Провешивание поверхностей — установка маяков для штукатурки стен и потолка своими руками

GardenWeb

Провешивание поверхностей, устройство марок и маяков

Для того чтобы штукатурка была строго вертикальной и горизонтальной, поверхности перед оштукатуриванием провешивают и выравнивают по маркам и маякам. Маяки изготовляют из гипса или того же раствора, которым выполняют оштукатуривание, либо применяют деревянные или инвентарные металлические маяки.
Для провешивания поверхностей используют отвес, уровень с правилом, водяной уровень.

Стены удобнее всего провешивать отвесом. Отвес (рис. 1, а) состоит из груза диаметром не более 20 мм, массой не менее 200 г, шнура, катушки, на которую наматывают шнур. При провешивании фасадов используют отвес массой 400—1000 г.

Порядок провешивания следующий (рис. 1, б). В углу стены на расстоянии 300—400 мм от потолка вбивают гвоздь 1 на толщину штукатурки.

Опускают со шляпки этого гвоздя до пола отвес и вбивают вниз гвоздь так, чтобы его шляпка почти касалась шнура. На стенах выше 3 м вбивают промежуточный гвоздь. Так же провешивают противоположный угол стены, вбивая гвозди. После этого проверяют точность выполненной стены, натягивая шнур по шляпкам гвоздей, затем их. Если поверхность стены ровная, то вбитые гвозди оставляют в ней. Когда шнур касается поверхности, ее в этом месте срубают, а когда это сделать невозможно, то в одном ряду вытаскивают гвозди на такую величину, чтобы в выпуклом месте получить штукатурку нужной толщины. Затем шнур натягивают по шляпкам гвоздей, вбивая по натянутым шнурам промежуточные гвозди, по которым будут устроены маяки. Расстояние между маяками может быть от 1000 до 3000 мм. Провесив все стены, приступают к устройству марок и маяков. На каждый вбитый гвоздь намазывают гипсовое тесто или раствор, ровняют его лицевую сторону на уровне шляпки гвоздя и обрезают с боков. Марки делают для того, чтобы на них установить правило, которое закрепляют гипсом, гвоздями или зажимами. Под правило наносят гипс или раствор. После схватывания гипса или раствора правило снимают, нанося по нему удары молотком. На стене остается полоса раствора, называемая маяком. Если на нем есть дефекты, их исправляют и натирают полутерком.

Провешивание уровнем с правилом выполняют в такой последовательности. Правило берут на 20 мм короче стены. Однако в этом случае требуется шнур для проверки стены.

Потолки провешивают правилом длиной 3000 мм с укрепленным в его середине уровнем, а также водяным уровнем.

Для провешивания правилом суров-нем в потолок вбивают рядами гвозди на толщину штукатурки. Затем берут любой гвоздь за основной, приставляют к нему один конец правила, а другой конец — к одному из вбитых гвоздей. Вытаскивая или забивая гвоздь, устанавливают правило точно по уровню. Таким образом от каждого точно установленного гвоздя проводят дальнейшую установку вбитых гвоздей, по которым затем намазывают марки и маяки.

Водяной уровень представляет собой резиновую трубку со вставленными с обоих концов ее стеклянными трубочками, на которых нанесены деления. На рис. 2, а, б показано провешивание потолка водяным уровнем. Если вода находится на одном и том же делении в обоих концах уровня, значит поверхность потолка горизонтальна.

Провешивание потолков при оштукатуривании

Потолки провешивают уровнем с правйлом длиной до 3 м, ватерпасом или рыском — водяным уровнем. До провешивания необходимо проверить точность плоскости потолка. Для этого по углам потолка вбивают четыре гвоздя, шляпки которых должны отстоять от плоскости потолка на расстоянии, равном толщине штукатурки.

По шляпкам гвоздей туго натягивают тонкий прочный шнур. Если в какой-либо точке на потолке обнаружится выпуклость, ее следует срубить. Если это сделать невозможно, гвозди вытасрасстояние от шнура до выпуклости было равно минимально допустимой толщине штукатурки.

Провешивание следует начинать с самого выпуклого места, в которое вбивают гвоздь. До начала провески на потолке лучше всего отбить линию расположения маяков, по которой затем набивают гвозди.

При провешивании потолков уровнем на расстоянии 2—3 м от вбитого на выпуклом месте гвоздя (в зависимости от длины правила) вбивают второй гвоздь и на шляпки гвоздей устанавливают правило с уровнем.

