Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о таком материале, как наружный гипсокартон. Недавно приятель спросил у меня, можно ли обшить им фасад. Я сказал, что аквапанели будут надежнее, а гипсокартон, даже влагостойкий, для наружной отделки использовать не стоит. Он справляется с влажностью, но только в зданиях и помещениях. Если вы все же купили гипсокартон, то делайте фасад в 2 слоя, а стыки обрабатывайте шпатлевкой на силиконовой основе. Повысить сопротивляемость влаге удастся и с помощью окрашивания. Но краску тоже необходимо покупать на силиконовой основе. Давайте же разберем подробнее, как осуществить все шаги процесса.
Чем отличается наружный гипсокартон от обычного
Для отделки фасада дома гипсокартоном используются специальные листы. Они обработаны гидрофобной пропиткой. ГКЛ обладает такими свойствами:
- энергосбережение – тепло остается в доме, холод не попадает в помещение;
- влагостойкость – данный гипсокартон не пропускает влагу. На внутренних стенах помещения не появляется грибок и плесень;
- звукоизоляция – шум с улицы практически не слышен в доме;
- фасадный гипсокартон не деформируется под влиянием погодных условий.
С практической стороны есть такие свойства:
- ровная поверхность гипсокартона делает фасад красивым и привлекательным;
- есть масса вариантов отделки;
- работа с ГКЛ не занимает много времени;
- утеплитель, прокладываемый между стенами и гипсокартоном, не подвергается внешним воздействиям температуры и влаги;
- фасадный гипсокартон безопасен для людей и окружающей среды;
- при низких температурных режимах, гипсокартон не деформируется и не лопается.
При всем наборе положительных свойств есть некоторые недостатки:
- Фасад дома нельзя обшить другим видом гипсокартона, кроме фасадного ГКЛ.
- Если гипсокартон постоянно будет находиться в воде, он деформируется.
- Если листы гипсокартона постоянно будут находиться при высокой температуре, то структура разрушится.
- ГКЛ хрупкий и легко ломается, поэтому работы следует проводить осторожно и аккуратно.
При наборе недостатков требуется обращаться с ГКЛ соответственно.
Как правильно хранить Гвл?
Хранить ГВЛ
следует в помещениях с сухим или нормальным температурно-влажностным режимом. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества листов техническим условиям при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения. Срок хранения листов — один год с момента изготовления.
Интересные материалы:
Когда сажать семена фиалок? Когда сажать семена флоксов? Когда сажать семена гибискуса травянистого? Когда сажать семена горького перца? Когда сажать семена гортензии? Когда сажать семена гвоздики? Когда сажать семена хризантемы? Когда сажать семена лилии? Когда сажать семена люпина? Когда сажать семена можжевельника?
Какой профиль использовать при обшивке дома гипсокартоном снаружи
Чтобы профиль не проржавел, используйте алюминиевый тип
Для наружной отделки используют специальный алюминиевый профиль, покрытый антикоррозийным составом. Он производится методом прессовки. Существует профиль обычной и повышенной прочности.
Свойства алюминиевого профиля:
- Вес – он легкий.
- Прочность – способен выдерживать определенную тяжесть.
- Жесткость – при монтаже и эксплуатации не гнется.
- Алюминиевый профиль выпускается разных размеров.
- Каркас, изготовленный из профиля, служит долго.
- С помощью такого профиля есть возможность изготовления криволинейных конструкций.
- Работать с данным строительным материалом просто и легко.
- Алюминиевый профиль не содержит ядовитых веществ, поэтому безопасен для здоровья.
При создании каркаса из фасадного профиля, следует учитывать, что крепежи должны быть обработаны антикоррозийным составом. После монтажа следует пространство заполнить теплоизоляционным материалом. В основном это пенопласт или строительная вата.
Если дом сделан из натурального камня, каркас не монтируется. После фиксации теплоизоляционного материала, листы крепятся на стену специальными крепежами.
