Кирпичная стена толщина по ГОСТу. Кирпичная кладка

Приблизительно половина тепловой энергии, которая теряется в кирпичных домах, проникает на улицу сквозь стенки.
Качественное утепление стеновых конструкций замедляет теплопередачу и сохраняет тепловую энергию в доме значительно дольше.

Не менее полезно такое утепление приносит жильцам в летний период года, в таком доме всегда будет прохладно.

Существуют технологии утепления кирпичной стены здания и внутри, и снаружи. Владельцы одноэтажных домов могут самостоятельно выполнить тепловую защиту здания, потребуется только правильно подобрать материал и тщательно соблюдать все правила монтажа.

Толщину утеплителя выбирают в два этапа

1. Выбирают, исходя из необходимости обеспечить требуемое сопротивление теплопередаче наружной стены.
2. Затем выполняют проверку на отсутствие конденсации пара в толще стены. Если проверка показывает обратное, то приходится увеличивать толщину утеплителя.
   Чем толще утеплитель — тем меньше риск конденсации пара и влагонакопления в материале стены. Но, это приводит к увеличению расходов на строительство.

Особенно большая разница в толщине утеплителя, выбранного по двум вышеуказанным условиям, имеет место при утеплении стен с высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью. Толщина утеплителя для обеспечения энергосбережения получается для таких стен сравнительно маленькой, а для отсутствия конденсации — толщина плит должна быть неоправданно большой.

При утеплении газобетонных стен (а также из иных материалов с низким сопротивлением паропроницанию и высоким сопротивлением теплопередаче — например, деревянных, из крупнопористого керамзитобетона) толщина полимерной теплоизоляции по расчету влагонакопления получается значительно большей, чем это необходимо

по нормативам для энергосбережения.

Для уменьшения поступления пара рекомендуется устраивать слой пароизоляци на внутренней поверхности стены

(со стороны теплого помещения),
Рис. 6.
Для устройства пароизоляции изнутри для отделки выбирают материалы с высоким сопротивлением паропроницанию — на стену наносят грунтовку глубокого проникновения в несколько слоев, цементную штукатурку, виниловые обои.

Устройство пароизоляции изнутри обязательно для стен из газобетона, газосиликата при любом варианте утепления и облицовки фасада.

Следует учитывать, что в кладке стен нового дома всегда содержится большое количество строительной влаги. Поэтому, лучше дать возможность стенам дома хорошо просохнуть снаружи. Работы по утеплению фасада рекомендуется производить после того, как будет закончена внутренняя отделка, и не раньше, чем через год после окончания этих работ.

Минеральный утеплитель — ячеистый бетон низкой плотности

В последнее время набирает популярность еще один вид утеплителя — изделия из ячеистых бетонов низкой плотности. Это теплоизоляционные плиты на основе уже известных и применяемых в строительстве материалов — автоклавного газобетона, газосиликата.

Теплоизоляционные плиты из ячеистого бетона имеют плотность 100 — 200 кг/м3 и коэффициент теплопроводности в сухом состоянии 0,045 — 0,06 Вт/моК. Примерно такую же теплопроводность имеют минераловатные и пенополистирольные утеплители. Выпускаются плиты толщиной 60 — 200 мм. Класс прочности на сжатие В1,0 (прочность на сжатие не менее 10 кг/м3.) Коэффициент паропроницания 0,28 мг/(м*год*Па).

Теплоизоляционные плиты из ячеистых бетонов являются хорошей альтернативой утеплителям из минеральной ваты и пенополистирола.

Известные на строительном рынке торговые марки теплоизоляционных плит из ячеистых бетонов: «Multipor», «AEROC Energy», «Бетоль».

Преимущества плит теплоизоляции из ячеистых бетонов:

Товары для дома

⇆

Самый главный — это более высокая долговечность. Материал не содержит никакой органики — это искусственный камень. Имеет довольно высокую паропроницаемость, но меньшую, чем утеплители из минеральной ваты.

Структура материала содержит большое количество открытых пор. Влага, которая конденсируется в утеплителе зимой, быстро высыхает в теплое время года. Накопления влаги не происходит.

Теплоизоляция не горит, под действием огня не выделяет вредных газов. Утеплитель не слеживается. Плиты утеплителя более твердые и механически более прочные.

Стоимость утепления фасада плитами из ячеистых бетонов, в любом варианте не превышает затрат на теплоизоляцию минераловатным утеплителем или пенополистиролом.

При монтаже теплоизоляционных плит из газобетона выполняют следующие правила:

Теплоизоляционные плиты из газобетона толщиной до 100 мм крепятся на фасад с помощью клея и дюбелей, 1-2 дюбеля на плиту.

Из плит толщиной более 100 мм вплотную к утепляемой стене выкладывают стенку. Кладку ведут на клей с толщиной шва 2-3 мм. С несущей стеной кладку из плит утеплителя соединяют анкерами — гибкими связями из расчета, пять связей на 1 м2 стены. Между несущей стеной и утеплителем можно оставить технологический зазор 2-15 мм.

Лучше связать все слои стены и кирпичную облицовку кладочной сеткой. Это увеличит механическую прочность стены.

Защита теплоизоляции

Некоторые утеплители требуют защиты от намокания, продувания или, например, прямого солнечного света. Часть этих задач может возлагаться на слой отделки, однако основную защиту обеспечивают специальными мембранными материалами.

Один из наиболее часто применяемых в канадском каркасе утеплителей — каменная вата — имеет свойство резко снижать сопротивление передаче тепла при намокании. Источником влаги могут быть осадки или конденсация водяного пара. В первом случае применяют специальные синтетические мешковины, пропускающие воздух и водяной пар, но задерживающие капли воды.

Проникновение пара изнутри нельзя ограничить полностью, ибо здание должно осуществлять естественный газообмен с окружающей средой. Однако можно ограничить количество водяного пара до таких значений, когда его будет недостаточно для поднятия относительной влажности в охлаждённом внутреннем воздухе до 85–90%. Обычно такой расчёт проводят для точки раздела рядов каркаса или несущей системы с внешним утеплением. Однако этот же метод может применяться и для послойного вычисления смещения точки росы в течение года внутри однородных стен.

Гидрозащита ограждающих конструкций

Некоторые виды материалов для утепления имеют закрытую структуру ячеек и потому совершенно не поглощают воду. В этом случае рассчитанный диапазон смещения точки росы целиком помещают в слой такого утеплителя, ибо там влага конденсироваться не может, попросту из-за отсутствия водяного пара.

Однако при таком подходе следует проявлять особую осторожность. В частности, для однорядных каркасов требуется дополнительный расчёт смещения точки росы в мостиках холода, ибо основным путём для просачивания пара останутся бреши между каркасом и утеплителем.

Образование влаги на каркасных элементах может приносить вред не только в долгосрочной перспективе. Резкое изменение влажности древесины активизирует процессы коробления, из-за чего при недостаточной жёсткости несущей конструкции может повреждаться отделка или открываться дополнительные пути оттока тепла.

Изолировать каркас от прямого попадания влаги достаточно просто. Древесина камерной сушки, обработанная антисептиком и гидрофобизирующей пропиткой, может быть на долгие десятилетия быть глухо изолированной от внешней среды, что только увеличит её долговечность. Помимо обмазочной гидроизоляции каркас может покрываться несколькими слоями тонкой полистирольной или винил-ацетатной упаковочной плёнки.

Утепление стен дома минераловатными плитами

Минераловатные плиты закрепляют на несущей стене с устройством воздушного вентилируемого зазора между поверхностью плит и кирпичной облицовкой, или без зазора, Рис.1.

Зачем нужен вентилируемый зазор и о влагонакоплении в стене подробно написано в статье «Точка росы, пароизоляция и вентилируемый воздушный зазор».