Если визир уровня находится точно в центре, то гвозди оставляют, если визир показывает отклонение, то второй вбитый гвоздь забивают или вытаскивают на величину, необходимую для того, чтобы визир уровня установился в точном положении без отклонений.

Затем на таком же расстоянии от второго гвоздя вбивают третий, правйло с уровнем кладут на второй и третий гвозди; точность установки уровня регулируют только третьим гвоздем. За третьим гвоздем забивают четвертый и т. д.

Таким же образом провешивают потолки и с помощью ватерпаса.

Водяной уровень изготовляют из резиновой трубки, в концы которой вставляют стеклянные трубки с нанесенными на них делениями-черточками. Если резиновую трубку наполнить водой и приблизить друг к другу стеклянные трубки, чтобы концы их были на одном уровне, то вода в них будет стоять точно на одинаковых делениях.

Провешивают потолок водяным уровнем ( 26) также по гвоздям, вбитым на определенном расстоянии друг от друга. Один гвоздь является постоянным, остальные устанавливают по первому. Если плоскость провешенного потолка горизонтальна, то вода в трубках будет стоять на одних и тех же делениях, когда концы стеклянных трубок приставляют к шляпкам вбитых гвоздей.

Провешивание негвоздимых потолков

производится при помощи шнура, ватерпаса и марок из гипсового раствора .

Провешивание потолка заключается в следующем. Два штукатура натягивают шнур по периметру потолка и диагоналям. В результате они получают предварительное предоставление о степени отклонения поверхности потолка от горизонтали. Затем в одном из углов потолка, отступая на 30 см от его вершины, устанавливают марку из гипсового раствора. Толщину марки выбирают с учетом предварительно выявленных отклонений потолка от горизонтали. К установленной марке прикладывают один конец ватерпаса, а под другой его конец набрасывают раствор для следующей марки.

Толщину новой марки доводят до таких пределов, при которых шнур ватерпаса совпадает с его вертикальной осью. Это достигается вдавливанием конца ватерпаса в раствор изготовляемой марки при избыточной ее толщине или увеличением толщины марки.

Поверхности марки придают форму усеченной пирамиды. Таким же образом устанавливают марки по всему периметру потолка. Среднюю часть потолка провешивают также при помощи ватерпаса, продвигаясь последовательно по прямой линии от марок, расположенных на одной из сторон потолка, к противоположным им и устанавливая на этих линиях промежуточные марки.

Что такое провешивание при штукатурке

Провешивание поверхности и устройство маяков

Поверхности, подлежащие оштукатуриванию, проверяют провешиванием в вертикальной и горизонтальной плоскостях с установкой марок, а в отдельных случаях маяков. Толщина марок и маяков должна быть равна толщине намета (без накрывки). Предпочтительно применять инвентарные съемные маяки. Вертикальные поверхности провешивают с помощью отвеса диаметром не более 2 см и массой не менее 200 г, а также с помощью уровня с рейкой или ватерпасом.

При проверке гвоздимых поверхностей для отметок применяют гвозди и рейки, негвоздимых поверхностей — марки из раствора, представляющие собой усеченные пирамидки с основанием 5-6 см и высотой, равной заданной толщине штукатурного слоя. Применяют также металлические марки.

Расстояния между гвоздями, рейками или марками 100-300 см. От потолка, пола и углов их устанавливают на расстоянии 30-40 см. Последовательность забивки гвоздей при провешивании стен и потолков показана на рис. 80, а, б.

Рис. 80. Провешивание поверхностей: а — вертикальных стен, б — потолков, в — то же, с помощью водяного уровня, г — фасада (границ оконных откосов); 1-12 — гвоздевые марки

Крайние угловые гвозди 1 и 4 (гвоздевые марки) забивают так, чтобы их шляпки отстояли от поверхности стены на предполагаемую толщину штукатурки. Гвозди 2 и 5 забивают по отвесу, промежуточные гвозди 3-6 — по туго натянутому шнуру и шляпкам уже установленных гвоздей.