Облицовка фасада саманного дома
Обшить старый фасад можно при помощи, как дорогостоящих материалов, так и более доступных. Причем современные строительные материалы, применяемые для внешней отделки частного дома, позволяют осуществить этот объем работ за небольшой промежуток времени. Кроме того, облицовка фасада будет выполнять не только декоративную функцию, но и служить дополнительным термозащитным слоем для изношенного строения.
Облицовка фасада
Здесь сразу же стоит оговориться, что внешняя отделка из кирпича или шлакоблока позволит укрепить дом. Это очень актуально для сильно изношенных строений (с коэффициентом износа более 40%).
Материалы для обшивки дома наружным гипсокартоном
Грунтовка. Для обработки поверхности снаружи используется грунтовая смесь:
- фасадная грунтовка – антикоррозийная. Предотвращает появление ржавчины;
- антисептическая – не дает появиться и распространиться грибку и плесени, борется с появлением жуков и других вредителей;
- грунтовка с глубоким проникновением – для большей адгезии строительных материалов;
- гидрофобный состав – препятствует проникновению воды и влаги;
- универсальная грунтовка – обладает многими свойствами и широко применяется в наружных работах
Шпаклевка. На нее ложится главная задача – выдерживать температурные перепады и чередование повышенной влажности и сухости.
Шпаклевка может быть 3 видов:
- стартовая – база;
- финишная – основная. С ее помощью выравнивается поверхность, подготавливается к последующему декору;
- универсальная – может использоваться как базовая, так и финишная отделка.
При наружной отделке важно выбрать правильную штукатурку
Качества, которыми обладает универсальная шпаклевка: эластичная, морозостойкая, долговечная, воздухопроницаемая, быстросохнущая, не содержит ядовитых примесей. С такой шпаклевкой легко работать, она хорошо шлифуется. По составу шпаклевочные смеси бывают:
Что лучше: теплый пол или батареи?
Теплый полБатареи
- полимерные – применимы для наружных работ;
- цементные – присутствует усадка;
- полиуретановые – универсальный состав;
- гипсовые – не рекомендуется для уличных работ, т.к. плохо переносит влагу.
При правильном выборе строительных материалов отделка гипсокартоном фасада дома не составит труда и не займет много времени.
Как правильно использовать гипсокартон для наружных работ
Для создания красивого индивидуального фасада дома потребуется создание металлического каркаса. Элементы обязательно должны быть оцинкованные, чтобы не ржавели. Перед тем как заняться монтажом каркасных деталей, следует подготовить поверхность. Фасад должен быть чистым и без висячих отделочных материалов. Если есть “пузо” в штукатурке или “шубе” дома – его следует снять. Надо также убрать старую побелку. Не должно быть пыли, паутины, грязи.
Поверхность грунтуется для препятствия возникновения грибка и вредителей. После высыхания грунтовки – на открытом воздухе этот процесс быстрый, следует сделать разметку. Натянуть леску и повесить отвесы (для ровности поверхности). Монтаж профилей начинается по периметру стены, не стоит забывать об окнах и дверях. После фиксации направляющих профилей следует заняться вертикальными стойками и горизонтальными распорками. Каждый монтируемый элемент проверяется на ровность уровнем.
Металлический каркас следует делать под самую крышу и с небольшим заходом на линию фундамента. После обшивки крыши верхний край гипсокартонной стены будет спрятан. Внизу при утеплении фундамента заделывается нижний край фасадной отделки.
После монтажа металлических профилей поверху укладывается провод в гофре для освещения улицы. Вся поверхность утепляется изоляционным материалом.
Реконструкция старого дома: доводы в пользу
Выбор варианта сноса здания требует оформления соответствующих документов, что само по себе накладно. Помимо этого, влечет за собой массу затрат.