Проведенные расчеты влажностного режима стен показывают, что в трехслойных стенах конденсат в утеплителе выпадает в холодное время года практически во всех климатических зонах России.

Количество выпадающего конденсата различно, но для большинства регионов укладывается в нормы, установленные СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Накопления конденсата в конструкции стены при круглогодичном цикле не происходит

за счет высыхания в теплое время года, что также является требованием указанных СНиП.

В качестве примера, на рисунках представлены графики количества конденсата в утеплителе по результатам расчетов для различных вариантов облицовки трехслойных стен жилого дома в г. Санкт-Петербург.

Рис. 4. Результат расчета влажностного режима стены, утепленной минераловатными плитами с вентилируемым зазором и покрытием типа «сайдинг» (кирпич — 380 мм, утеплитель —120 мм, сайдинг). Облицовка — вентилируемый фасад.

Из приведенных графиков наглядно видно, как барьер из облицовки, препятствующий вентиляции наружной поверхности минераловатного утеплителя, приводит к увеличению количества конденсата в утеплителе. Хотя в годичном цикле накопления влаги в утеплителе не происходит, но при облицовке кирпичом без вентзазора в утеплителе ежегодно зимой конденсируется и замерзает значительное количество воды,
Рис.2
. Влага накапливается и в примыкающем к утеплителю слое кирпичной облицовки

Увлажнение утеплителя снижает его теплозащитные свойства, что увеличивает расходы на отопление

здания.

Кроме того, вода ежегодно при замерзании разрушает утеплитель и кирпичную кладку облицовки. Причем циклы замораживания и размораживания за сезон могут происходить неоднократно. Утеплитель постепенно осыпается, а кирпичная кладка облицовки разрушается.

Замечу, что морозостойкость керамического кирпича всего 50 — 75 циклов, а морозостойкость утеплителя не нормируется.

Замена утеплителя, закрытого кирпичной облицовкой, дорогое удовольствие. Более долговечны в этих условиях гидрофобизированные минераловатные плиты высокой плотности. Но эти плиты имеют и более высокую стоимость.

Количество конденсата сокращается или конденсация совсем отсутствует если обеспечить лучшую вентиляцию поверхности утеплителя — рис.3 и 4

.

Другой путь устранения конденсации — увеличение сопротивления паропроницанию несущей стены. Для этого поверхность несущей стены закрывают пароизоляционной пленкой или используют теплоизоляционные плиты с нанесенной на их поверхность пароизоляцией. При креплении на стену поверхность плит, покрытая пароизоляцией, должна быть обращена к стене.

Устройство вентилируемого зазора, герметизация стен паронепроницаемыми покрытиями усложняет и удорожает конструкцию стены. К чему приводит увлажнение утеплителя в стенах зимой написано выше. Вот и выбирайте. Для районов строительства с суровыми зимними условиями устройство вентилируемого зазора может быть экономически оправдано.

В стенах с вентилируемым зазором применяют минераловатные плиты плотностью не менее 30-45 кг/м 3 , оклеенные с одной стороны ветрозащитным покрытием. При использовании плит без ветрозащиты по наружной поверхности теплоизоляции, следует предусматривать ветрозащитные покрытия, например, паропроницаемые мембраны, стеклохолст и др.

В стенах без вентилируемого зазора рекомендуется применять минераловатные плиты плотностью 35-75 кг/м 3 . В конструкции стены без вентилируемого зазора теплоизоляционные плиты устанавливаются свободно в вертикальном положении в пространстве между основной стеной и облицовочным слоем кирпича. В качестве опорных элементов для утеплителя служат крепления, предусмотренные для крепления кирпичной облицовки к несущей стене — арматурная сетка, гибкие связи.

В стене с вентзазором утеплитель и ветрозащитное покрытие крепят к стене с помощью специальных дюбелей из расчета 8 -12 дюбелей на 1 м 2 поверхности. Дюбели должны быть заглублены в толщу бетонных стен на 35-50 мм, кирпичных — на 50 мм, в кладку из пустотного кирпича и легкобетонных блоков — на 90 мм.

Керамические блоки пирог стены

Если Вы выбрали в качестве материала несущих стен крупноформатные керамические блоки — Вы сделали правильный выбор.
По совокупности характеристик:

• прочность кладки;
• термическое сопротивление, обеспечивающее требованиям СНиП «Тепловая защита зданий»
  для таких городов как:
  Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Томск
  ,
  без включения в конструкцию слабого звена — утеплителя
  ;
• экологическая чистота
• простота и скорость кладки

керамические блоки оптимальный выбор.

Термическое сопротивление рассматриваемой конструкции — 3,7343 м 2 *С/Вт

Значение требуемого термического сопротивления для внешних стен жилых зданий в городе Новосибирск —
3,57 м 2 *С/Вт
.

Термическое сопротивление рассматриваемой конструкции — 3,52 м 2 *С/Вт

Значение требуемого термического сопротивления для внешних стен жилых зданий в городе Екатеринбург —
3,49 м 2 *С/Вт
.

Кайман30

— это самое последнее 4-е поколение крупноформатных керамических блоков.

Применяя для строительства своего дома теплоэффективные керамические блоки Кайман30

, Вы получаете супертёплый дом, внешние стены которого будут отвечать
СНиП «Тепловая защита зданий»
для таких городов как:

• Челябинск
• Екатеринбург
• Новосибирск
• Красноярск.

При этом не потребуется включать в пирог внешней стены слабое звено — слой утеплителя.

На российском рынке представлены и производятся керамические блоки 4-х поколений. Чем же они различаются?

Первое и второе поколение крупноформатных керамических блоков.
Поколение керамических блоков, технология производства которых была впервые освоена в Германии в 80-х и 90-х годах прошлого века. Это блоки с геометрией пустот прямоугольной и ромбовидной формы

соответственно. Такие блоки активно применялись при строительстве жилья в Германии до конца прошлого века. К сожалению, большинство российских производителей керамических блоков смогли освоить и реализуют в настоящее время только эту — устаревшую технологию.

Теплотехнические характеристики таких блоков позволяют обеспечивать СНиП «Тепловая защита зданий»

при использовании блоков с ромбовидной геометрией пустот при толщине 440мм, а в случае применения блоков с прямоугольной геометрией пустот при толщине 510мм.

Третье поколение крупноформатных керамических блоков.

В начале 2 000-х годов в Германии была освоена технология производства блоков с более тонкой внутренней стенкой. Естественно, чем тоньше дорожка для движения теплового потока, тем меньше тепла уйдёт из дома за одно и тоже время. Также была изменена геометрия керамической дорожки, длину пути удалось увеличить благодаря тому, что прямоугольное движение теплового потока было заменено на движение по треугольной траектории. Благодаря этим новациям, требования СНиП «Тепловая защита зданий» стало возможным обеспечить уже при толщине 380мм, а в центральных регионах России при 300мм. Несомненно, это существенным образом отразилось на итоговых расходах. Керамические блоки впервые обошли по показателю затрат газосиликатные блоки. В статье Газобетонные блоки или керамические? Что выбрать?

мы приводим подробное сравнение этих технологий на примере конкретного проекта нашего каталога. В России первым эту технологию освоил Самарский комбинат керамических материалова, и 10 лет выпускал блоки линейки
СуперТермо
. В середине 2022года Самарский завод снял с производства блоки линейки
СуперТермо
, т.к. на смену им пришли блоки с ещё более теплоэффективной конструкцией — это блоки линейки
Кайман.
Четвёртое поколение крупноформатных керамических блоков.

В чём отличие лучшего блока России Керакам Кайман30 от обычного керамического блока?

4 признака настоящей тёплой керамики.

2.

