Установка пластикового окна своими руками: подробная инструкция

Сейчас пластиковые окна уже не являются символом достатка и обязательным атрибутом евроремонта. Конструкции повсеместно устанавливают в возводимых новостройках и частных домах. Их монтируют даже в жилых объектах старого фонда взамен установленных деревянных оконных изделий. Популярность такой строительной продукции обусловлена ее доступной ценой, эстетичностью, хорошей звуко- и теплоизоляционной способностью. Это особенно актуально для шумных мегаполисов и регионов с холодным климатом.

Специализированные компании, являющиеся перекупщиками или производителями пластиковых окон, предлагают клиентам не только сами изделия, но и условно бесплатный их монтаж. Однако стоимость установки заранее включена в цену конструкций. Другие компании откровенно предлагают провести монтажные работы за дополнительную плату, размер которой рассчитывается в зависимости от площади окон. Минимальная стоимость такой услуги составляет примерно 1200 руб. за кв. метр.

Если будет выполнена установка пластикового окна, для проведения которой не нужно обладать суперспособностями, появляется шанс сэкономить семейный бюджет. Но положительного результата можно достигнуть только при полном понимании всех тонкостей монтажного процесса и наличии минимального опыта, позволяющего пользоваться простейшим инструментом.

Самостоятельная установка пластиковых окон исключает не ответственный подход к проводимым манипуляциям. Многие мастера спешат, чтобы выполнить максимальное количество заказов за один день. Поэтому не уделяют мелочам должного внимания, не соблюдают требования ГОСТ, аккуратность и пренебрегают некоторыми этапами монтажа. Другие, так называемые специалисты, стараются сэкономить средства на расходных материалах. Это в дальнейшем не позволяет полноценно эксплуатировать и наслаждаться преимуществами оконных изделий из пластика.

Конструктивные особенности пластиковых оконных систем

Для изготовления окон из пластика используется поливинилхлорид. Этот материал сокращенно обозначается литерами ПВХ. Аббревиатура используется в названии пластиковых оконных систем.

При производстве ПВХ окон применяется профиль с разным количеством воздушных камер. Их число влияет на тепло- и звукоизоляционные свойства изделия. Они представляют собой изолированные пространства между ребрами жесткости профиля. Количество камер также влияет на монтажную толщину профильной системы. Разница между наименьшим и наибольшим значением этого размера составляет всего лишь около 30 мм. Поэтому пластиковое окно даже с самым широким профилем без труда монтируется вместо старой деревянной конструкции. Профильная пластиковая система от известных производителей в большинстве случаев имеет минимум 3 и максимум 6 воздушных камер.

Все оконные профили дополнительно армируются с помощью стальной вставки. Поэтому ПВХ конструкции называют металлопластиковыми изделиями. Армирование выполняется в средней камере. Усилительные вкладыши повышают жесткость конструкций, используются в качестве основы для крепежных элементов при монтаже ПВХ изделий и фурнитуры. Во время изготовления профильных систем применяются П-образные и замкнутые стальные вставки.

Производители ПВХ окон используют профили эконом, стандартного и премиум-класса. Рекомендуется отдавать предпочтение «золотой середине». Выбор профиля класса стандарт позволит установить качественные оконные системы в поворотно-откидном исполнении. Экономичный вариант отличается тонкими внутренними перегородками между камерами. Из-за этого профильные системы могут промерзать при низких температурах. Премиум продукция обходится заказчикам дороже по сравнению с другими вариантами и нередко дополняется разными опциями.

Изготавливаются металлопластиковые окна в основном белого цвета. При необходимости можно заказать конструкции под дерево, черного, коричневого или любого другого тона.

Прежде чем начать выполнять монтаж пластикового окна необходимо познакомиться с его конструкцией:

Рама — несущее основание металлопластиковой оконной системы.
Створка — открывающаяся и закрывающаяся часть ПВХ изделия.
Стеклопакет — состоит минимум из двух стекол. Соседние элементы образуют герметичную камеру с сухим воздухом или инертным газом. Часто используется аргон для увеличения сопротивления теплопередаче. От количества камер зависит название стеклопакета. В основном выпускаются одно, двух и трехкамерные изделия.
Глухарь — не открывающаяся часть металлопластикового окна
Дистанционная рамка — создается из пластика или чаще из алюминия. Элемент размещается между стеклами и совместно с бутиловым герметиком скрепляет соседние светопроницаемые детали и обеспечивает герметичность камеры.
Штапик — небольшая планка из ПВХ, использующаяся для фиксации стеклопакета в раме.
Уплотнитель из резины для обеспечения требуемой степени герметичности металлопластиковой конструкции в закрытом состоянии. Этот материал размещается на раме и створке.
Фурнитура — механические элементы пластиковой оконной системы. Используются для удержания, открытия и закрытия створки, включая проветривание и даже микропроветривание. К таким деталям относятся ручки, петли, детские замки, блокираторы поворота, откидные ножницы.
Импост — планка в вертикальной или горизонтальной плоскости, разделяющая оконную конструкцию на отдельные части. В них вставляются поворотно-откидные створки или глухари.

Когда выполняется установка пластикового окна своими руками, обязательно монтируется металлический слив. Деталь закрепляется со стороны улицы в нижней части поливинилхлоридной конструкции. Слив предназначен для отвода воды, которая появляется в результате таяния снега или дождей.

Частые ошибки при установке пластиковых окон

Как самому установить пластиковое окно в деревянном доме без негативных последствий – нужно ознакомиться с распространёнными ошибками предшественников. Первая среди них заключается в неправильном снятии мерок. Важно учитывать место под монтажный зазор. Во время запенивания нередко основание проёмов оказывается слабым или грязным. Из-за этого происходит образование мостиков холода и конденсата.

Пренебрежение строительным уровнем приводит к преждевременному выходу из строя фурнитуры и оконного переплёта. Использование дешёвой пены долговечность и прочность результата не обеспечивает. Монтажный зазор шире 40 мм способствует повышенной нагрузке на крепёжную систему. Лучшим вариантом считается расстояние в 15 мм.

Замер проема перед покупкой окна

Для выполнения установки пластикового окна своими руками необходимо заказать и купить ПВХ конструкцию подходящих размеров. Поэтому нужно провести точные замеры проема, где будет монтироваться поливинилхлоридное изделие.