Для строительства нового дома потребуется:
- Снос старого строения, с последующим вывозом строительного мусора;
- Разрешение на строительство нового, покупка проекта нового дома и прочая бумажная волокита, сопровождающаяся тратой денег и жизненной энергии;
- Изготовление фундамента, заливка стяжки, возведение коробки, крыши и другие трудоемкие процессы;
- Подключение основных коммуникаций (при этом необходимо очень точно осуществить расчеты по допустимой нагрузке на кабель электропитания, определить правильный уклон канализационных труб и т.д.);
- Внутренняя облицовка всех поверхностей комнат.
Реконструкция старого дома
На выполнение всех этих работ иногда уходят годы. Да и позволить себе подобную роскошь не каждый сможет, в то время как ремонт можно выполнить в кратчайшие сроки и обшить стены качественными материалами, вложив значительно меньше средств.
Итак, для реконструкции нам понадобится:
- Облицевать фасад;
- Осуществить внутреннюю отделку;
- При необходимости, заменить старый кровельный материал новым;
- Выполнить косметический ремонт стен помещений.
Как монтировать гипсокартон на наружные поверхности
Гипсокартон крепится на разные поверхности:
- Дерево (дом со сруба).
- Кирпичные стены.
- Бетонные стены.
- Цементная плита.
- Шлакоблочная поверхность.
Практически при любом строительном материале, из которого выложен дом, делается металлический каркас из оцинкованных профилей. После создания каркаса идет проверка на прочность и ровность поверхности. Листы можно крепить как продольно, так и поперечно. Листы гипсокартона следует крепить сначала на углу дома.
Крепление происходит по правилам:
- Крепежи должны быть оцинкованные или со специальным покрытием от коррозии. Метизы вкручиваются собственноручно.
- Саморезы должны быть с острым кончиком и полукруглой шляпой.
- Крепежи монтируются через каждые 20 см.
- Шурупы следует крутить в ровном положении.
- На 1 квадратный метр идет 15 метизов.
Зная эти правила, прикрепить гипсокартон к каркасу не составит труда.
Монтаж ГКЛ на металлический профиль
При облицовке наружных стен водостойкие гипсокартонные листы зачастую фиксируются на стальной каркас. Крепежом служат саморезы с полукруглой головкой. Если толщина направляющих деталей и стоек превышает 0,7 мм, стоит воспользоваться крепежными элементами со специальным высверливающим концом.
Шурупы должны быть длиной 2,5 см и более, диаметром – от 3,5 мм. Чрезвычайно важно, чтобы саморезы, применяемые для крепления ГЛК материала, имели защитное покрытие. Оно не допустит возникновения коррозионных процессов.
При креплении фасадного гипсокартона следует соблюдать определенный шаг: в центре плиты – 30 см, по окраинам – 20 см.
Внимание! Во время вкручивания шурупов нужно следить, чтобы они проникали в каркасный профиль перпендикулярно.
Влагостойкий гипсокартон для наружных работ лучше всего крепить на стальной каркас Источник i1.wp.com
Как обшить гипсокартоном наружные деревянные стены
Данный вид внутренних работ происходит с использованием каркасного метода установки ГКЛ на стены, причем можно выбрать, как деревянный, так и металлический каркас. Здесь все зависит от сложности конструкции. После установки каркаса из деревянных монтажных реек или металлического оцинкованного профиля, листы гипсокартона устанавливаются на него при помощи стандартных саморезов.
Преимуществом такой отделки можно считать привычный нам список – идеальное выравнивание стен, простой и быстрый монтаж, возможность закладки коммуникаций в толщу стены, исключение сложных подготовительных работ, сравнительно низкая стоимость процесса, вполне реальна и установка самостоятельно.
Как самостоятельно возвести гипсокартонную стену?