Обратите внимание на то, что керамическая дорожка у блока
Кайман30
имеет меньшую толщину, чем у обычных керамических блоков, чем меньше толщина пути, тем меньший тепловой поток пройдёт по нему за единицу времени;

3.

Настоящая тёплая керамика не может иметь марку прочности М100 и более, т.к. увеличение марочной прочности достигается за счёт более высокой плотности глины, чем плотнее материал, тем лучше он пропускает тепло. У
Кайман30
марка прочности на сжатие М75, это связано с тем, что у теплоэффективных керамических блоков
Кайман30
высокая поризация самой глины. Воздушные микрокамеры также увеличивают длину пути для теплового потока. При этом марка прочности
М75
позволяет использовать Кайман30 как самонесущий блок в зданиях до 5-ти этажей.;

4.

Ну и наконец, последнее, запатентованное
ноу хау
в конструкции блока
Кайман30
, это теплоэффективный замок боковой стыковки блоков, у
Кайман30
замок представляет собой длинный пиловидный путь для выхода тепла из дома, в устаревшей модели обычных керамических блоков, тепло в замке утекает по прямой и толстой дорожке.

Здесь можно посмотреть Протокол испытаний на теплопроводность для керамических блоков Керакам Kaiman 30

Значение коэффициента теплопроводности в эксплуатационном состояние Вы сможете найти в конце документа.

Какое преимущество даёт застройщику применение современных технологий?

Как было отмечено выше — снижение затрат на строительство без потери в качестве полученного результата. Ниже Вы можете, кликнув на изображение керамического блока, ознакомиться с сравнительными расчётами на примере конкретных домов нашего каталога. Мы сравниваем керамический блок, лучшего производителя в России, Кайман30

с блоками других заводов России.

Сравним теплоэффетивный керамический блок Кайман30

Кирпичная кладка с утеплителем колодцевая кладка. Утепление изнутри помещения. Вентилируемые фасады

Кирпичные дома возводят уже несколько сотен лет, причем многие делают это своими руками. Именно кирпич является самым распространенным строительным материалом и в настоящее время. Выпускается как полнотелый, так и пустотелый типы кирпича.

Фото — кирпичная кладка

Раньше практически все дома имели толщину стен порядка 1м, что было связано с отсутствием в те времена утеплителя. Как раз с кирпичной кладки с утеплителем началось массовое возведение теплых зданий и сооружений.

Утеплитель между стенами

Трудность тепловой изоляции как изнутри, так и снаружи заключается в появлении конденсата. Вода негативно воздействует не только на теплозащиту, но и на всю конструкцию постройки.

Толщина применяемого слоя утеплителя зависит от ряда факторов, таких как:

• местонахождение постройки;
• материал стен;
• толщина стен;
• тип применяемого утеплителя.

Современное строительство регламентируется положениями СНиП 23-02-2003, в которых точно указано необходимое количество утеплителя.

Как правильно составляется смета?

Основу производства системы утепления кирпичного дома составляет смета. Это чрезвычайно значимый документ, отражающий перечень производимых подрядчиком операций, их объем и необходимые для выполнения строительные материалы.
Для того чтобы в будущем можно было легко разрешить разногласия между подрядчиком и заказчиком, они должны заключить между собой договор на выполнения работ, в котором смета является подтверждением финансовых обязательств.

Смета определяет бюджет работ, помогает установить наиболее оптимальные варианты и тип утепления. В ней составляется подробный план действий, которые нужно осуществить в ходе выполнения строительно-монтажных работ. Поэтому компетентный и ответственный подход к делу составления сметы, считается гарантией успеха и достижения положительного результата при выполнении теплозащиты кирпичного дома.

Смета — это как раз тот документ, который обязывает подрядчика выполнить определенные операции в нужном объеме и по установленным расценкам, а заказчику дает возможность контролировать ход установки утеплителя.

Итоговая стоимость выполнения работ зависит от многих факторов, может отклоняться в большую или меньшую сторону с учетом плана модернизации и пожеланий заказчика, путем внесения или исключения каких-то этапов. Цена на установку тепловой защиты кирпичного здания напрямую связана с выбранным вариантом укладки, модификации основных материалов и объема транспортных услуг.

При разработке сметы специалист должен руководствоваться действующими на момент строительства нормами ФЕР-20011/ГЭСН-2001.

Стандартная длина, ширина и толщина кирпича

Так как у кирпича есть свои стандартные размеры (6,5 х 12 х 25), то и толщина кирпичной стены будет иметь несколько стандартных размеров, учитывая толщину шва между соседними кирпичами.

Бывают и другие размеры, но они в основном отличаются по высоте, а высота кирпича на толщину стены не влияет.
Стандартные размеры кирпичной стены

Кроме толщины в 65 мм, бывает толщина кирпича 88 мм — полуторный кирпич и 138 мм — двойной. Т.е. размеры 8,8х12х25 и 13,8х12х25. А вообще, толщина (высота) кирпича никак не влияет на толщину кирпичной кладки.

Основным критерием при выборе толщины кирпичной стены, является назначение и расположение самой стены.

Пенопласт и минеральная вата

Утеплить кирпичные стены дома изнутри своими руками можно и при помощи более доступных материалов, которые хорошо пропускают пар и имеют низкую плотность. Их монтируют на стену при помощи каркаса из бруска. Его толщина должна подбираться равной толщине теплоизоляционного материала, а расстояние быть на сантиметр меньше ширины плиты.

Получившуюся обрешетку заполняют плитами утеплителя враспор. У пенопласта желательно заполнить имеющиеся зазоры монтажной пеной. Поверх готовой конструкции натягивают пароизоляцию.

Хорошая альтернатива пленке – пенофол толщиной в несколько миллиметров. Крепится пленка строительным степлером, все соединения ведутся внахлест, а швы проклеиваются специальным скотчем. По обрешетке делают декоративную стену из деревянной нагонки, стеновых панелей или гипсокартона.

Вопрос с утеплением бани своими руками уже затрагивался.

Хорошим решением будет выполнить его минеральной ватой, а защиту от пара обеспечить плотной фольгой. Алюминиевым скотчем проклеивают все швы. Поверх этого пирога крепят вагонку из липы.

Правильный демонтаж кирпичных стен своими руками

Нередко встречаются ситуации, когда необходимо провести демонтаж кирпичных стен в квартире или доме. Кажется, что в этом нет ничего сложного, но на самом деле, и здесь существуют свои особенности и нюансы, соблюдение которых обеспечивает как безопасность человека, так и отсутствие дальнейшего разрушения того, что изначально ломать не планировалось. Поэтому перед тем, как приступить к демонтажу кирпичной стены, внимательно ознакомьтесь с этими правилами и соблюдайте их неукоснительно.

Соблюдая эти нехитрые советы вы сможете без последствий демонтировать ненужные вам кирпичные стены.

Еще статьи на эту тему:

Требования к утеплителю для внутренних работ

При выборе теплоизоляционного материала нужно учитывать не только его теплосберегающую способность. Немаловажны такие качества, как:

При небольшой площади утепляемого помещения, плитный материал, толщиной 50 мм плюс вентзазор приведут к уменьшению комнаты. В этом случае допустимо применение пенофола, который сочетает в себе функции утеплителя и пароизоляционного материала.

Важно! фольгированная поверхность пенофола работает на отражение теплового излучения лишь при наличии зазора между утеплителем и отделкой.

Последовательность выполнения работы разреза стены

Чтоб сделать проем для двери в стенке у себя дома, в качестве инструмента понадобится болгарка. Для выполнения более масштабных работ, таких как перепланировка дверей, окон, перегородок и всего жилища, не обойтись без станка камнерезного.

Помимо болгарки готовим для работы:

Устройство болгарки для резки кирпича.

• перфоратор, оснащенный фрезой корончатой любого размера;
• мелок;
• линейку;
• круги отрезные;
• рулетку.