Важно! Самостоятельный расчет размеров металлопластикового окна лишает покупателя гарантии производителя поливинилхлоридной конструкции. Компания-изготовитель дает ее только в том случае, когда замеры выполняет специалист фирмы. Даже незначительная ошибка при расчете габаритов не позволит установить ПВХ окно в проем.

Перед началом выполнения замеров необходимо определить вид проема. Он бывает ровным, который имеет одинаковую ширину с внутренней и внешней стороны стены.

Чертеж размеров ПВХ окна

А также встречаются проемы с четвертью. У них наружный размер меньше. Четверть представляет собой внутреннюю рамку шириною 6 см. Это соответствует 1/4 части кирпича. Такой выступ препятствует выпадению оконной конструкции и позволяет выполнить более надежный монтаж.

При заказе или покупки уже готового поливинилхлоридного окна с комплектом дополнительных деталей необходимо знать его горизонтальный и вертикальный размер. Нужно также владеть информацией относительно длины и ширины подоконника и всех откосов.

Точный расчет размеров ПВХ окна для проема с четвертью сопровождается выполнением следующих действий:

измеряется узкая часть проема в 3-4 местах (ширина между четвертями);
к наименьшему результату среди всех полученных значений прибавляется 20-30 мм;
измеряется реальная высота проема.

Важно! Для получения точных результатов необходимо предварительно удалить старые откосы, штукатурку и подоконник.

При определении габаритов пластикового окна для ровного проема нужно от ширины места установки отнять 3 см, а от высоты — 5 см. Это выполняется, чтобы получить слева, справа и сверху рамы зазоры примерно по 1,5 см под монтажную пену. Такие действия также позволяют снизу установить подоконник, для которого требуется около 3,5 см свободного пространства.

Ширина подоконника выбирается в соответствии со своими предпочтениями. На нем при необходимости должны помещаться цветы в горшках. Рекомендуется к ширине внутренней части проема прибавить около 10 см. Идеальный вариант, когда подоконник выступает за внутреннюю плоскость стены максимум на 6 см. В этом случае конвекционные потоки от горячей батареи смогут беспрепятственно проникать к пластиковому окну и препятствовать запотеванию стеклопакета. Общая длина подоконника должна быть больше примерно на 10 см оконного проема.

Ширина отлива рассчитывается так же, как и у подоконника. Нужно только измерять наружную часть проема, а потом к полученной величине прибавлять 10 см на загиб. Дополнительно необходимо учесть толщину утеплительного и отделочного материала при наличии фасадной облицовки.

Точные габариты откосов определяются после монтажа ПВХ окна и подоконника. Поэтому их размеры должны быть с запасом. Излишки обрезаются по факту во время выполнения монтажных работ.

Чертеж размеров ПВХ окна

По результатам всех измерений составляется чертеж металлопластиковой оконной системы. На нем указываются размеры рамы и других элементов конструкции, расположение створок и глухарей, выбранная фурнитура, которую при необходимости помогут подобрать сотрудники фирмы-производителя ПВХ окон.

Примечание! При заказе и покупке для квартиры нескольких поливинилхлоридных оконных конструкций высота всех изделий обязана быть одинаковой, а их ширина может отличаться.

Установка аксессуаров на окна

На заключительном этапе в оконную раму устанавливают стеклопакет и вешают створки. Производится монтаж дополнительных аксессуаров, крепление дополнительных элементов фурнитуры и комплектующих, таких как: ступенчатый проветриватель, фиксатор, москитная сетка, жалюзи и пр..

Окно готово. По выполнении всех работ подписывается акт приемки-сдачи работ. В нем, при необходимости, заказчик указывает свои замечания по произведенным работам, если таковые имеются.

Почти сразу после выполнения всех работ окно ПВХ можно использовать. Исключение составляют окна с большими открывающимися створками, которые не рекомендуется открывать в течении 24 часов после установки окна ПВХ.

Пластиковое окно по функциональности на много лучше старых деревянных окон. Если следовать простым инструкциям по его уходу и эксплуатации, оно прослужит Вам вечно.

Демонтаж старого окна

Этот этап монтажа новой пластиковой оконной системы представляет собой пыльный и грязный процесс. Демонтаж старой конструкции, выполненной обычно из дерева, проводится после доставки приобретенного ПВХ изделия. Процедуру необходимо начинать с защиты мебельных предметов. Для этого используется полиэтиленовая пленка. Однако лучшим вариантом является вынос всей мебели из комнаты.

Демонтажные работы выполняются при использовании:

ножовки по дереву или электрического лобзика;
монтировки;
зубила и молотка или перфоратора.

Процесс начинается со снятия форточки или сначала маленькой, а потом большой створки. Затем распиливается и вынимается из рамы внутренняя перегородка. Далее, демонтируется нижняя часть оставшейся конструкции. Она тоже распиливается и удаляется из помещения. Аналогичным образом поступают с другими частями старой оконной системы. Демонтажу также подлежит подоконник и водоотлив.

Теплопроводность и звукоизоляция окна: чтобы в дом не пробрались шум и холод

Теплопроводность пластиковых окон

Помимо производителя, при выборе окна необходимо учитывать еще такое качество, как теплопроводность конструкции. Согласно СНиПам и территориальным строительным нормам коэффициент сопротивления теплопередачи окна варьируется в зависимости от климатических условий региона проживания. Конструкции, которые устанавливаются в жилые помещения, не должны иметь сопротивление теплопередачи ниже, чем это указано для конкретного региона проживания.

Теплопроводность напрямую зависит от конструкции и вида стекол, использующихся в стеклопакете. Если заказать окна с энергосберегающими стеклами, то теплоизоляция конструкций возрастает на 10-15 %. Стоимость энергосберегающих стекол – около 250 руб. за 1 кв. м.

Теплопроводность окна может снизиться из-за некачественного монтажа, реже – заводского брака. Очень часто в процессе неграмотной установки на стеклопакете возникает скол или трещинка, и конструкция теряет одно из главных своих качеств – герметичность. Визуально это проявляется как запотевание внутренней поверхности стекол. Как следствие, зимой в комнате станет холоднее, и топить дом придется больше.

Для улучшения параметров теплопроводности окна можно произвести подготовку подставочного профиля. С точки зрения теплопроводности подставочный профиль является наиболее слабым местом в оконной конструкции. Для крепления слива его придется просверлить, что еще более ухудшит параметры теплопроводности. Чтобы нормализировать теплозащитные качества окна, внутренний объем подставочного профиля можно заполнить монтажной пеной. Делать это нужно за день до установки окна, чтобы пена полностью застыла. Запенивание подставочного профиля ГОСТом не предусмотрено, оконные компании данную операцию также не практикуют.