Материалы для возведения гипсокартонной стены
После составления проекта или чертежа по снятым с месторасположения стены размерам, необходимо составить список всех необходимых материалов, чтобы в процессе работы не оказалось, что чего-то не хватает и не пришлось прерывать работу, и бежать в ближайший строительный магазин.
| Иллюстрация | Краткие характеристики и предназначение материалов |
| Направляющие металлические профили KNAUF, например ПН 100×40 мм для закрепления на потолке и полах. 100 – ширина профиля в миллиметрах, которая задаст толщину каркаса. Если добавить еще две толщины гипсокартона, то толщина стены получится не менее 125 мм. Если это много, можно использовать другие аналогичные профили с меньшей шириной, например, ПН 50×40 (толщина готовой стены – 75 мм), или ПН 75×40 (стена толщиной 100 мм) | |
| Стоечные металлические профили для вертикальных стоек и перемычек, устанавливаемых внутри конструкции. На иллюстрации показан KNAUF ПС 100×50 мм, но, как уже говорилось выше, могут выбираться и более узкие, ПС 50×50 или ПС 75×50. | |
| Уплотнительная самоклеящаяся уплотнительная лента Дихтунгсбанд соответствующей ширины (95, 70 или 50 мм, в зависимости от гирины выбранных профилей). Она предназначена для наклеивания на направляющие и стоечные профили для плотного их сопряжения со стенами, потолком и полом. Благодаря этой ленте конструкция приобретает звукоизоляционные качества – значительно снижается эффект передачи ударных шумов. | |
| Листы стенового гипсокартона ГКЛ размером 1200×2500×12,5 мм. Для ванной, как уже говорилось, берется ГКЛВ, а если взводимая стенка будет расположена в непосредственной близости от печи или камина, то лучше использовать ГКЛО. | |
| Армирующая перфорированная бумажная лента для стыков листов гипсокартона. Может использоваться и стеклопластиковая сетка, специально выпускаемая узкими лентами, и даже часто – с самоклеющееся стороной. | |
| Дюбель-гвозди размером 6×40мм для крепления направляющих к несущим поверхностям. | |
| Саморезы для гипсокартона по металлу — для скрепления профилей между собой (можно применить «клопы» или же саморезы с широкой пресс-шляпкой, как показано на иллюстрации), и для фиксации к конструкции гипсокартонных листов. Самые популярные саморезы — 3,5×35 мм или 3,5×25 мм. Большей длины и не требуется | |
| Грунтовка для гипсокартона может быть прозрачной или белой. Последняя чаще всего используется в тех случаях, когда поверхность подготавливается под оклеивание обоями. | |
| Шпатлевка для гипсокартона, используемая для заделки стыков и лунок от саморезов, а затем – для сплошного нанесения тонким слоем на поверхность стены. Шпатлевку можно приобрести в пастообразном (намного дороже) или сухом виде (требует подготовки).. | |
| Минеральный утеплитель толщиной, соответствующей толщине задуманной стены. Для жилых комнат лучше выбирать базальтовый материал средней плотности. марки утеплителя прямо предназначены ля подлобных целей. Отлично себя зарекомендовали, например, «ISOVER Теплый дом», «KNAUF Акустическая перегородка», «URSA PUREONE», «ROCKWOOL Лайт Баттс СКАНДИК», «ACOUSTIC GROUPE Шуманет БМ» и лругие. | |
| Деревянный брус, сечением, которое будет соответствовать ширине металлических профилей для закладок, а также для формирования дверной коробки. |
Инструменты для проведения монтажа
Без необходимых инструментов, как известно, не получится произвести никакие строительные работы Для возведения стены из гипсокартона потребуется минимальный инструментальный набор, в который входит:
| Иллюстраиця | Предназначение инструмента |
| Лазерный (лучше) или обычный пузырьковый строительный уровень для точной разметки. Уровень необходим также для при монтаже каркаса – для контроля за правильностью установки деталей. | |
| Малярный шнур позволит быстро и качественно отбить ровную линию на любой поверхности. | |
| Отвес, даже при наличии лазерного уровня, все равно способен помочь — с его помощью можно быстро и точно спроецировать линии стены с потолка на пол, благодаря чему перегородка будет установлена идеально вертикально, без наклона. | |