Затем проверяют ровность плоскости стен. Для этого шнур натягивают с 1-го на 5-й гвоздь и со 2-го на 4-й. Шнур не должен касаться стены, в противном случае выпуклость стены срубают. Если срубить выпуклость нельзя, вытаскивают гвозди 1, 2, 3 или 4, 5, 6 одного из вертикальных рядов и устанавливают их так, чтобы в выпуклых местах осталась нормальная толщина штукатурки. Затем по шнуру между гвоздями 1 и 4 забивают промежуточные гвозди 7 и 8 самого верхнего горизонтального ряда, затем между гвоздями 3 и 6 забивают гвозди 9, 10 и гвозди 11, 12.

Вертикальные поверхности провешивают уровнем с правилом в такой же последовательности, как и отвесом.

Потолки провешивают с помощью уровня с рейкой, ватерпаса или водяного уровня (рис. 80, в). Прежде всего определяют с помощью шнура самое низкое провисшее место, т. е. выпуклость, и вбивают в нее гвоздь на толщину штукатурного слоя. Места следующих гвоздей устанавливают с помощью правила с уровнем, ватерпаса или водяного уровня на расстоянии 2-3 м от первого. Гвозди располагают рядами по отбитой намеленным шнуром линии.

Облицовка вертикальных поверхностей

Облицовка вертикальных поверхностей — задача более сложная, чем облицовка пола. Особенно тщательно должна быть проведена разметка поверхности, так как от ее качества зависит качество всей облицовки: либо она будет ровной и красивой, либо пойдет вкривь и вкось.

Последовательность облицовочных работ.

1. Произведите провешивание облицовочной поверхности (рис. 26)

Рис. 26, Провешивание облицовочной поверхности (размеры в мм): 1-8 — гвозди; 9 — главный шнур-причалка; 10 — горизонтальный шнур; 11 — диагональные шнуры.

После того, как основание будет готово, очищено и выровнено, необходимо произвести его провешивание. Провешивание — это определение и закрепление прямых горизонтальных и вертикальных линий, а также нахождение точек лицевой плоскости будущей облицовки. Операцию провешивания осуществляют при помощи шнуров, отвеса и гвоздей (штырей), которые называют марками.

В 5-6 см от углов примыкающих к облицовочной поверхности стен и в 15 см от потолка вбивают 2 гвоздя таким образом, чтобы их шляпки возвышались над поверхностью стены на высоту, равную толщине будущей облицовки (толщине плитки + толщине растворной прослойки). Средняя толщина облицовки — 7-15 мм. При большей толщине велика вероятность оседания плитки, что может привести к снижению сцепления облицовочного покрытия с раствором. При меньшей толщине облицовки плитка будет впитывать в себя из раствора всю влагу, что также снизит прочность ее сцепления с раствором. Первый угловой гвоздь вбивают произвольно. Положение второго гвоздя определяют при помощи гибкого уровня, который используют как сообщающиеся сосуды (рис. 27). Операцию удобнее всего производить в четыре руки.

Между двумя угловыми гвоздями натягивают шнур, закрепляя его на уровне шляпок. Посередине шнура вбивают третий гвоздь, шляпка которого должна едва касаться шнура. К одному из угловых гвоздей привязывают отвес. Внизу стены на уровне самого нижнего ряда плиток строго по отвесу вбивают четвертый гвоздь. Пятый гвоздь вбивают между первым и последним гвоздями где-то посередине стены. Шляпка четвертого и пятого гвоздей должны касаться шнура отвеса. Вдоль угла между верхним и нижним гвоздями на уровне шляпок натягивают шнур. Аналогичным образом вбивают еще два гвоздя и натягивают третий шнур вдоль второго угла стены. После этого натягивают еще 2 шнура по диагоналям и в точке их пересечения забивают центральный гвоздь. Шляпки всех гвоздей должны находиться на уровне лицевой поверхности будущей облицовки.

В небольшом помещении для провешивания одной стены достаточно всего 4 гвоздя, которые вбивают по углам.

Рис. 27. Задействование гибкого уровня при провешивании степ: 1,2,3,4 — гвозди; 5 — гибкий уровень; 6 — главный шнур-причалка; 7 — угольник; 8 — отвес; 9 — маячные плитки.

Если гвозди плохо вбиваются в поверхность (например, когда стены выполнены из железобетона), тогда удобно использовать гипсовые марки. В этом случае небольшое количество гипсового раствора наносят мастерком на нужное место, после чего пока раствор не начал схватываться, в него вбивают гвозди.

2. Сделайте из деревянной рейки линейку-шаблон.