Звукоизоляционные свойства пластиковых окон

Этот параметр имеет существенное значение в том случае, если рядом с домом расположена оживленная автомагистраль или железная дорога. Впрочем, всегда приятнее, если внешние шумы с улицы не проникают внутрь дома. А этого невозможно добиться без качественной звукоизоляции окна.

Подготовка окна из ПВХ к монтажу

Установка пластикового окна начинается с его подготовки к монтажу. Если конструкция открывается, тогда с рамы снимаются створки. Когда монтируется глухое поливинилхлоридное изделие, вынимаются стеклопакеты. Эти действия не выполняют, если устанавливаемая оконная система имеет небольшие размеры, и монтаж проводится при использовании специальных пластин. Во время подготовки окна из ПВХ необходимо также не забыть удалить с наружной части рамы защитную пленку. Еще нужно прикрутить специальные элементы для крепления москитной сетки и установить декоративные детали-заглушки на продолговатые сливные отверстия.

Вынимаем штапик из пазов с помошью стаместки или шпателя

Достаем стеклопакет из створки

Выемка стеклопакета из глухой части рамы выполняется при использовании тонкой стамески или крепкого шпателя и резиновой киянки. Сам процесс проводится следующим образом:

инструмент аккуратно вставляется в щель между рамой и штапиком;
полипропиленовая накладка отгибается от оконного профиля путем легкого постукивания резиновой киянкой по шпателю или стамеске;
инструмент постепенно перемещается по щели и не вынимается из зазора, пока штапик полностью не выйдет из паза.

Первыми всегда удаляются вертикально расположенные тонкие ПВХ накладки. Потом снимается нижний штапик. В конце процесса отщелкивается верхний фиксирующий элемент. Рекомендуется пронумеровать детали, чтобы каждую из них впоследствии поставить на свое место. После удаления всех штапиков рама немного наклоняется. Это позволит стеклопакету свободно выйти из полипропиленовой конструкции.

Снятие створки выполняется в следующей последовательности:

ручка окна поворачивается в положение закрыто;
пластиковые накладки снимаются с петель;
штифт вытаскивается из верхней петли путем надавливания на него сверху твердым предметом и захвата плоскогубцами появившегося снизу кончика этой детали;
ручка окна устанавливается в положение открыто, а сама ПВХ конструкция со стеклопакетом придерживается рукой;
створка немного наклоняется на себя и поднимается.

Снять заглушку петли пластикового окна

Вынимаем стержень верхней петли окна

Снимаем створку с нижнего навеса окна
В результате удаления стеклопакетов с глухих частей и открывающихся элементов остается только рама с импостами. Поэтому у устанавливаемой ПВХ конструкции уменьшается вес. Это облегчает монтажный процесс и позволяет закрепить окно посредством сквозных отверстий в раме (установка с помощью анкеров).

Этапы установки пластиковых окон

Ответом на то, как правильно установить пластиковое окно прост – изначально мероприятие по остеклению должно проводиться в условиях свободного пространства. Это необходимо для того, чтобы исключить повреждение предметов интерьера с бытовой техникой, получение травм от дискомфорта и тесноты.

Рабочее место для монтажника окон Источник s10.stc.all.kpcdn.net

Также понадобится место для демонтированного окна, новой конструкции в разобранном виде, инструмента и спокойного перемещения. Работа сопровождается пылью и мусором, поэтому оставшиеся вещи и мебель лучше накрыть плёнкой или увлажнённой тканью.

Рабочие участки под окном и вдоль стен рекомендуется застелить фанерой, оргалитом или ДСП. Эти материалы не позволят повредить напольное покрытие от давления тяжёлых предметов или падения оконных элементов, инструмента, стремянки.

Демонтаж старых окон

Как устанавливать пластиковые окна, если остекление уже имеется, но его нужно заменить – демонтировать старые стеклопакеты и рамы. Главное подготовить площадку и соблюсти порядок действий. Для работы понадобятся перчатки, ножовка, фомка, нож и шуруповёрт или отвёртки.

Демонтаж остекления выглядит следующим образом:

Снятие створки. Если стекла плохо закреплены, то их лучше заранее вытащить.
Распил и устранение рамы с импостом. Достаточно сделать несколько насечек, чтобы упростить задачу. Для дерева стоит воспользоваться обычной пилой, а для металла можно взять болгарку.

Демонтаж старого окна Источник cdn1.spiegel.de

Удаление подоконника с отливом. Деревянный демонтируется по аналогии с такой же рамой. Бетонный пробивают отбойным молотком, перфоратором с насадкой-лопаткой, для упрощения работы можно сделать надрезы болгаркой.

Способы крепление оконной системы из ПВХ

До начала монтажа пластикового окна необходимо определиться с методом крепления конструкции. Существует несколько популярных вариантов фиксации профильной системы — использование анкера, пластины или нагеля. Для выбора подходящего способа нужно знать особенности каждого метода крепления.

Анкерный дюбель

Когда установка пластикового окна своими руками выполняется в панельном или кирпичном доме, в стенах которого отсутствует прослойка утеплительного материала, может использоваться любой из вариантов фиксации ПВХ конструкции. Надежным методом считается применение анкера. Втулка этого крепежа распирает гильзу при закручивании винта. Поэтому анкерный дюбель надежно фиксируется в стене.

Недостатком применения анкера является невозможность выполнить его демонтаж. Поэтому перед началом работ нужно провести тщательную подготовку, включая выравнивание профильной системы. Иначе исправление ошибок обойдется очень дорого.

Чтобы применить анкерный дюбель, в раме создается сквозное отверстие. Это может привести к разгерметизации камер в профиле. В результате произойдет нарушение температурного баланса внутри профильной системы.

Использование анкеров требует от исполнителя работ определенных профессиональных навыков. При ошибке могут появиться зазоры или крепежный элемент будет мешать закрытию створки. Если же всю работу выполнить правильно, гарантируется отсутствие проседания оконной системы и исключается ее вибрация даже при сильной ветровой нагрузке.

Монтажная пластина

Данный вариант крепления необходимо обязательно применять, если установка осуществляется в здании со стенами из пеноблоков, газобетона или железобетонных панелей с утеплительными прослойками. Ведь это пористые материалы. В них анкера будут не надежно держаться.