| Рулетка необходима для любых строительных работ, при возведении гипсокартонной стены без нее тоже не обойтись. | |
| Строительный угольник потребуется для разметки стены, разметки и раскроя профилей и листов гипсокартона. Угольники производятся в разных вариантах и следует выбрать более удобный для работы. | |
| Молоток потребуется при креплении направляющих к капитальным поверхностям (потолку, полу , стенам) . Им забиваются дюбель-гвозди. | |
| Специальный нож для гипсокартона или даже его канцелярский «собрат» — для раскроя листов. | |
| Для резки листов также может использоваться ножовка или электрический лобзик. | |
| Ножницы по металлу или же «болгарка» для резки профиля. Ручной инструмент более безопасен в работе, и не портит слой оцинковки при резке. | |
| Перфоратор необходим в том случае, если профили придется фиксировать к бетонным поверхностям. Иногда вполне можно обойтись и без него, если материал, к которому крепятся профили, «податливый». | |
| Шуруповерт поможет быстро справиться с монтажом профилей и гипсокартона к каркасу. | |
| Набор шпателей, 3÷4 штуки, — от самого широкого (порядка 400 мм) до узкого (50 мм). необходимы на разных стадиях выполнения шпатлевания стены. | |
| Валик или широкая кисть — для нанесения грунтовки на гипсокартон перед ее отделочными работами | |
| Терка строительная со сменными насадками нужна для затирки швов застывания шпаклевочного состава, для выглаживания стены после шпатлевания. | |
| Просекатель. Хорошо иметь под рукой и этот инструмент, так как он значительно ускорит соединение металлических элементов каркаса. Если же его нет, профили можно соединить саморезами по металлу. |
Некоторые нюансы монтажа гипсокартонных перегородок
Перед тем как перейти к пошаговому рассмотрению процесса возведения гипсокартонной стены, необходимо рассмотреть особенности некоторые работ, чтобы далее не возвращаться к этим вопросам.
- Каркас под обшивку гипсокартоном может быть выполнен не только из металлического оцинкованного профиля, но и из обычного деревянного бруса. Второй вариант обойдется несколько дороже, но прочность конструкции будет, пожалуй, даже повыше.
Если для каркаса выбирается брус, то горизонтальные перемычки крепятся к вертикальным стойкам металлическими уголками, которых потребуется для фиксации одной детали четыре штуки (по два на каждую сторону). Они должны для надежности и стабильности удерживать брусок и сверху, и снизу.
Цены на популярные модели шуруповертов
Пример детальной схемы монтажа деревянного каркаса под обшивку гипсокартоном.
- Детали обвязки каркаса (рама), закрепляемые на капитальные поверхности помещения.
- Вертикальные стойки каркаса — делаются обязательно из цельного бруса.
- Горизонтальные перемычки каркаса, придающие конструкции жесткость.
- Перемычки закрепляются на вертикальных стойках и брусе обвязки с помощью металлических уголков, фиксируемых саморезами.
- Крепления рамы к капитальным поверхностям — дюбель-гвозди.
- При креплении соседних листов гипсокартона, на граничную деталь каркаса фиксируются края двух листов, образуя стык. Если каждый вертикальный или горизонтальный ряд гипсокартона состоит из нескольких л
Стыки листов гипсокартона должны быть разнесены, по принципу перевязки в кладке.
истов, то стыки разных рядов должны быть разнесены между собой. Швы между листами должны в обязательном порядке приходиться или на вертикальную стойку, или на горизонтальную перемычку. «Висячих» стыков не допускается.
Рекомендуемый шаг между центрами вертикальных стоек – 600 мм.
- В связи с тем, что стандартная ширина гипсокартонного листа составляет 1200 мм, а он должен быть закреплен хотя бы по трем линиям, по краям и по центральной линии, вертикальные стойки располагают так, чтобы расстояние между их осями составляло 600 мм.
Головка самореза слегка проминает внешний картонный слой и погружается в лист примерно на 2 миллиметра.