Начинаем работу с разметки мелом будущего проема. Он должен иметь вид буквы Т, то есть перекладина должна выступать на его рамки. В него вставляется брус, который будет поддерживать верхнюю кладку. Для перегородок применяют полосу из дерева, полунесущие стены укрепляются доской 50 мм толщиной, а в несущей кирпичной стенке используют балки из железобетона или металла.

Если в отверстие будет вставляться окно или коробка двери, то оно по размеру должно быть больше вставляемых единиц. После закрепления последних, зазоры следует заполнить пеной монтажной. Она будет являться и утеплителем и фиксатором.

Рассмотрим, как делается разрез стены по кирпичной стене с разной степенью сложности. Начнем с перегородки, имеющей глубину в 1/2 или 1/4 кирпича. Оснащаем болгарку диском с диаметром не менее 250 мм и покрытый напылением алмазным.

Перекрытия оконных и дверных проемов.

По разметкам болгаркой производится надрезание. Чтоб легче было выбивать кирпичики, перфоратором прорезаются несколько дырок. Как только выскочат первые элементы кирпичной кладки, дело пойдет быстрее, взяв в помощь зубило, молоток и перфоратор. Только его надо будет переоснастить: вместо коронки вставляется зубило, переключив режим работы, исключив вращение.

Если вы не имеете фрезу корончатую, то ее может заменить толстое сверло. Им можно высверлить единицы кладки, просверлив их в нескольких местах и по их швам. Этим же сверлом помогаем затем вытаскивать начинку проема.

Чтобы в тонкой стене, перегородке, избежать зажима двери или появления трещин, нужно взять брус из дерева, имеющее толщину не меньшую 50 мм для ригеля. Закрепить его в проеме и обработать раствором из цемента очень плотно, исключив возможность образования люфта.

Несущая стена потребует более сложной обработки, но особенность получения отверстия такая же, как и для тонких перегородок. Для ригеля используют швеллер — двутавр. Проем должен быть усилен вертикальными стойками, для них рекомендуют брать уголки профильные 50 х 50 мм, вместо них подойдет прямоугольная труба 40 х 20 мм профильная. Для стяжки подбирают полосу металлическую.

Разметка проема в кирпичной стене.

Сложность работы с несущей стенкой объясняется тем, что она имеет непростую кладку — кирпичи и наполнитель. Но приступать к работе надо так же, с разметки будущего проема и наметки его болгаркой. Как только изъяли часть нутра в верхней части, вклиниваем туда двутавр и подставляем вертикально подпорки из уголков или труб, жестко фиксируя балку. Это очень ответственный момент. Любой недочет послужит причиной проседания перекрытия и возможностью опасности жизни работников, занятых на пятачке.

Только после надежной фиксации швеллера можно продолжить выбивать отверстие. Прежде извлекается уплотнитель, а затем кирпичи. Если есть возможность доступа к обратной стороне стенки, то задача облегчится. Предварительно длинным сверлом делают горизонтальные сквозные дырки. По ним с обратной стороны проводят разметку, прорезают контур и приступают к извлечению материала. Одновременно необходимо стянуть металлической полосой две вертикальные опоры, образующие букву П.

Таким образом, пользуясь правилами, можно сделать разрез стены.

//www.youtube.com/watch?v=HTHQ4YIjE6s

Двутавр и ровный уголок стоят дороже, но они обеспечат надежность отверстия.

Реальное положение вещей

Реальность такова, что не во всех случаях есть возможность провести работы по учебнику. В отдельных случаях утепление дома снаружи нельзя осуществить:

Строение – памятник архитектуры. Фасад необходимо оставить в нетронутом виде.Верхние этажи кирпичного дома при отсутствии возможности работать на большой высоте.Слишком малое расстояние между домами, которое не позволяет проводить работы по их утеплению снаружи.

Рассмотрим действия в ситуации, когда утепление снаружи здания невозможно. Каким образом своими руками утеплить стены кирпичного дома изнутри?

Главная проблема, с которой столкнутся жители дома – конденсат в нежелательных местах со всеми вытекающими. Чтобы уберечься от этой неприятности, нужно герметично изолировать стены с утеплителем от остального помещения.

Существуют два способа выполнения этой задачи своими руками:

При выборе утеплителя стоит отдать предпочтение материалу с очень низкой проницаемостью для водяного пара. Из распространенных вариантов можно выделить пенофол и экструдированный пенополистирол. Сторона с фольгой пенофола и уплотненная поверхность пенополистирола должны смотреть внутрь комнаты.

Только таким образом удастся избежать впитывание пара утеплителем.Если используется минеральный или базальтовый утеплитель, то защитить их можно при помощи пароизоляции. Однако выполнять герметизацию следует с особой тщательностью: нельзя оставить ни одной возможности контакта пара с утеплителем или стеной. Пленка крепится с нахлестом, а шов проклеивается.

Облицовка наружных стен дома кирпичом

Облицовка наружных стен дома кирпичом долговечна и, при использовании специального цветного облицовочного лицевого кирпича, а еще лучше клинкерного кирпича. достаточно декоративна. К недостаткам облицовки можно отнести сравнительно большой вес облицовки, высокую стоимость специального кирпича, необходимость уширения фундамента.

Особенно необходимо отметить сложность и дороговизну демонтажа облицовки для замены утеплителя.

Срок службы минераловатных и полимерных утеплителей не превышает 30 — 50 лет. В конце срока службы теплосберегающие свойства стены уменьшаются более чем на треть.

С облицовкой из кирпича следует применять самые долговечные утеплители,

обеспечивая им в конструкции стены условия для максимально длительной работы без замены (минимальное количество конденсата в стене). Рекомендуется выбирать минераловатные утеплители высокой плотности и полимерные из экструдированного пенополистирола, ЭППС.

В стенах с облицовкой из кирпича, выгоднее всего использовать минеральные утеплители из автоклавного газобетона или пеностекла, срок службы которых значительно больше, чем минераловатных и полимерных.

Кладку кирпичной облицовки выполняют в полкирпича, 120 мм. на обычном кладочном растворе.

Стену без вентилируемого зазора, утепленную плитами с высокой плотностью (минвата — более 50 кг/м 3 , ЭППС), можно облицевать кладкой кирпичом на ребро — 60 мм. Это позволит уменьшить общую толщину наружной стены и цоколя.

Кладка кирпичной облицовки связывается с кладкой несущей стены стальной проволокой или арматурной сеткой, защищенными от коррозии, или специальными гибкими связями (стеклопластиковыми и т.п.). По вертикали сетку или связи располагают с шагом 500-600 мм. (высота плиты утеплителя), по горизонтали — 500 мм., при этом количество связей на 1 м 2 глухой стены — не менее 4 шт. На углах здания по периметру оконных и дверных проемов 6-8 шт. на 1 м 2 .

Кладку кирпичной облицовки продольно армируют кладочной сеткой с шагом по вертикали не более 1000-1200 мм. Кладочная сетка должна заходить в швы кладки несущей стены.

Для вентиляции воздушного зазора в нижнем ряду облицовочной кладки устраивают специальные продухи из расчета 75 см 2 на каждые 20 м 2 поверхности стены. Для нижних продухов можно использовать щелевой кирпич, положенный на ребро таким образом, чтобы наружный воздух через отверстия в кирпиче имел возможность проникать в воздушную прослойку в стене. Верхние продухи предусматривают в карнизной части стены.

Вентиляционные отверстия также могут быть выполнены путем частичного заполнения цементным раствором вертикальных швов между кирпичами нижнего ряда кладки.

Сравнения и расчеты теплопроводности

Сравнение эффективности популярных материалов-утеплителей.