Использование пластинчатых элементов — это самый простой способ фиксации, но он не является на 100% надежным методом. Однако его применяют чаще всего. Он позволяет исключить разгерметизацию профильной системы. К недостаткам данного способа крепления также относится возможность дрожания ПВХ окна. Ведь пластины одним концом фиксируются на профиле саморезами, а не скручиваются с ним через сквозные отверстия в единую конструкцию. Другая сторона крепежных деталей прикручивается к стене с помощью уже не анкера, а шурупа и пластикового дюбеля.

Нагель

Этот вид крепежа представляет собой обыкновенный шуруп. Он используется так же, как и анкер. Однако нагель при необходимости всегда можно выкрутить.

Установка отливов

Отлив вставляется в паз под окном, а затем выравнивается, прижимается, крепится саморезами к подставочному профилю и запенивается.

После установки пластиковых окон регулируется фурнитура, ставится москитная сетка.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости замены окон на пластиковые своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Места крепления пластикового окна

Первое крепление нужно выполнять на расстоянии минимум 12 см и максимум 18 см от угла профильной системы. Дистанция между последующими местами фиксации рамы к проему должна составлять не более 70 см. Это правило четко регламентируется ГОСТ. Оно распространяется на все оконные проемы независимо от способа крепления профильной системы, материала и конструкции стен. При этом каждую вертикальную сторону рамы нужно фиксировать минимум в трех точках, а горизонтальную — с помощью не менее двух метизов. На определение места расположения крепежных элементов влияет вид профиля, цвет и размер окна.

Если дом построен из бетона, кирпичей, шлакоблоков или пеноблоков, оконная рама устанавливается от внутренней стороны стены на расстоянии 2/3 толщины проема. Когда стеновая конструкция утеплена пенопластом, фиксация профильной системы осуществляется до теплоизолятора. Если же здание утеплено и облагорожено с помощью кирпича, монтаж пластикового окна проводится в зоне теплоизоляционного материала.

Установка подоконника

Монтаж подоконника требует предварительной обрезки лишней длины, поскольку он идет с запасом по размерам. Для этих целей отлично подойдет лобзик или болгарка. Затем следует придвинуть подоконник к подставочному профилю (если он есть) и выровнять.

Не забудьте надеть на подоконник заглушки. Желательно обрезать подоконник так, чтобы он входил в проём чётко вместе с заглушками. К подоконнику заглушки приклеиваются лучше всего супер-клеем.

После выравнивания подоконника его нужно проверить на проседания, надавив рукой в нескольких местах.Если всё отлично, то можно приступать к запениванию, предварительно придавив подоконник тяжёлыми предметами (например, несколько бутылок с водой) во избежание выпирания наверх от монтажной пены. На следующий день излишки пены под подоконником можно удалить обычным ножом.

Кстати, можно устанавливать подоконник с очень малым уклоном от окна (буквально 2-3 градуса), чтобы возможный конденсат не просачивался между окном и подоконником.

Выравнивание ПВХ окна в проеме

Правильная установка пластикового окна возможна только после тщательного горизонтального и вертикального выравнивания поливинилхлоридной конструкции на месте монтажа. Отвесность рамы проверяется в трех плоскостях. Работа выполняется при использовании отвеса, строительного или лазерного уровня. Нельзя процесс проводить, ориентируясь на края оконного проема. Ведь его боковые стенки в старых и даже новых домах часто не находятся в вертикальной и горизонтальной плоскости.

В ГОСТ указано, что допускается отклонение рамы по вертикали. Это значение не может превышать 3 мм на 1 м. Однако по всей длине металлопластиковой конструкции максимальная величина отклонения должна быть меньше 4,5 мм. Для выравнивания профильной системы в проеме применяются монтажные клинья из полимерного материала или бруски из твердой древесины, пропитанной антисептическими составами. Они подкладываются под нижний профиль и используются на всех остальных сторонах рамы.

Установка откосов

Перед монтажом откосов нужно ножом удалить излишки пены по периметру рамы (это следует делать очень аккуратно, чтобы не повредить материал окна). Для установки откосов берутся ПВХ-панели и отрезаются на нужную длину (две – на высоту проёма, третья – на ширину проёма). После вертикального выравнивания крепление производится на монтажную пену.

А чтобы пена не выталкивала панели от стены, их нужно приклеить к стенам малярным скотчем (желательно в трёх местах).

После схватывания пены нужно сделать окончательное обрамление на концах панелей.Для этого существует профиль F-образной формы (благодаря такой конструкции он надевается на торец планки).

Инструкция по монтажу пластикового окна

Используя инструкцию о том, как правильно установить пластиковое окно, удастся упростить монтажный процесс, уменьшить вероятность ошибок и более качественно выполнить работы. Все манипуляции желательно осуществлять силами минимум двух людей. После заказа по точным размерам, покупки и доставки поливинилхлоридного окна, подготовки помещения, демонтажа старой ПВХ конструкции, снятия открывающихся створок и стеклопакетов из глухих частей рамы работы продолжаются в определенной последовательности.

Подготовка проема

Из освобожденного проема от старого окна удаляется строительный мусор, включая монтажную пену, герметик и оставшийся крепеж. Откосы освобождаются от штукатурки, а пространство под подоконником очищается от цементного слоя. Если на поверхностях проема присутствуют выбоины и трещины размером более 2 мм, они заделываются раствором из цемента, песка и воды или шпаклевкой. Потом необходимо нанести проникающую грунтовку. Это особенно важно, если стены возведены из рыхлого материала.

Совет! Рекомендуется вместо цементно-песчаного раствора для устранения дефектов использовать быстросохнущие смеси из гипса или полимеров. Это позволит уменьшить общее время монтажного процесса.

Установка окна из ПВХ

Рама без створок и стеклопакетов заносится в подготовленный проем и устанавливается на монтажные колодки с контролем вертикального и горизонтального положения. Если используются бруски, можно под ними уложить слой гидроизоляционного материала для дополнительной защиты деревянных элементов. Клинья нужно использовать по всему периметру окна. Они облегчают процесс выравнивания конструкции.

Во время монтажа пластикового окна по ГОСТ также нужно использовать профиль подставку. Элемент увеличивает устойчивость ПВХ конструкции, позволяет закрепить водослив и установить подоконник.

