцию. Вес 1 тысячи крепежей при длине 20-50 мм составляет 350-800 грамм; - Декоративный эффект.
За счет того, что шляпка вбивается в материал, остается практически незаметной. Это позволяет не нарушить внешний вид вагонки; - Стойкость к коррозии
. Актуально для всех видов, кроме черных гвоздей.
Но есть и определенные минусы.
Если быть точнее, то недостатка гвозди для вагонки имеют 2:
- Демонтаж без повреждения невозможен
. Чем-либо подцепить утопленную маленькую головку невозможно. Наверняка будет повреждена панель; - Применение добойника
. Не используя добойник, утопить головку не получится. Обычным молотком или пневмопистолетом не обойтись. Нужен комбинированный подход. Применение 2 инструментов требует больше времени и аккуратности.
Но насколько это весомые недостатки, судите сами. Думаю, если знать, как прибивать правильно, этих минусов на практике удастся избежать.
Этап 2 – сооружение каркаса
Прежде чем прибивать вагонку, необходимо соорудить прочное основание:
- Для начала вам нужно проверить основание уровнем, чтобы выяснить, насколько кривые у вас стены. Далее производится разметка линий расположения брусков. Помните простое правило – если вагонка будет крепиться вертикально, то каркас располагается горизонтально и наоборот;
Проще всего заранее набросать схему конструкции, чтобы четко представлять, как она должна выглядеть
- По линиям крепится брусок, если стены ровные, то можно фиксировать его прямо к стене, а если есть неровности, то лучше закрепить подвесы через каждые 50 см. Затем подвесы загибаются, ставится брусок, выравнивается по уровню и фиксируется в нужном положении. См. также статью отделка кухни вагонкой.
С помощью подвесов выставить каркас ровно не составит труда
Альтернатива гвоздям — кляймеры
Не только гвозди для вагонки могут использоваться при монтаже. Еще есть такой крепеж как кляймер.
Кляймером называют пластины из металла, которые имеют отверстия под гвозди/скобы, а также язычок заданной формы. Последний позволяет удерживать вагонку за ее паз.
Кляймеры или кляммеры подходят для монтажа вагонки и систем вентилируемых фасадов, включая ПВХ панели, панели из МДФ, ДСП, деревянный блок-хаус и пр. Крепеж надежный, обеспечивающий скрытый монтаж отделки.
Кляймеры хороши тем, что для их производства используют высокоуглеродистую сталь. Затем идет оцинкованное покрытие сверху. Это позволяет выдерживать серьезные нагрузки от воды, влаги, температуры и пр. Плюс за счет специальной конструкции крепеж получается невидимым, но одновременно прочным и надежным. Здесь важно правильно подобрать размер кляймера.
№5. Крепление вагонки с помощью степлера
Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздиков и добойника тут используют строительный степлер, который обладает достаточной мощностью, чтобы вогнать скобу в вагонку. Это приспособление значительно облегчает выполнение работ, но требует некоторой сноровки, так что для начала лучше потренироваться. Если все будет выполнено правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки. Степлер можно использовать и при креплении с помощью кляймеров.
Как прибить гвозди
Cмотрите также
Смета на утепление фасада: сколько стоит утеплить фасад дома
Снова у нас гвозди для вагонки, которые нужно установить.
Задача мастера в том, чтобы вбить гвоздь, а затем утопить его головку. Для этого нужен соответствующий инструмент. Называется добойником. Это стержень из металла, имеющий конусообразную форму.
Рабочий конец отличается небольшим диаметром. То есть при забивании контактирует только со шляпкой. Не задевает древесину при этом.
Добойники бывают 2 типов:
- С рифленым углублением
. Идет на конце. Используется для гвоздей, у которых есть на шляпке выемка; - С углублением под шляпку
. Стержень плотно цепляется за гвоздь, что не позволяет ему соскочить при нанесении ударов.
Если добойника не оказалось, заменить его может крупный гвоздь, либо кернер. Только тогда придется немного сточить или подрезать нижний конец. Некоторые используют обточенные на токарном станке болты.
При необходимости провести большой объем работ, можно вооружиться пневмопистолетом. Он же гвоздемет или нейлер. Производители выпускают финишные нейлеры разных калибров. Они адаптированы под работу с крепежами определенных размеров и с маленькими шляпками.
Нейлер — это дорогое приспособление. Но имеет ряд преимуществ. А именно:
- снижает затраты по времени на отделку;
- имеет небольшой вес;
- удобно садится в руку;
- гвоздь заходит в вагонку за один удар на нужную глубину (добойник не требуется);
- крепление не гнется;
- вероятность осечки минимальная;
- при монтаже не нужно прикладывать физические усилия.