В домах современного типа наибольшие потери тепла происходят через стены. Согласно СНиП 23-01-99 теплосопротивление стен жилых и производственных зданиий, в среднем по России, должно иметь значение не ниже R=3,0.

Теплосопротивление (R=м² * °С / Вт) стены зависит от материала, из которого она сделана.

Теплосопротивление материалов

Из таблицы следует, что в соответствии с требованиями СНиП толщина стен жилого дома должна быть:

Исполнение данных условий в современной действительности абсолютно нереально. Вот почему использование утеплителей сегодня – вынужденная необходимость. Чем ниже коэффициент теплопроводности утеплителя, тем меньше его слой.

Коэффициент теплопроводности, ЭФФЕКТИВНЫЙ срок службы и толщина слоя

Примеры расчета толщины утеплителей

ДЛЯ ТЕХ КТО СТРОИТ

Для того, чтобы добиться требуемого минимального значения теплосопротивления R=3,0 приведем четыре примера.

Стены дома из силикатного кирпича, толщина стены 0,38 м. R= 0,44.

Требуемое значение R — R_стены = 3,0 — 0,44 = 2,56. Теперь 2,56 умножаем на коэффициент теплопроводности ППУ = 0,025. Получаем:

2,56 х 0,025 = 6 см ППУ.

(пенополистирол — 9 см., пенопласт – 12 см., минвата и т.п. – 15 см., стекловата – 20 см., керамзит – 35-40 см. )

Все материалы кроме ППУ еще нужно крепить к поверхности. Керамзит нужно засыпать. ППУ наносится сразу в готовом виде.

Стены дома из деревянного бруса 150 мм. R=1,07.

1,93 х 0,025 = 5 см ППУ.

Стены дома из пено- газобетонного блока 40 см. R= 1,1

1,9 х 0.025 = 5 см ППУ.

Утепление крыши из листового металла (профнастил, металлочерепица) или ангаров. R=0,1

2,9 х 0,025 = 7 см ППУ.

Таким образом, сооружение из металла, утепленное ППУ слоем 7 см приобретает требуемое значение теплосопротивления R=3,0 и пригодно для круглогодичного проживания.

Теперь сравните это с тем, что мы видим вокруг. Практически нигде нет такого уровня теплоизоляции зданий, а ведь R=3,0 — это необходимый минимум!

Используя пенополиуретан в качестве утеплителя можно значительно снизить затраты на строительство за счет возведения стен меньшей толщины, менее массивного фундамента и т.д.

Легкий каркасный дом на столбчатом фундаменте, обшитый снаружи ЦСП или сайдингом и утепленный ППУ слоем 7 см в ДВА РАЗА ТЕПЛЕЕ коттеджа с толщиной стен в два кирпича. А стоимость этих домов несопоставима. Утепленный ППУ каркасный дом размером 12 х 9 обойдется в 800-900 тыс. руб., а утепленный дом такого же размера из кирпича или блоков будет стоить 2 — 2,5 млн. руб.

Если же такой дом построить своими руками (технология доступна каждому, было бы желание), то его стоимость не превысит 600 тыс. руб. Основной материал — брус 150х50 или 200х50. Вряд ли существует более выгодное предложение: за сравнительно небольшие деньги получить теплый дом для круглогодичного проживания, не опасаясь за качество утеплителя и ежегодно экономить на отоплении круглую сумму.

В таком теплом доме абсолютно не нужны громоздкие и дорогие водные системы отопления в виде электрических или газовых котлов, труб и радиаторов. Для обогрева 80 кв.м. достаточно несколько нагревателей с общей потребляемой мощностью 3 КВт. и бензиновый генератор на 5 КВт для аварийных случаев.

Если же средства позволяют построить кирпичный дом, то ППУ позволить существенно снизить первоначальные затраты на фундамент и кирпич, а затем существенно сократить расходы на отопление.

Для примера. В Самаре есть дом утепленный жестким ППУ слоем 15 см. Материал стен — силикатный кирпич. Общая площадь дома — 365 кв.м., 1-й этаж и мансарда.

Отопление — электрические инфракрасные нагреватели, котла и радиаторов нет.

Общая потребляемая мощность в зимний период, включая отопление и все бытовые приборы — 3 500 КВт/мес. или 4,9 КВт/час.

По ценам на электроэнергию в 2015 году расходы на дом в зимний период составляют не более 5 000 руб/мес.

В доме стабильная температура +23 — +24.

Материалы утепления

При правильной разработке каркаса наступает момент, когда наличием мостиков холода можно пренебречь, для подстраховки лишь увеличив слой утеплителя на 5–10%. Однако как определить, достаточно ли будет толщины и теплового сопротивления, чтобы снизить теплопотери до требуемых значений?

Энергоэффективным считается здание, которое теряет не более 100 кВт·ч тепловой энергии с квадратного метра общей площади за один год. Иногда общие теплопотери определяются максимально возможной мощностью отопительного оборудования. Зная высоту ограждающих стен и длину периметра, достаточно просто посчитать общую площадь ограждающих поверхностей, разделить их по типам и вычислить, какова доля стен в теплообмене с уличной средой. Учитывая, что отопительный период составляет не менее 180 дней, легко определить, каким значением должна быть ограничена удельная теплопроводность стен, чтобы поддерживать исходный тепловой баланс.

Чтобы подобрать требуемую толщину утеплителя, учитывают его удельную теплопроводность и разницу температур, которая зависит от внутреннего климатического режима и отметки градусника в самую холодную пятидневку. При этом также следует учитывать, что теплопроводность утеплителя со временем может увеличиться или меняться в течение года. Если расчёт теплопотерь проводился не исходя из предельной мощности отопления, разницу температур можно определять по средней температурной отметке января-февраля.

Кладка с утеплителем виды, преимущества и недостатки

Технологический процесс по сооружению здания из кирпича с утепляющим материалом внутри классифицируется по месту крепления утеплителя. Облегченная колодцевая методика включает две самостоятельных конструкции, внутри скрепленных маленькими горизонтальными кирпичными мостиками или пенополистиролом. Кладка кирпича с утеплителем предполагает такие преимущества:

• Толщина утеплителя не превышает толщину конструкции.
• Вещество внутри не поддается возгоранию.
• Снаружи кладка имеет вид кирпичной стены, что позволяет декорировать конструкцию.
• Можно возводить в любое время.

Несмотря на все преимущества, двухслойные стены имеют ряд минусов:

• требуют выполнения большого количества работ;
• необходимо постоянно контролировать состояние утеплителя внутри;
• теплотехническая однородность на низком уровне;
• мостики сохраняют холод;
• тяжело поддаются ремонту.

Еще один вариант применения утепляющего элемента в процессе кирпичной кладки — трехслойная конструкция. В этом случае применяются панели, сохраняющие тепло. Утеплитель крепится за счет использования анкеров. Приспособления предварительно закрепляют в стене. При использовании этой технологии необходим паробарьер, чтобы предотвратить образование конденсата. Сделать его можно из лицевого кирпича или применяют декоративный камень.

Утеплять стены в три слоя опасно, потому что такие сооружения подвержены скорейшей деформации.

Выводы и рекомендации

На основании всего вышесказанного можно сделать заключение о том, что при кладке кирпича оптимальнее всего применять утеплитель. Он должен соответствовать следующим требованиям: быть влагостойким и устойчивым к деформациям. Он должен быть внутри конструкции, между несущими стенами. Утеплить стены можно различными материалами: минеральной ватой, шлаком, бетоном, стекловатой. Есть и еще один очень хороший утеплитель — это воздух. Кладку следует осуществлять несколькими способами. Наиболее распространенные из них — это колодцевая, трехслойная с воздушным зазором и без него.