Когда рама крепится анкерами, в профиле проделывают сквозные отверстия с помощью безударной дрели. Их диаметр обычно составляет от 8 до 10 мм. Перфоратор применяется только для бурения стены из плотного материала (железобетонная плита, кирпич, монолит).

Установка пластиковой рамы выполняется путем затягивания не до конца нижних анкеров. Затем закручиваются верхние и только потом средние метизы. При этом постоянно контролируется отвесность оконной системы.

Совет! Не рекомендуется прикладывать большие усилия при затягивании анкеров. В противном случае существует вероятность деформации пластиковой рамы.

После полной фиксации рамной конструкции подкладки из-под нижнего профиля не убираются. Они должны остаться по краям рамы и под импостом. Монтажные колодки уменьшают нагрузку на метизы.

Монтаж водоотлива

С наружной стороны проема фиксируется отлив посредством вкручивания саморезов в подстановочный профиль. Чтобы не допустить проникновения влажной среды внутрь конструкции, применяется герметик. С его помощью заделываются соединительные места.

Важно! Перед монтажом водоотлива нужно не забыть заделать нижнюю щель.

Для снижения шума от дождя рекомендуется на нижнюю часть водослива наклеить звукоизоляционный материал. Можно также использовать монтажную пену. Из нее создается подушка под отливом.

Сборка и окончательное закрепление пластикового окна

После фиксации рамы анкерами или пластинами выполняется установка снятой створки. Для этого нижняя петля одевается на шпиндель. Потом части верхней аналогичной фурнитуры совмещаются и соединяются стальным вращающимся валом, который ранее был удален.

Снятый стеклопакет из глухаря вставляется на место и закрепляется пронумерованными штапиками. При установке пластиковых накладок должен раздаться щелчок. Если штапики трудно встают на свое место, их можно подстучать резиновой киянкой.

На следующем этапе необходимо проверить работоспособность и плотность прилегания створки. В распахнутом положении она должна оставаться на месте. Если створка не двигается — окно из ПВХ выровнено по уровню.

После проверки можно приступать к запениванию швов. Для улучшения полимеризации монтажной пены зазоры рекомендуется смочить водой. Швы нужно заполнять максимум на 90%. Иначе произойдет деформация металлопластикового окна. При правильном выполнении работ пена немного выступит наружу. Ее высохшие излишки срезаются строительным ножом. После этого нужно по периметру пластикового окна наклеить пароизоляционную ленту.

Установка подоконника и откосов

Подрезка подоконника выполняется в соответствии с размерами внутренней части проема. Устанавливаемая деталь должна упереться задней стороной в подкладочный профиль и заходить с каждого бока минимум на 2 см под откос.

Укладка подоконника с уклоном примерно 60 в сторону помещения осуществляется на клинья из дерева и при использовании монтажной пены. Элемент оконной системы необходимо временно прижать тяжелым предметом.

Установка откосов позволяет облагородить оконный проем, закрыв монтажные швы. Эти декоративные элементы никак не влияют на способность сохранять тепло и герметичность ПВХ конструкции, если они заделывались по инструкции и был выполнен правильный монтаж водослива, подоконника. Установку откосов можно провести во время отделки всего помещения.

Этап 4. Демонтажные работы

Эту процедуру рекомендуется проводить непосредственно перед монтажом нового окна. Старые в большинстве случаев выбрасываются, поэтому конструкцию можно вырвать вместе с креплением, а при необходимости распиливать раму.

Удаление старого окна

Демонтаж окна

Шаг 1. Вначале удаляется уплотнитель и термоизоляция.

Шаг 2. Далее с откосов счищается штукатурка. Для этого лучше использовать перфоратор с соответствующей насадкой (ее называют «лопатой»).

Шаг 3. Снимается подоконник, счищается цементный слой под ним.

Шаг 4. Прилегающие поверхности обрабатываются грунтовочным материалом (к слову, многие монтажники забывают об этом). В случае деревянного проема по периметру укладывается слой гидроизоляционного материала.

Окно демонтировано

Старое окно

Обратите внимание! Монтаж можно проводить при температуре не ниже -15ᵒС. Монтажная пена обязательно должна быть морозоустойчивой.

Монтаж окон с распаковыванием и без: последовательность, особенности, советы профессионалов

Монтаж пластиковых окон специфичен, поэтому для выполнения данной работы требуется особенный набор инструментов и материалов, без наличия которых установить окна грамотно и аккуратно практически невозможно. Если в специализированном магазине не удается купить нужные вещи, можно обратиться в оконную компанию – у профессионалов обязательно отыщется недостающее.

Далее приводим список, который вы можете просто распечатать и взять с собой, отправляясь за покупкой инструментария и материалов:

строительный отвес и уровень
шуруповерт и перфоратор
дрель с набором сверл
пистолет и пена монтажная;
ножовка или лобзик
небольшой лом или монтировка
пистолет для силикона
стамеска или нож с широким лезвием
монтажные клинья
рулетка и карандаш
рулонный влагоизоляционный материал
листы железа (оцинкованного) и ножницы по металлу (потребуются для самостоятельного изготовления сливов)

Основные этапы установки окон ПВХ:

демонтаж предыдущей конструкции и подоконника;
подготовка нового окна к монтажу;
разметка рамы для последующего крепления;
фиксация элементов крепежа к раме;
нанесение отверстий для крепежа;
выравнивание пластиковой конструкции по уровню;
закрепление конструкции в проеме;
монтаж отлива (может быть выполнен в конце процесса);
промежуточная регулировка фурнитуры;
запенивание полостей между проемом окна и рамой;
монтаж подоконника;
финишная регулировка фурнитуры.

Каждый из этапов монтажа пластикового окна следует рассмотреть отдельно.