- Фиксация листов ГКЛ к каркасу производится с помощью специальных саморезов по металлу или по дереву (в зависимости от материала каркаса). Шляпка самореза после его вкручивания которых должна быть утоплена в гипсокартон на 2÷3 мм – для этого удобны специальные биты для шуруповерта, имеющие «юбку»-ограничитель.
При вкручивании самореза с использованием такой биты, ограничитель упрется в поверхность листа и не даст случайно «пропороть» лист насквозь. Шляпка самореза окажется именно на той глубине, что требуется технологией.
Пространство над шляпкой оставляется для заполнения его шпатлевкой – так крепеж станет совершенно незаметен. Листы фиксируются ко всем стойкам и перемычкам каркаса, саморезы вкручиваются с шагом в 150÷200 мм.
Цены на водостойкий гипсокартон
водостойкий гипскартон
Резка гипсокартона – несложный процесс, однако, требующий аккуратности и выверенных движений.
- Очень важно правильно резать гипсокартон: так как если не знать, как выполняется этот процесс, можно испортить материал. Сломанный или даже только слегка надломанный лист уже не используется для монтажа на стену целиком. Правда, из его целой части можно будет впоследствии вырезать нужные детали меньших размеров.
Чтобы получить ровный фрагмент ГКЛ необходимого размера, необходимо сначала произвести его разметку на целом листе. По размеченным точкам вычерчивается линия. Затем, приложив к ней металлическую линейку, вдоль нее с нажимом делают рез острым ножом.
Надлом надрезанного листа гипсокартона по сделанной линии надреза.
На этом этапе важно разрезать верхний слой гипсокартона. После этого лист укладывается так, чтобы линия реза оказался на краю стола. На выступающую за столешницу область производится несильный нажим рукой, благодаря чему гипсовый слой ломается точно по линии надреза. Остается только ножом разрезать нижний слой картона.
Срез кромки гипсокартона – формирование фаски для последующего шпатлевания.
- В случае если приходится стыковать два отрезка листа, не имеющих заводской фаски, то необходимо ножом или специальным рубаночком сделать по их краям срезы. Общая ширина срезов должна составлять примерно 10 мм. Это канавка необходима для заполнения ее шпаклевкой, которая совместно с армирующей лентой свяжет листы между собой.
Дверной проем в гипсокартонной стене.
- Если на возводимой стене планируется обустройство дверного проема (а так оно чаще всего и бывает), его следует укрепить брусом. Делается это по-разному:
— можно вместо оцинкованного профиля, формирующего проем, сразу использовать брус;
— деревянные детали могут быть вложены во внутреннее пространство металлического профиля;
— вместо одной металлической стойки с каждой из сторон проема, устанавливаются по две, на расстоянии друг от друга в 50 мм, а в такой усиленный дверной проем затем устанавливается деревянная дверная коробка.
- Специалисты рекомендуют закреплять на установленный каркас стены по два слоя гипсокартона — это увеличит прочность и звуконепроницаемость конструкции.
Надрезы на металлическом профиле и возможности последующего изгиба.
- При необходимости сформировать из металлического профиля детали, имеющие углы, надрезы на его стенках необходимо делать под углом. Проще этот процесс произвести ножницами по металлу, но можно сделать резы и шлифмашинкой, соблюдая высочайшую аккуратность.
Чтобы сгиб металла получился ровным, резы на обеих боковых стенках должны быть одинаковыми.
Нижнюю деталь, показанную на рисунке, нередко делают, например, для формирования перемычки дверного проема.
Зазор между поверхностью пола и нижним краем гипсокартонной обшивки.
- При монтаже гипсокартонных листов на каркас, необходимо обязательно оставлять деформационный зазор шириной в 10÷12 мм между ГКЛ и поверхностью пола. Чтобы упростить эту задачу и сделать зазор ровным, перед установкой листа на место на полы можно уложить несколько обрезков того же гипсокартона. После крепления листа к каркасу эти вкладыши удаляются. А зазор, в зависимости от типа помещения, заполняется или герметиком (например, в ванной), или монтажной пеной (в комнатах с нормальными условиями эксплуатации).