Для создания линейки-шаблона берут ровную прямую рейку, вдоль которой насухо выкладывают ряд плиток. Расположение стыков между плитками, включая ширину межплиточных швов (если они предусмотрены кладкой), отмечают на рейке карандашом (фото 43, фр. Г, Д, Е).

3. Произведите разметку основания.

Разметку осуществляют при помощи линейки-шаблона или металлической рулетки.

Если напольное покрытие выполнено до начала облицовки стен, то плитки самого нижнего ряда приклеивают впритык к полу. Если же вы еще не сделали напольное покрытие, то под первый плиточный ряд укрепляют деревянную рейку. Толщина рейки необязательно должна соответствовать толщине напольного покрытия: можно взять рейку произвольной, но всегда меньшей, толщины и временно прибить ее гвоздями вдоль отметки уровня чистого пола.

Для того чтобы найти уровень чистого пола насухо выкладывают самый нижний плиточный ряд. При этом ряд обычно выполняют на некотором расстоянии от пола, а не впритык к нему, стыки между стенами и полом редко бывают безупречными. По нижней линии выложенного ряда отмечают уровень чистого пола. Горизонтальность отметки проверяют при помощи строительного уровня. Вдоль отметки прибивают направляющую рейку. После нахождения уровня чистого пола метки с линейки-шаблона переносят на рейку, прибитую в основании стены.

Если вы на проводили предварительное провешивание стены, то можно убить сразу двух зайцев — совместить разметку поверхности с ее провешиванием. Для этого при помощи отвеса тщательно проверяют вертикальность углов. Вдоль углов прибивают 2 направляющие рейки, на некотором расстоянии от самих углов. Их вертикальность также проверяют при помощи отвеса. С линейки-шаблона отметки о расположении плиток переносят на вертикальные рейки. После этого в рейки вбивают гвозди таким образом, чтобы их шляпки оказались на уровне толщины будущей облицовки. Между гвоздями натягивают направляющие шнуры. Положение шнуров контролируют строительным уровнем.

4. Установите маячные плитки (рис. 28).

После провешивания стены и проверки правильности натяжения шнуров приступают к установке маячных марок. На каждой стене устраивают несколько пар маячных марок — через каждые 60 см. В помещении небольшого размера, достаточно всего 4 маячных марок: 2 нижних — по углам стены на уровне самого нижнего (первого) ряда плиток и 2 верхних — по углам на уровне самого верхнего ряда плиток. Все плитки-марки должны находится строго на одной линии по горизонтали и по вертикали. Приклеивают их с учетом толщины раствора, ориентируясь на натянутые между гвоздями шнуры.

Рис. 28. Подготовка к облицовке: 1 — гвозди; 2 — шнуры; 3 —- маячные плитки; 4 — рейка на уровне чистого пола; 5 — нижний ряд плиток.

5. Произведите облицовку вертикальных поверхностей керамическими плитками. Облицовку начинают с того участка стены, который находится на самом виду. Первым выкладывают самый нижний ряд. Причем делают это с особым тщанием, так как от ровности первого ряда зависит качество всей облицовки. Ведут облицовку горизонтальными рядами. Первыми в каждом ряду приклеивают крайние плитки. Для контроля ровности каждого плиточного ряда натягивают так называемый причальный шнур. В процессе работы ровность облицовки постоянно проверяют деревянной рейкой, которую прикладывают к облицовочной поверхности и смотрят, есть ли между ней и облицовочным покрытием зазор. Вертикальность и горизонтальность швов контролируют при помощи строительного уровня.

Для облицовки стен керамическими плитками используют цементно-песчаный раствор, мастику или готовый синтетический клей.

Цементный раствор кладут в виде небольшой усеченной пирамидки на тыльную сторону плитки при помощи лопатки или кельмы. Прежде чем приступить к укладке плитки основание смачивают водой с помощью кисти, что уменьшает впитывание влаги из раствора. Тыльную сторону плиток с той же целью протирают влажной ветошью или погружают на мгновение в цементное молоко. Ни в коем случае нельзя замачивать плитку на долгое время! Увлажнение должно быть поверхностным, в противном случае вода заполнит поры керамической плитки, что отрицательным образом скажется на качестве сцепления плитки с раствором.