Демонтаж старых оконных конструкций

При демонтаже окна без створок просто вынимаются штапики, а затем удаляются стекла. Если окна открывающиеся, то с петель снимаются створки. При невозможности сделать это снимаем створки вместе со стеклами. Однако если окна совсем старые и расшатанные, то стекла вынимать обязательно.
Пропиливаем старую раму на нескольких участках. Это делается ручной пилой или болгаркой (только возьмите круг по бетону, другие круги заклинивает или разрывает, что довольно опасно). После пропиливания старая рама легко удаляется при помощи ломика, перфоратора и прочих инструментов.Деревянную раму в хорошем состоянии можно оставить. Осмотрите состояние блока, удалите поврежденные, сгнившие участки, обработайте поверхности рамы огне- и биозащитными составами. Однако опыт показывает, что стеновой материал для монтажа лучше: увеличивается размер окна, получается надежное крепление и полностью отсутствует риск гниения рамы в будущем. Исключение составляют только те случаи, когда окна предназначены для деревянных строений. Тогда окна нельзя ставить непосредственно в стену дома, иначе при усадке постройки они получат повреждение (подробности тут — Монтаж пластиковых окон в деревянном доме своими руками).
Деревянный подоконник демонтируем так же, как и раму: пропиливаем и удаляем по частям, помогая себе подручными инструментами. С бетонным подоконником нужно будет повозиться: разбить его не так-то просто. Используйте отбойный молоток или болгарку. Хороший подоконник ломать незачем, можно и оставить. Но пластиковый подоконник все же теплее. К тому же, оставляя подоконник, будьте готовы к тому, что между ним и оконной рамой будет щель. Ее нужно заделать смесью, которую накидывают на «скелет» из сетки. При этом практически всегда появляются трещины. Чтобы этого избежать, можно положить в верхней части подоконника плитку.
Очистка оконного проема от грязи, мусора и пыли.

Предварительный этап: подготовка окна к установке

Окна с подвижными створками монтируются в закрытом виде. При установке окна в открытом виде есть риск деформации конструкции (пена, которой будет заполняться щель между проемом и рамой, может выгнуть раму). После запенивания окно оставляется на 12 часов, в течение которых его нельзя открывать. А чтобы избежать случайного открывания створки, можно отложить монтаж ручки до окончания монтажа окна.

Ленту, которой заклеена поверхность окна для ее защиты от повреждений, снимать до окончания установки конструкции и отделки откосов не рекомендуется.

Последовательность монтажа ПВХ окна

Отметка на раме мест крепежа

Отступаем от угла рамы 5-15 сантиметров и намечаем место для крайнего фиксирующего элемента. Крепить раму нужно с 4 сторон, крепежные элементы располагаются через 70-100 см. Если используется подставочный профиль, то рама снизу не крепится.

Фиксация крепежа на раме

К крепежным элементам относят саморезы, анкерные пластины, подвесы П-образного вида для гипсокартона.

Анкерные пластины и подвесы имеют одинаковую стоимость – 0,05$ (опт), 0,15$ (розница). Однако анкерные пластины бывают большей толщины, чем подвесы. При покупке отдайте предпочтение изделиям, изготовленным из более толстого металла.

Крепеж должен плотно закрепиться в металлическом каркасе рамы. Чтобы элемент хорошо закрепился, саморезы нужно брать по металлу. Такие изделия имеют сверло на конце и диаметр 4 мм. Можно применить и простые саморезы, только в этом случае нужно предварительно наметить в раме отверстия сверлом.

Нанесение углублений для крепежа

Раму с закрепленным на ней крепежом помещаем в проем окна, далее выбиваем в проеме в соответствующих местах углубления (глубиной 2 — 4 см, шириной аналогично размеру крепежа). В этих углублениях позже утопятся крепежные элементы. Выполнив данную процедуру, мы облегчим себе работу по отделке откосов.

Совет: устанавливая окно без монтажной планки под него следует подложить бруски дерева или другого плотного материала, чтобы оно приподнялось на высоту подоконника. Тогда можно будет крепить подоконник не к оконной раме, а под нее. При наличии монтажной планки рама автоматически встанет на нужную высоту. Обычно монтажная планка уже закреплена на раме и в дополнительной фиксации не нуждается.

Выравнивание по уровню оконной конструкции

Этот этап – самый длительный во всей процедуре установке окна. Однако, выравнивая окно в вертикальной и горизонтальной плоскости, мы автоматически задаём ему правильную прямоугольную форму. Чтобы выставить по уровню конструкцию, нужны деревянные клинья или бруски, которые подкладываются под раму. Первыми выставляется пара нижних клиньев, тут же можно зафиксировать окно сверху анкерной пластиной. Следующими выставляем два клина вверху, потом слева и справа в нижней и верхней части окна. При наличии импоста под него также нужно положить клин. Во время этих действий важно следить, чтобы вертикальные стойки не отклонялись в другую плоскость. Удобно выравнивать окно вдвоем, когда один поддерживает конструкцию, второй вставляет клинья.

Крепление окна к проему

Добившись идеально ровного положения окна, т.е. выставив его правильно по уровню, можем перейти к креплению конструкции. Для этого используют дюбеля (диаметр 6-8 мм, длина 75-80 мм) или анкера (диаметр 6-8 мм). Последние имеют более высокую стоимость, но обеспечивают более надежную фиксацию. Их рекомендуют использовать, если стена состоит из ракушечника, кирпича или пенобетона. Крепление на анкерных пластинах используется, если конструкция блока содержит термовкладыш и раму в плоскости монтажа невозможно механически закрепить. Дюбель, вбитый в бетон, способен выдержать нагрузку до 60 кг, чего вполне достаточно для фиксации окна. Для деревянных стен можно применить саморезы диаметром восемь миллиметров.

Совет: не стоит сразу же закручивать саморезы по бокам рамы полностью, оставьте до упора по 1 см. Строительные шурупы в верхней части конструкции вворачивать пока совсем не нужно. Рама уже никуда не денется, а у вас будет возможность проверить равномерность зазоров по бокам и при необходимости сместить раму в ту или иную сторону. После окончательного крепления сделать это будет сложнее. Если равномерность зазоров удовлетворительна, горизонтальность/вертикальность конструкции выдержана, можно полностью зафиксировать раму, ввернув саморезы сверху и подтянув остальные шурупы по бокам. После этого стоит еще раз проверить горизонтальность и вертикальность конструкции.

Крепление отлива пластикового окна

Монтаж отливов можно сделать в самом конце. Отлив можно купить готовым, либо сделать самостоятельно. Лучше всего закрепить этот элемент под окно – это позволит исключить проникновение воды там, где он соединяется с рамой. По завершению установки слива пространство между ним и профилем заполняется пеной. При отсутствии возможности крепления отлива под раму его фиксируют прямо к ней, для чего используют 9-миллиметровые саморезы по металлу.

Промежуточная регулировка фурнитуры

Необходимо так подтянуть или ослабить оконные петли, чтобы створка бесшумно и свободно ходила при открытии и закрытии. Открытая створка не должна сама захлопываться. Правильно отрегулированные петли позволят ей оставаться в нужном положении.