В любом случае между стенами делается перевязка, осуществляется она с помощью металлических штырей, которые крепятся на анкеры. Пространство между стенами ровным слоем заполняется материалом. Чтобы утеплить стену, понадобится оборудование и инструменты. Приобрести их можно в любом специализированном магазине. Поэтому утепление кирпичной стены и теплоизоляция — несложное, но требующее определенных знаний и умений занятие.

Утепление стен пенополистиролом или пенопластом

Жесткие плиты из вспененных полимеров размещают в середине конструкции трехслойной кирпичной стены без вентилируемого зазора.

Плиты из полимеров имеют очень высокое сопротивление паропроницанию. Например, слой утеплителя стены из плит пенополистирола (ЭППС) имеет сопротивление в 15-20 раз большее, чем у кирпичной стены такой же толщины.

Утеплитель при герметичной укладке является в кирпичной стене паронепроницаемым барьером. Пар из помещения на наружную поверхность утеплителя просто не попадает.

При правильно выбранной толщине утеплителя температура внутренней поверхности утеплителя должна быть выше точки росы.

При выполнении этого условия, конденсации пара на внутренней поверхности утеплителя не происходит.

Как утеплить кирпичный дом: изнутри или снаружи?

Стены всегда утепляют снаружи. В противном случае в помещении становится теплее, но кладка промерзает, быстро разрушается. Точка росы смещается, пары конденсируются на поверхности — стена намокает, образуется плесень, грибок, повышается влажность. Одновременно уменьшается площадь помещения. В результате вместо защиты владелец получает комнату меньшего размера, проблемы со здоровьем из-за грибка, ускоренное разрушение стен. Даже качественно построенный кирпичный дом в таких условиях долго не прослужит.

Трёхслойная кладка

Одной из разновидностей утеплённой стены является трёхслойная кирпичная кладка. Конструкция её выглядит следующим образом:

1. Внутренняя стена из кирпича, шлакоблоков, газобетона и т.д. Выполняет несущую функцию для межэтажных перекрытий и кровли здания.
2. Утепление кирпичной кладки. Утеплитель помещается во внутренние полости-колодцы между наружной и внутренней стенами. Защищает внутреннюю стену от промерзания в холодное время года.
3. Наружная стена с облицовкой из кирпича. Выполняет декоративные функции, придавая фасаду дополнительную эстетику.

Трехслойная стена в разрезе

На рисунке:

№1- внутренняя отделка.

№2 – несущая стена здания.

№3 – утеплитель между кирпичной кладкой.

№4 – вентиляционный зазор между внутренним утеплителем и облицовочной стеной.

№5 – наружная стена с облицовкой из кирпича.

№6 – внутреннее армирование, соединяющая внутреннюю и внешнюю стену.

Кирпичная кладка с утеплителем внутри, как и прочие строительные технологии, имеет свои плюсы и минусы. К её положительным качествам следует отнести:

• Меньший объём кладки, что позволяет уменьшить сметную стоимость за счёт экономии на количестве строительного материала.
• Меньший вес постройки, что даёт возможность использовать более лёгкие и недорогие фундаменты.
• Высокие теплоизоляционные показатели, позволяющие сохранять тепло в зимнее время.
• Улучшенная звукоизоляция. Теплоизоляционный слой позволяет значительно снизить уровень шума, что особенно актуально, если здание находится на центральной улице с интенсивным дорожным движением.
• Внешние стены, облицованные декоративным кирпичом, не нуждаются в дополнительной декоративной отделке.

Среди минусов многослойных стен можно указать:

• Большую трудоёмкость, связанную с утеплением, по сравнению с кирпичной кладкой в 3 – 3,5 кирпича.
• Трёхслойные стены не дают возможность периодической замены утеплителя, в то время как срок его службы всегда короче срока службы кирпичных стен.

Пирог с наружной и внутренней теплозащитой

Пирог теплозащиты в основном зависит от выбранного утеплителя и варианта монтажа изоляции. Это объясняется особенностями материала, поскольку каждый из них имеет свои показатели по влагостойкости, паропроницаемости и коэффициенту теплопередачи.

Именно они определяют состав будущего пирога утеплителя. Первые два параметра устанавливают оптимальный вариант монтажа. Теплопроводимость утеплителя определяет толщину теплозащитного слоя.

Стандартный теплоизоляционный пирог кирпичной стены при наружной системе теплозащиты:

• 
  основание — кирпичная стена;

• старая штукатурка;
• грунтовка укрепляющая;
• клеевой слой;
• плита теплозащиты;
• дополнительная дюбельная фиксация;
• армирующий слой со стекловолоконной сеткой;
• адгезионная грунтовка;
• декоративная отделка.

Могут быть установлены слои из пароизоляционного материала и гидроизоляции. Традиционным видом материала для пароизоляции считается полиэтилен, а для гидроизоляции используют специальные мастики.

Утепление стен в трехслойной кладке

В качестве утеплителя обычно применяют жесткие минераловатные плиты или листы вспененных полимеров: пенополистирола — экструзионный пенополистирол (ЭППС) или пенополистирольная плита (ППС), пенопласт ПСБ.

Реже используют теплоизоляционные плиты из ячеистого бетона и пеностекла, хотя эти материалы обладает рядом преимуществ по сравнению с выше указанными утеплителями.

Толщину утеплителя выбирают в зависимости от климатических условий района строительства.

Как определить необходимое сопротивление теплопередаче стены и рассчитать толщину утеплителя читайте в статье «Расходы на отопление и сопротивление теплопередаче».

Куда уходит тепло?

Важный вопрос, который интересует многих потенциальных заказчиков, звучит примерно следующим образом: «Где должен быть расположен утеплитель на стенах — внутри помещения, снаружи или в теле кладки?»

Наибольшие потери тепла в домах, в том числе и индивидуальных, еще 20 лет назад приходились на окна. При столь распространенном до недавнего времени двойном остеклении удельный тепловой поток через окна в 4–6 раз превышает тепловой поток через стены. И это при том, что площадь окон редко составляет больше пятой части от общей площади ограждающих конструкций. Оговоримся сразу, что использование многокамерных ПВХ-профилей с трех- или четырехкамерными стеклопакетами существенно снижает тепловые потери. 9–10% тепла покидает дом через кровлю и столько же уходит в землю через подвальные помещения. А 60% потерь приходится именно на долю неутепленных стен.

Расположение точки росы в зависимости от типа утепления стены
Рассмотрим три варианта конструкции стены: сплошная без утеплителя; с утеплителем со стороны помещения; с наружным утеплением.

Температура в доме согласно действующим нормам, определяющим уровень комфортного проживания, должна быть равна +20°С. Проведенные специалистами измерения показывают, что при уличной температуре –15°С температура внутренней поверхности неутепленной стены составляет примерно 12–14°С, внешней — около –12°С. Точка росы (точка, температура в которой соответствует началу конденсации влаги) располагается внутри стены. Учитывая то, что часть ограждающей конструкции имеет отрицательную температуру, стена промерзает.

При наличии теплоизоляции, расположенной на стенах внутри помещения, картина существенно меняется.

Температура внутренней поверхности стены (точнее, внутренней стороны утеплителя) в такой конструкции составляет примерно +17°С. При этом температура кладки изнутри здания оказывается около нуля, а снаружи — чуть ниже температуры уличного воздуха — порядка –14°С. Дом с такой внутренней теплоизоляцией можно довольно быстро прогреть, однако кирпичные стены не накапливают тепло, и при отключении отопительных приборов помещение стремительно охлаждается. Но хуже другое: точка росы находится между стеной и слоем теплоизоляции, в результате здесь скапливается влага, возможно появление плесени и грибка, стена по-прежнему промерзает. Однако тепловые потери несколько снижаются по сравнению с неутепленной конструкцией.

Наконец, третий вариант — внешняя теплоизоляция.