Но учтите, что нейлер привязан к розетке, а также соединяется с компрессором. В определенных условиях проводить работы будет неудобно.
Этап 1 – подготовка
Для начала вам стоит запастись всем необходимым, перечень указан в таблице.
| Материал | Рекомендации по выбору |
| Вагонка | Используйте материал с влажностью не более 14%, иначе после крепления вы рискуете обнаружить деформированные элементы |
| Брусок | Из него будет создаваться каркас, чаще всего используется вариант сечением 30х30 или 40х20 мм. Материал также должен быть сухим |
| Гвозди | Разберемся, какими гвоздями прибивать вагонку. Для работы будет использоваться финишный вариант с уменьшенной шляпкой, длина должна быть не менее 30 мм, если отделочный материал толстый, то и все 40 мм. Отлично подходят оцинкованные гвозди, они и коррозии противостоят хорошо, а цена ниже, чем у других вариантов |
Финишные гвозди – лучшее решение при креплении вагонки
Технология прибивания вагонки своими руками предполагает наличие определенного набора инструмента:
- Для крепления будет использоваться обычный молоток. Использовать нужно небольшие варианты весом от 300 до 500 граммов;
Молоток есть почти в каждом доме
- Чтобы не повреждать вагонку молотком, необходимо использовать специальное приспособление – добойник. С его помощью можно забивать гвозди, не ударяя по дереву;
Совет! Если добойника под рукой нет, то его можно сделать из гвоздя, нужно просто отрезать у него острие.
Самодельный добойник делается за несколько минут
- Резка материала производится с помощью ножовки с мелким размером зуба;
- Крепление каркаса может производиться двумя способами. Для бетонных и кирпичных стен необходим перфоратор и дюбеля. Для деревянных поверхностей – саморезы и шуруповерт.
Монтаж утеплителя
В пространство между рейками укладывают материал утеплителя. Чаще всего для защиты помещений частного дома от холода используют минеральную вату. Для исключения проседания утеплителя лучше закрепить его при помощи шпагата.
Сверху на утеплитель может быть установлен пароизоляционный слой. Он должен располагаться шершавой стороной в сторону утеплителя. Выполнять это не обязательно, однако такое решение положительно отразится на микроклимате помещения.
Обрешетку крепят и вокруг всех проемов. Если в помещении довольно тепло, монтаж материала утепления не требуется. Когда используют МДФ или вагонку из пластика, утеплитель не берется вообще. В промежуток между отделочным материалом и обрешеткой помещаются коммуникационные сети.
Виды
Вагонка бывает деревянной или пластиковой. Деревянная используется для внутренней или наружной отделки:
- жилых домов и коттеджей;
- дач;
- беседок;
- саун или бань.
Для изготовления вагонки может использоваться древесина таких пород как:
- ясень;
- бук;
- осина;
- ель;
- ольха;
- кедр.
Деревянная делится на несколько классов:
- Класс «Экстра» или “0-класса” — имеет идеальный внешний вид и минимальное количество шероховатостей на поверхности.
- Класс «А” — на каждые 1,5 м изделия допускается один сучек, один смоляной кармашек и несколько трещин.
- Класс «В” — допускается до четырех сучков на каждые 1,5 м, а также несколько трещинок и смоляных кармашек.
- Класс «С” — могут быть смоляные мешки, пятна синевы, полосы и механические повреждения.
Пластиковая в основном используется при отделке:
- внутренних помещений;
- фасадов зданий;
- свесов кровли;
- потолков.
Может подразделяться на:
- ламинированные панели, с рисунком под дерево, металл, гранит или мрамор;
- панели с однотонным цветом и оттенком;
- панели со швами или без швов.
К тому же пластиковая может отличаться и формой профиля. В зависимости от формы это может быть:
- панельного типа, отличается простотой и имитирует деревянный брус;
- евровагонка отличается глубоким пазогребневым соединением, с увеличенным размером шипа, что позволяет обеспечить хорошую вентиляцию и влагоиспарение, используется при отделке фасадов;
- штиль-вагонка имеет практически идеальную гладкую поверхность;
- вагонка — американка основное отличие — выемки с внутренней стороне, устанавливается внахлест,благодаря этому швы между панелями отсутствуют, производится только из древесины и применяется для наружной отделки;
- блок хаус — изготавливается в форме выпуклых брусков, имитирует деревянную постройку.
Посмотрите видео: Отделка стен вагонкой
Угловой шкаф своими руками
Предыдущая запись
Как построить террасу своими руками
Следующая запись