Двигаясь, створка «чиркает» там, где установлена запорная фурнитура? Немного передвиньте данный элемент немного ниже или выше.

Запенивание щелей между проемом и рамой

Важно заполнить щели так, чтобы не осталось пустот. Большие щели (более двух сантиметров) запенивают в несколько приемов, перерыв между которыми составляет два часа. При таком подходе нет опасности того, что пенка деформирует окно при расширении. К тому же, экономится расход монтажной пены, нет излишков, которые приходится срезать, улучшается качество монтажного шва.

Поскольку затвердение пенки происходит под воздействием атмосферной влаги, то недостаток увлажненности в помещении может привести к некачественной полимеризации. Чтобы этого избежать, нужно слегка сбрызнуть водой участок между оконным проемом и рамой до запенивания, а после заполнения полости обрызгать водой поверхность самой пены. Если температура воздуха при монтаже не превышает пяти градусов, то используется зимняя или всесезонная пена. При более теплой погоде можно применить летнюю монтажную пену.

После полимеризации пены необходимо защитить ее от воздействия ультрафиолета. Этот этап можно совместить с отделкой откоса. Но если откосы вы пока делать не хотите, или планируете сделать это позже, то пену нужно сразу закрыть, поскольку из-за воздействия прямых солнечных лучей она быстро разрушается. В этом случае готовим цементно-песчаный раствор из расчета 1 часть цемента и 2 части песка, либо разводим плиточный клей и закрываем пену любым из этих материалов. Кроме того, можно приобрести в строительном магазине ленту ПСУЛ (паропроницаемую саморасширяющуюся уплотнительную ленту) и закрыть ею монтажную пену. Однако, стоимость ленты довольно высокая (от 3$ за погонный метр), поэтому первые варианты применяются чаще.

Установка подоконника

1. Обрезка. Подоконники имеют стандартную длину и ширину и располагают хорошим запасом, как по длине, так и по ширине. Перед установкой подоконник обрезается при помощи лобзика, болгарки или пилы с небольшими зубцами.

2. Выравнивание по уровню. Подвигаем к подставочному профилю подоконник и выставляем его по уровню, используя деревянные бруски или другие подручные материалы.

Боковые срезы подоконника закрываем торцевыми накладками. Клеить заглушки на торцы лучше супер-клеем.

Надавив слегка рукой на подоконник, убеждаемся, что он не проседает. В некоторых случаях подоконник устанавливают не ровно, а под небольшим углом (не более 3 градусов) «от окна». Благодаря этому уклону возможный конденсат не стекает под окно.

Запениваем полость под подоконником.

После запенивания кладем на поверхность подоконника что-нибудь тяжелое (можно для этой цели использовать полиэтиленовые бутылки с водой, книги) и оставляем в таком виде на 0,5 суток.

Если не придавить грузом подоконник, то он под воздействием пены выгнется вверх.

3. Одних суток достаточно, чтобы пена полностью отвердела. После чего ее остатки, некрасиво торчащие из щели под подоконником, нужно обрезать при помощи канцелярского ножа.

4. Если изначально подоконник имел неровности, то при монтаже может остаться щель между его верхней частью и рамой. Она аккуратно заполняется силиконом. Стоит учитывать, что этот материал имеет низкую биостойкость и может почернеть от грибка. Щель не появится, если заранее (до монтажа) закрепить на подоконном профиле пластинки из оцинкованного железа в форме буквы «Z». Помимо того, что эти пластины позволят плотно притереть подоконник, они упростят задачу его выравнивания.

Финишная регулировка окна

На этом этапе можно снять защитную ленту с оконной конструкции и прикрутить, наконец, ручку. Если отделка откосов отложена, то ленту не снимайте вплоть до окончания всех отделочных работ.

Какими способами можно?

Существуют два распространенных способа установки ПВХ-рамы без подставочного профиля и с подставочным.

Без подставочного профиля

В первом варианте в раме для закрепления в проеме просверливают ряд сквозных отверстий под анкеры, сверлом 10 мм с направлением отверстий перпендикулярно профилю.
Такие отверстия располагаю вдоль профильной оси, с промежутком до внутреннего угла 180 мм, а в точке крепежа импоста — 150 мм.

Направление сверления выдерживают от внешней стены к внутренней, это поможет создать отверстия правильной формы.

Иногда в профиле рамы в зоне сверления нет армирующего вкладыша. При выполнении сверления изнутри помещения, этот дефект не будет установлен, а если наоборот, то отсутствие вкладыша можно обнаружить.

В этом случае нужно делать новое отверстие в раме, продвинувшись на 40 мм. Эти мероприятия необходимы, чтобы не установить анкер без вкладыша, иначе он провалится внутрь камеры.

Для стандартных двух-, трехстворчатых окон, крепление выполняют 11-ю анкерами. При этом нужно обратить внимание на сверло, оно должно быть предварительно заточенным, чтобы просверлить внутренний армирующий вкладыш.

Преимущества монтажа металлопластиковых окон без подставочного профиля:

более быстрый монтаж;
низкая стоимость монтажа.

Недостатки монтажа рамы без подставочного профиля:

отлив крепится на раму, что создает условия попадания влаги внутрь помещения;
нарушается герметичность установки, будет промерзать стена;
нарушается крепление подоконника;
нарушается тепловая плотность окна.

С подставочным профилем

При монтаже ПВХ-рамы к нижнему торцу укрепляется особый профиль — подставочный, после монтажа этот элемент увидеть невозможно, но он выполняет очень важные энергоэффективные характеристики окна. Кроме того к нему закрепляется снаружи откос, а изнутри — подоконник.

Подставочный профиль ставится в специально отведенный паз внизу рамы и укрепляется в нем саморезами и особыми зажимами.

Преимущества подстановочного профиля:

обеспечивает теплозащиту шва совместно со строительной пеной;
увеличивает срок службы ПВХ-блока;
усиливает конструкцию установленной рамы;
защищает проем от влаги и биологического повреждения плесенью.

Как ни странно, но многие специалисты считают, что при монтаже ПВХ-окон этот элемент не потребуется, так как основную тепло- и влагозащиту обеспечивает пена. К недостаткам монтажа ПВХ-окна с применением подстановочного профиля они относят:

высокую стоимость монтажных работ;
увеличенные сроки монтажа.