Плитку с раствором в горизонтальном положении подносят к стене и быстро, но осторожно прижимают к основанию, после чего слегка осаживают кулаком, рукояткой шпателя или резиновой киянкой, чтобы она встала на место вровень с желаемым уровнем облицовки (рис. 29 и фото 43, фр. В, Ж). Некоторые специалисты рекомендуют класть раствор на один из углов плитки. В дальнейшем именно этим углом плитку следует прикладывать к основанию. Обратите внимание, чтобы раствор заполнил все пространство под плиткой! Не рекомендуется во время укладки плитки двигать ее из стороны в сторону, так как избыток раствора устремится в межплиточные швы. Излишки раствора, выступившие из-под плитки, срезают лопаткой и бросают в емкость с раствором. Толщина слоя цементно-песчаного раствора должна составлять 7-15 мм за вычетом толщины плитки.

Мастики и синтетические клеи используют в том случае, когда основание — идеально ровное и без дефектов (например, без пустот между слоем штукатурки и кирпичной кладкой). Основание перед укладкой плитки должно быть сухим, поэтому его ни в коем случае нельзя увлажнять. Для лучшего сцепления облицовочного материала с мастикой тыльную сторону плиток и основание предварительно грунтуют тонким слоем 8-10-%-ого раствора дисперсии ПВА или увлажняют той самой мастикой, которую будут использовать для укладки плитки, тут же сбрасывая ее обратно в емкость. После этого при помощи гребенчатого шпателя наносят тонкий (не более 5 мм толщиной) равномерный слой мастики. При использовании некоторых мастик (например, КЦП) предварительная огрунтовка не производится. В этом случае плитку с мастикой плотно прижимают к подготовленному основанию и легонько осаживают. Излишки мастики срезают. Прежде чем мастика успеет засохнуть, лицевую поверхность плитки очищают влажной ветошью. А схватывание мастики, в отличие от цементно-песчаного раствора, происходит буквально за считанные минуты.

Для приклеивания декоративных панно почти всегда используется мастика даже если остальные плитки уложены на цементно-песчаный раствор. Наборные панно из нескольких плиток обычно укладывают без швов, чтобы не нарушить рисунок. Основание под панно должно быть приготовлено с особым тщанием. Укладку плитки ведут от середины панно и дальше симметрично в обе стороны (к краям). Чтобы не перепутать положение плиток, панно рекомендуется перед началом облицовочных работ выложить насухо на полу.

Керамические плитки, как правило, укладывают на расстоянии 0,5-3 мм друг от друга. При использовании мастики ширина межплиточных швов не должна превышать 2,5 мм. Швы между плитками раствором (мастикой) не заполняют, что заметно ускоряет процесс твердения растворной прослойки и обеспечивает более прочное схватывание раствора (мастики) с облицовочным материалом. В крайнем случае, допускается заполнение швов на половину их глубины.

Чтобы ширина швов была одинаковой, используют специальные крестовины необходимой ширины, соответствующей ширине межплиточных швов (фото 43, фр. 3). Вместо готовых крестовин могут быть использованы гвозди, скобы, картонные или пластиковые полоски (рис. 30). Однако с крестовинами все же удобнее, тем более, что стоят они сущие копейки. Крестовины или заменяющие их приспособления извлекают, когда цементно-песчаный раствор схватится, — после укладки порядка 15-20 плиток. Удаляют их очень осторожно при помощи шила, стараясь не сдвинуть плитки неловким движением руки. Если вы приклеиваете керамические плитки на мастику или синтетический клей, то необходимость в крестовинах отпадает.

Иногда облицовку выполняют не на всей стене, а лишь на небольшом участке (например, вокруг душевого поддона, непосредственно над умывальником или кухонным столом). В этом случае рекомендуется использовать полномерные, необрезанные плитки, а по периметру облицовки выложить декоративный бордюр, который обозначит и подчеркнет границу облицованной поверхности.

6. Дайте время раствору (мастике) затвердеть.

7. Удалите направляющие деревянные рейки, если они использовались, и приклейте на их место крайние плитки и фасонные изделия (углы, карнизы, плинтусы).

Плинтусы приклеивают, начиная с внешних углов. Карнизные плитки устанавливают, начиная от крайних плиток. Швы между карнизными плитками должны совпадать со швами основной облицовки.

8. Оставьте облицовку до полного высыхания.

Разные клеящие составы требуют разного времени для полного схватывания. У синтетических клеев и мастик заводского изготовления время схватывания указано в инструкции. В любом случае сушка должна быть естественной — проходить при комнатной температуре (без использования обогревательных приборов).