Температура поверхности стены внутри дома становится несколько выше: 17–17,5°С, а снаружи резко возрастает — до уровня 2–3°С. В результате точка росы перемещается внутрь слоя утеплителя, при этом сама стена приобретает возможность накапливать тепло, значительно сокращаются тепловые потери из помещения через ограждающие конструкции.

Наружная теплоизоляция стен помогает решить сразу несколько проблем. Прежде всего при правильном выполнении такое утепление позволяет достичь высокого уровня энергосбережения — затраты на отопление здания снижаются на 50–60%

Утепление внутри и снаружи

В современных домах стена представляет собой многослойную конструкцию из различных материалов. Главное правило сочетания их гласит: паропроницаемость слоев возрастает изнутри наружу. Утепление изнутри считается самым плохим вариантом, так как выполнить при этом требование очень сложно.

Схема утепления

Второй крупный недостаток этого решения: если утеплить стену изнутри, то точка росы – условия образования конденсата, окажется внутри помещения, а не снаружи. Третий недостаток – теплоизоляция отнимает не менее 15 см внутреннего пространства.

Идти на такой шаг приходится в тех случаях, когда утеплить нужно готовый, облицованный дом. Причем если обшивка производится сайдингом, рекомендуется пожертвовать ее и утеплить здание снаружи.

Если же речь идет о проекте, или о дома, находящемся на этапе строительства фундамента, то вопрос теплоизоляции нужно решить в пользу другого способа.

Оборудование и инструменты

Схема утепления кирпичной кладки пенополистиролом.

Утепление кирпича потребует инструментов. Утеплить ее внутри можно, имея в наличии утеплитель (вату, шлак или бетон). Кроме того, понадобится парозащитный слой. Для самой кладки важно иметь в наличии раствор на основе песка и глины или цемента, кирпичи, емкость для смешивания, строительный уровень, мастерок, соколок, лопатки. Может понадобиться лестница или болгарка для резки кирпича. Утепление кирпича желательно проводить в сухое и теплое время года во избежание попадания влаги, которая может скопиться между стенами. Утеплить стену можно как самому, так и нанять для этого бригаду специалистов.

Как уже было сказано выше, внутри стены может скапливаться влага, поэтому важно использовать только влагонепроницаемые материалы. Наиболее дешевыми из них являются стекловата или шлак. Утеплитель следует класть ровно.

Подготовка под отделку

После монтажа и защиты утеплителя наступает очередь обустроить несущую подсистему для вентилируемой облицовки или плоскость под отделку мокрым фасадом. В последнем случае ветровая и гидрозащита утеплителя могут обеспечиваться слоем штукатурной отделки и/или краски.

Монтаж в обоих случаях проходит по разным схемам. Чтобы обеспечить необходимую прочность обрешётки под монтаж панельных материалов, шаг установки стоек каркаса заранее выбирают достаточно частым. После временного закрепления водоупорной мембраны скобами к рёбрам каркаса, её подбивают дистанционными рейками толщиной около 25–30 мм. В таком случае обеспечивается пространство для стекания попавшей внутрь воды и вентиляции. При желании примыкание реек можно уплотнить свежей масляной краской или мастикой.

Пирог стены каркасного дома: 1 — внутренняя обшивка OSB; 2 — пароизоляция; 3 — утеплитель; 4 — деревянный каркас; 5 — супердиффузионная мембрана; 6 — контробрешётка; 7 — фасадная отделка (сайдинг, вагонка, блок-хаус)

При устройстве сплошной обрешётки под проведение штукатурных работ используют листовые материалы, служащие отличным паробарьером. Высокая концентрация влаги может спровоцировать конденсацию капель, для удаления которых предусматривается продух между гидрозащитой и листами. Листы, в свою очередь, исключают продувание утеплителя.

Штукатурка стен каркасного дома: 1 — внутренняя обшивка OSB; 2 — пароизоляция; 3 — деревянный каркас; 4 — утеплитель; 5 — супердиффузионная мембрана; 6 — контробрешётка; 7 — внешняя обшивка OSB; 8 — базовая штукатурка; 9 — штукатурная сетка; 10 — декоративная штукатурка

В ряде случаев система выносной облицовки крепится поверх листовых материалов. Такое решение может быть принято из-за высокого диапазона смещения точки росы. Возможное образование конденсата в вентилируемом слое не сулит особых проблем при использовании влагостойких листов. Однако в этом случае примыкание к цоколю и карнизу имеет более сложное устройство.

Одним из самых прочных и долговечных строительных материалов на сегодняшний день является кирпич. И это не смотря на то, что строительный рынок с каждым годом пополняется новейшими технологиями, о которых раньше и мечтать не могли. Кирпичные стены, скорее всего, никогда не выйдут из моды, благодаря, как раз, своей прочности и долговечности проверенной многими десятилетиями. А какая должна быть оптимальная толщина кирпичной стены дома? Об этом и поговорим далее.

Какой пирог для коттеджа при естественной вентиляции предпочтительней?

Приветствую вас, мои Читатели и Зрители строительного Блога “Путь Домой”! Вопрос сегодня очень длинный. Несмотря на то, что обычно я прошу вас формулировать вопросы в одну предложение, этот я оставил.
Хочу чтобы вы обратили внимание на это и старались не перегружать как себя так и меня таким количеством информации. Сегодняшнюю тему попробую раскрыть так, как если бы проводил консультацию.

Во-первых нет такого понятия как сухой фасад. Есть технология мокрого фасада — это когда минвату или ЭППС шпаклюем шпаклевкой с сеткой и наносится декоративная штукатурка. Существует понятие вентфасада. В этом случае между “пирожком” стены и финишной отделкой формируется вентиляционный зазор, чтобы утеплитель оставался сухим.

Ни в одном из вариантов нет плюсов или минусов. В зависимости от того какие используются утеплитель и финишная отделка выбирается тип отделки фасада: технология мокрого фасада или вентфасада.

Упоминалось в видео:

2:15 Типы отделки фасада 3:30 Варианты “пирожка” 5:48 ЭППС или минвата? 7:54 Пенопласт 10:35 Какой вариант предпочитаю я? 11:45 Дом как Система 14:18 Долговечность 16:50 Микроклимат 18:55 Выводы