Способы монтажа ПВХ окон: распаковывать или не распаковывать – вот в чем вопрос!

Устанавливая окна, нужно выбрать тип монтажа – с распаковыванием (распакечиванием) либо без распаковывания. Хотите понять, чем эти два способа отличаются друг от друга? Взгляните на схему пластикового окна.

Рама – один из основных элементов окна. Рама сформирована из армированного ПВХ профиля и нескольких герметичных камер. Количество камер может варьироваться от двух и более.
Стеклопакет – самый большой элемент окна, занимает около 80% его площади. Представляет собой герметичную конструкцию, состоящую из стекол. В зависимости от количества стекол и воздушных прослоек между ними может быть однокамерным, двухкамерным и т. д. Стеклопакет плотно прилегает к раме за счет уплотнителя.
Штапики – детали, которые позволяют механически закрепить стеклопакет к раме.
Импост – разделитель, благодаря которому окно делится на несколько створок. Различают одностворчатые, двухстворчатые, трёхстворчатые и т.д. конструкции.
Глухая створка – створка без механизма открывания.
Фрамуга – открывающаяся створка.
Подоконный (другие названия – донный, монтажный, подставочный) профиль – несущий элемент оконной конструкции. Он необходим для правильной установки и крепления внутри помещения пластикового подоконника и наружного слива.
Фурнитура – все подвижные детали конструкции, предназначенные для открытия, закрытия, фиксации фрамуги при проветривании помещения.

Метод установки окна с распаковыванием

(в некоторых регионах используется термин «распакечивание», суть та же). Данный способ основывается на предварительной разборке конструкции: штапиков и стеклопакетов. После сквозного закрепления рамы к стене все снятые элементы устанавливаются снова.

Чтобы быстро и правильно распакетить конструкцию, необходим прочный нож или стамеска. Вставляем лезвие ножа или стамеску между штапиком и рамой, аккуратными ударами по рукоятке выбиваем штапик из паза до появления щели. Затем загибаем нож (стамеску) и широкой стороной раздвигаем элементы. Последовательно поступаем так со всеми штапиками, которые удерживают в створке стеклопакет. Острым концом ножа данную процедуру делать не рекомендуется, поскольку увеличивается риск повреждения окна или штапика. Чтобы извлечь стеклопакет, обязательно наденьте перчатки, иначе пораните руки об острые углы конструкции. Если окно не глухое и имеются створки, снимаем их. При наличии в одной из створок фрамуги проще снять ее всю в сборе, не вынимая стеклопакета. Все, конструкция готова к монтажу.

Недостатки метода

: более трудоемок, по времени длится дольше, чем монтаж без распаковывания (в среднем добавляется 30-60 минут на каждое окно). Нередко в окне, установленном таким методом, происходит запотевание стеклопакета. Кроме того, может быть испорчен внешний вид штапиков (царапины, сколы) при их неаккуратном снятии/установке. Важно выполнять все действия четко и внимательно. Сняв пакеты, необходимо поставить их в безопасное место, где нет вероятности случайно их задеть и разбить.

Достоинства и сфера применения метода

: монтаж окон с распакечиванием более надежен и дает прочную фиксацию рамы к стене. Этот метод стоит выбрать в следующих случаях:

— планируется крепление окон в многоэтажных строениях (от 15 этажа). При монтаже окон на нижних этажах, где отсутствует парусность и порывы ветра, их можно не распаковывать;

— предстоит установка конструкций значительных размеров. Впрочем, в этом случае допускается комбинированный монтаж (балконный блок крепится без распаковывания).

Метод установки окна без распаковывания

Данный способ не требует разборки конструкции. То есть снимать стеклопакеты и штапики не требуется. Раму к стене крепят не дюбелями, а заранее установленными снаружи стены элементами крепежа.

Достоинства и сфера применения метода:

монтаж окон без распакечивания экономит время, максимально сокращая процесс. Этот метод рекомендуется использовать там, где нет необходимости в повышенной прочности крепления: при замене стандартных окон в частных домах, а так же, как говорилось раньше, в многоэтажных строениях ниже 15 этажа.

Как правильно установить: выбор метода установки

Есть две разные методики: с распаковыванием (разборкой) окна и без нее. При распаковывании в раме насквозь сверлят отверстия, через них вбивают в стену анкера. Это метод сложнее, но крепление надежнее.

Это — установка на анкерный болт. Их ставят по три штуки с каждой стороны

При установке без распаковки к раме снаружи крепят металлические пластины, а их потом — к стенам. Это, естественно, быстрее, но крепление очень ненадежное: при значительных ветровых нагрузках раму перекосит или она провиснет.

Это крепеж, который чаще всего используют монтажники. Как на мой взгляд, выглядят неубедительно

Если окно очень не хочется разбирать, можно монтировать и на пластину, но использовать не узкие и тонкие, а толстые и широкие, которые еще часто применяют при монтаже стропильной системы.

В принципе, небольшие окна, установленные на монтажные пластины при условии отсутствия значительных ветровых нагрузок, могут стоять нормально. Если вы живете в регионе с сильными ветрами, и они дуют преимущественно вам в окна, если квартира находится в многоэтажке на высоком этаже — в этих случаях необходима установка с распаковкой.

Ниже смотрите эмоциональное и доходчивое видео, в котором рассказано почему лучше использовать анкера.

Установка москитной сетки описана в этой статье.

Сколько времени уходит на работу?

Установка ПВХ-окон может происходить от 2 до 10 часов. Продолжительность монтажных работ напрямую зависит от таких факторов:

материала стеновых конструкций, быстрее работы выполняются в панельных домах, где более тщательно изначально выполнен оконный проем;
уровня подготовки помещений;
уровня подготовки оконного блока;
этажности и отдаленности от мусорной площадки;
времени на доставку окна и принятых расходных материалов.

Подготовку рабочего места выполняет заказчик, чем тщательнее она будет осуществлена, тем быстрее будут работать монтажники.

Если все условия в наибольшей степени соблюдены, то основные операции по установке ПВХ-окна займут:

демонтаж старого блока — от 25 до 60 мин;
подготовка оконного проема — 30 мин;
монтаж по уровню оконной рамы — 30 мин;
установка створок и фурнитуры — 15 мин;
вставка подоконника — 10 мин;
установка отливов — 15 мин;
установка откосов панелями — 30 мин;
уплотнение — 15 мин;
итого от 2 ч 50 мин до 3 ч 25 мин.