9. Произведите декоративную расшивку швов между плитками.

Межплиточные швы заделывают декоративной затиркой. Можно использовать для заполнения швов и цементно-песчаный раствор, причем независимо оттого, на растворе или мастике вы укладывали саму плитку. В помещениях с высокой влажностью воздуха для заполнения швов необходимо брать водостойкий силиконовый герметик.

Швы между плитками заполняют при помощи резинового ножа (шпателя), которым водят во всех направлениях, как бы вдавливая раствор в швы (фото 43, фр. П). Работать резиновым шпателем не так уж легко, поэтому на первых порах его можно заменить небольшой натуральной губкой.

После заполнения межплиточных швов облицовку протирают влажной или сухой тряпкой, удаляя затирку с лицевой поверхности плитки еще до того, как она успеет засохнуть. Особенно быстро нужно действовать при использовании затирочных смесей на основе эпоксидных смол. При помощи правила, колпачка шариковой ручки или пальца, обмотанного влажной тряпкой, межплиточным швам придают слегка вогнутую форму. Обработку швов производят, пока раствор еще мягкий.

10. Произведите заделку швов в местах стыка горизонтальных и вертикальных поверхностей. Внутренние углы обычно заделывают гибким силиконовым герметиком или маскируют угловыми фасонными деталями. В помещениях с высокой влажностью воздуха нельзя использовать обычный герметик, так как он будет впитывать в себя влагу и со временем начнет трескаться. В таких условиях подходит только специальный сантехнический герметик. Он же используется для заполнения швов в местах стыка керамической облицовки с сантехническими приборами.

Рис. 30. Фиксация стабильности швов по ширине (размеры в мм): 1 — гвоздь; 2 — скоба; 3 — крестик-раскладка.

Для получения внешних углов и красивых переходов рекомендуется использовать соответствующие фасонные детали (внешние углы, карнизы, плинтусы) или специальные пластиковые и алюминиевые молдинги, в избытке представленные на рынке стройматериалов. В частности, английская фирма Homelux предлагает следующие молдинги для ванной комнаты:

• Тайлтрим — угловой профиль из цветоустойчивого ПВХ или алюминия, обеспечивающий красивую закругленную кромку на бортиках, ступеньках и выступах;
• Коверсил — виниловый молдинг, создающий водонепроницаемый стык между краями ванны или душевого поддона и керамической облицовкой (приклеивается к готовой кафельной поверхности);
• Сиаластрип — виниловый молдинг, скрывающий стык между керамической плиткой и сантехническими приборами (устанавливается одновременно с плиткой);
• Экспанда — молдинг для заделки угловых межстенных швов и швов на стыке стен и пола.

11. Произведите завершающую отделку облицовочной поверхности.

Когда затирка высохнет, облицовочное покрытие протирают влажной губкой и затем отполировывают сухой ветошью. Засохшие следы мастики удаляют ветошью, смоченной в керосине, скипидаре или другом растворителе. Ни в коем случае не соскабливайте их ножом, так как можете поцарапать лицевую поверхность облицовки.

Диагональная облицовка

В целом технология укладка керамической плитки по диагонали аналогична традиционному способу облицовки прямыми рядами, и состоит она из следующих этапов: провешивания и разметки вертикальной поверхности;

• установки маячных марок;
• укладки плиток;
• декоративной расшивки швов;
• заделки стыков между вертикальными и горизонтальными поверхностями и приклеивания фасонных изделий;
• окончательной обработки готового облицовочного покрытия.

Начинают укладку плиток с создания по периметру каждой стены фриза из фоновой плитки (рис. 31). Первым укладывают нижний фризовый ряд, затем — левый фриз. С внутрен-ней стороны фриза приклеивают треугольные половинки плиток основной облицовки. Обратите внимание, что при разметке поверхности необходимо учитывать, что к фризу должно примыкать целое число плиточных половинок. При этом швы между треугольными и фризовыми плитками необязательно должны совпадать. Самыми последними укладывают плитки верхнего фризового ряда.

Укладку основных плиток ведут одним из двух способов:

• горизонтальными рядами;
• наклонными рядами.

Рис. 31. Облицовка по диагонали: 1 — шнуры-причалки для горизонтальной укладки; 2 — треугольные плитки; 3 — верхний и нижний (прямые) ряды; 4 — шнур-причалка для диагональной укладки.