Вопросы пользователей

20:46 Я так понимаю в данном случае нужно чтобы совпали несколько позиций. Это материальная составляющая, климат, профессионалы своего дела и желание клиента. Или есть еще какие-то связующие? 23:12 Планирую пирог стены: снаружи облицовочный кирпич, вентзазор 4 см, газоблок 350 плотности 300 мм 250 красного полнотелого кирпича. Имеет ли такой пирог право на жизнь? или это дорого? 25:08 Вопрос о штукатурке каркасного дома — есть ли альтернатива сетке “манье” (крученая сетка)? 26:10 В каких случаях допускается замкнутый вентзазор? 28:24 Расскажите в таком случае о квалификации рабочих, боюсь что это будет слишком узкое место. 29:36 Как рассчитать сечение венттрубы в пропускные способности? 30:03 Что лучше использовать газоблок или пеноблок? 30:52 Уже есть вопрос про пирог: кирпич, вентзазор, газоблок, кирпич. Имеет ли смысл делать такой пирог? 32:54 Пирог стены: монолит. железобетон, ЭППС, облицовочный кирпич имеет имеет ли минусы по микроклимату. Нужно ли гнаться за “дыханием” наружных стен? 33:43 Такое утепление приемлемо для дома из бруса? 35:26 Как вы смотрите на забор воздуха через трубу зарытую в землю для естественное вентиляции? 36:51 Некоторые “профессионалы” утверждают, что крепление термопанелей к стене из газоблока создаст эффект термоса и стена внутри дома всегда будет влажная и рано или поздно начнет расти грибок. 39:43 Как отремонтировать систему “мокрый фасад”? Дом оклеен и дюбелирован 150 мм базальтовым утеплителем, 220 м2, трещины появились локально на уровне 2-3 м от земли. Что делать: появились несколько трещин по вертикали и горизонтали на площади 4 м2, солнечная сторона. 42:27 Есть ли смысл делать внутренний слой кирпича не 250 или 120 мм, а 65 мм на ложок? И можно ли этот опирать просто на пустотную плиту перекрытия? 44:42 Стена арболит 300 + перлитовая штукатурка снаружи 30. Какое решение с вашей стороны будет наиболее оптимальным для внутренней отделки (рассчитываю перлитовую штукатурку 20)? Как вы относитесь к приточной вентиляции в окнах ПВХ? 46:31 Можно ли оставить стену из газобетона без отделки на сезон или два, чтобы провести внутренние черновые работы? После завершение внутренней отделки через какое время следует приступать к отделке внешней стены термопанелями, чтобы она гарантированно высохла? 48:32 Снаружи облицовочный кирпич, внутри кирпич 250мм. Между ними газоблок или пеноблок — что лучше исходя из их свойств как утеплителя? 50:57 Из опыта стена из газоблока оштукатурена снаружи, изначально удовлетворяющая “здоровой стене” сколько межремонтный срок службы? 53:37 Сколько может простоять коробка из газоблока без отделки? Что делать, если не хватает средств быстро сделать фасад? 54:10 Бетон (железобетон) в многослойной стене или кирпич как несущая (инерционная часть пирога)? Что бы вы предпочли, если железобетон получается дешевле? 54:34 У вас в книжке написано, что паропроницаемость от внутренней стены к наружной должна увеличиваться. Вопрос все про те же термопанели по газоблоку — в этом случае ведь правило нарушается, ведь ЭППС паронепроницаемый материал? 55:32 Стена 250 кирпич красный + газоблок, опирания плит перекрытия на красный кирпич, нужно ли армопояс на газоблок (связь красного кирпича и газоблока — базальтовая сетка). Стеклопакеты устанавливается в газоблок или кирпич? 56:07 Также и про капиллярную активность, которая также должна увеличиваться изнутри наружу 1:00:15 Будет ли работать кирпич глиняный полнотелый 120мм внутри помещения на климат дома, а дальше конструктивный железобетон ППС? 1:00:42 Вопрос по второй вашей книге. Ее ждать?

Современная гидроизоляция кирпичной стены необходима

Кирпич является довольно пористым материалом и отлично впитывает влагу

И если стена Вашего дома сделана из кирпича, то не стоит даже надеяться на то, что кирпич будет влажным только в самом низу на уровне цоколя – именно из-за пористой структуры кирпича, влага по нему может подниматься до самых верхних этажей, а значит, очень важно обратить самое пристальное внимание на гидроизоляцию кирпичной стены. Выполняться гидроизоляция кирпичной стены должна снаружи здания, так как просто нет никакого смысла делать ее с внутренней стороны кирпичной стены – конечно, таким образом Вы сможете защититься от влаги внутри дома, но вот сам кирпич от нее не защитите, а излишняя влажность приведет к разрушению кирпича

Сегодня существует немало материалов, которые могут использоваться в качестве гидроизоляции – это могут быть различные смеси с водоотталкивающими свойствами на основе бетона, асфальтная штукатурка, рулонная гидроизоляция или жидкий ее вид.

Зачем нужна тепловая изоляция?

Схема устройства теплоизоляции кирпичной кладки.

Некоторые люди думают, что если в доме есть мощный отопительный прибор, который нагревает воздух до высокой температуры, то в утеплении дом из кирпича не нуждается. Тем не менее, это в корне неверная точка зрения и дело даже не только в том, что таким образом расходуется большое количество электроэнергии, что особенно явственно ощущается, когда приходят счета за коммунальные услуги. Дело в том, что холод, блуждающий по помещению, сталкивается с горячим воздухом, а это медленно, но верно подтачивает состояние здоровья. Конечно, сразу это не ощутится, но зачем зря рисковать? В связи с этим кирпичную стену нужно обязательно утеплить, но только делать это следует правильно.

А если выполнить правильно утепление дома из кирпича, то можно не только сэкономить солидные суммы за электроэнергию, но и предотвратить пагубное воздействие на свое здоровье. Первый пункт особенно важен для тех, кто имеет большой дом. Еще один плюс утепления состоит в том, сделав утеплив стену можно перестать быть заложником разных коммунальных служб в том случае, если нет своей системы отопления. И тогда даже, если батареи лишь слегка теплые, в помещении все равно будет относительно тепло, а в комнатах, которые хорошо протапливаются, будет даже несколько жарко.

Теплоизоляция дома из кирпича снаружи

утепление стены снаружи

Внешнюю часть дома необходимо в первую очередь утеплять в местах соприкосновения с грунтом (цокольный этаж, внешние стенки фундамента) и только потом при необходимости и, собственно, сами стены. Прежде, чем приступать к монтажу слоя утеплителя, необходимо очистить поверхность от пыли и мусора, чтобы улучшить соприкосновение теплоизоляционного материала и стены. При этом не стоит забывать о том, что слои утеплителя должны быть паронепроницаемы.

В большинстве случаев для работы снаружи используют пенопласт или экструдированный пенополистирол, перед монтажом которого следует провести ряд подготовительных мероприятий, а именно:

• очистить поверхность от пыли и грязи;
• отштукатурить стены, выравнивая имеющиеся неровности;
• удалить строительный мусор;
• обработать плоскость грунтовым раствором.

теплоизоляционный материал

Далее при помощи дюбелей либо клея выполнить крепеж теплоизоляционного материала к стене. Всю процедуру проводим по направлению снизу-вверх, располагая листы в шахматном порядке. Подобный нюанс позволит дополнительно укрепить конструкцию. После того, как лист приклеен к стене, его надо дополнительно прикрепить дюпелем, а места расположения шляпок покрыть армированной сеткой, заштукатурить финишной смесью.

Не менее популярный способ утепления наружных стен – сооружение вентилируемого фасада. Процесс утепления проводится по следующей схеме:

• слой пароизоляции;
• крепеж при помощи анкеров каркаса, изготовленного из металла или дерева;
• в рейках каркаса помещается теплоизолятор (минеральная либо базальтовая вата);
• слой гидроизоляции.

схема монтажа теплой штукатурки

После монтажа всех вышеперечисленных слоев «пирога» можно приступать к установке наружной обшивки, в качестве которой можно использовать сайдинг, керамогранит и т.п.

Самым бюджетным вариантом утепления, который доступен всем слоям населения, считается применение «теплых» штукатурок. Работа совершенно не сложная, выполнить которую может даже человек, не имеющих совершенно никаких навыков в подобной сфере. Первым делом, конечно же, следует очистить поверхность от всевозможных загрязнений, а после тщательно пропитать грунтовой смесью. При помощи несложных инструментов к стене крепится штукатурная сетка и маячки, поверх которых будет в последствии наноситься штукатурка. После полного высыхания слоя «теплой» штукатурки можно приступать к отделке фасада иными декоративными материалами либо же просто прокрасить поверхность.

Заделываем щели и подготавливаем обрешетку

Если стена сильно повреждена, то она ремонтируется. Перед тем как утеплить кирпичный дом снаружи, стены важно осмотреть. При обнаружении трещин, важно их заделать, чтобы не образовывались мостики холода. Это делается герметиком для камня, цементом или другими природными материалами.

Когда для утепления был выбран вариант с вентилируемым фасадом, следует подготовить обрешетку. Она крепится к стене на расстоянии ширины утеплителя, чтобы плиты можно было уложить ровно в созданное пространство. При помощи строительного уровня и отвеса обрешетка выставляется по периметру.