Это были общие рекомендации, а теперь посмотрим на примере, как может возводиться гипсокартонная стена.
Возведение гипсокартонной стены — пошагово
В таблице ниже будет пошагово показан процесс строительства внутренней стенки из гипсокартона.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
| Первым этапом работ всегда становится разметка поверхностей помещения, в котором будет устанавливаться стена. Лучше всего эта задача решается с помощью лазерного построителя плоскостей. Он сразу определит и наметит необходимые линии на потолке, полах и противоположных стенах. В случае, если этого прибора под рукой нет, то для разметки применяется строительный уровень, отвес, металлическая линейка и маркер. Сначала определяется линия на поверхности пола. Для этого от параллельной стены в нескольких местах откладывается одинаковое расстояние по боковым стенам. Затем от одной до другой точки растягивается малярный шнур, и с его помощью на поверхности отбивается линия. Она должна образовать с одной и второй боковой стеной прямой угол. Далее, линию необходимо зафиксировать, проведя по ней маркером, уложив предварительно линейку. | |
| Ориентируясь на горизонтальную линию пола, от нее определяют вертикальные проекции на боковых стенах стены – точнее всего в этом деле будет отвес. Верхнюю линию будущей стены определяют, соединяя на потолке вертикальные линии на противоположных стенах — ее также проще всего отбить малярным шнуром. Потолочная и напольная линия должны находиться идеально в одной вертикальной плоскости. Проконтролировать их правильное расположение можно с помощью отвеса – как показано на иллюстрации | |
| Теперь на линии, проведенной на полу, следует отметить месторасположение будущего дверного проема, согласно составленному проекту. Как правило, ширина межкомнатных проемов составляет 800 мм. Могут быть и иные размеры, но обязательно при оставлении проема учитываются и ширина двери, и параметры дверной коробки. | |
| Следующим шагом идет подготовка профилей для монтажа каркаса. Сначала производятся необходимые замеры и, если требуется, раскрой. Лучше сразу подготовить все элементы конструкции, которые будут крепиться к капитальным поверхностям. Затем на тех плоскостях профилей, которыми они будут прижиматься к поверхностям стен, пола и потолка, наклеивается уплотнительная лента. | |
| Сначала направляющая крепится к полу по отмеченной на его поверхности линии. Для этого профиль укладывается на пол, от стены отступается 100 мм – намечается центр отверстия. Затем через профиль в полу просверливается первое отверстие. | |
| В отверстие сразу же устанавливается и вбивается молотком дюбель-гвоздь. Благодаря этой предосторожности, профиль зафиксируется к полу в необходимом положении, и остальные отверстия сверлить будет значительно проще. | |
| Крепление профиля производится с примерным шагом в 500 мм. Просверливая следующие отверстия, следует следить, чтобы профиль не сдвинулся от прочерченной линии. | |
| Крепление края профиля, выходящего к дверному проему, проводится с отступом от него в 200 мм. Это необходимо для того, чтобы оставалось свободным место для фиксации вертикальной упрочняющей и формирующий дверной проем стоек, которые устанавливаются в этом месте. Чтобы головка дюбель-гвоздя не помешала установке. | |
| Далее, производится крепление металлического профиля к потолку. Желательно чтобы профиль был цельным, но если его приходится составлять из двух отрезков, то их стык не должен находиться над дверным проемом. | |
| Когда горизонтальные профили на полу и потолке будут закреплены, их соединяют вертикальными направляющими, закрепляемыми к стенам. Вертикальные стойки вставляются внутрь горизонтальных направляющих. Их скрепление производится с помощью просекателя или же саморезами по металлу. | |
| Следующий этап — это разметка и установка вертикальных стоечных профилей. Как говорилось выше, между осевой линией двух соседних профилей должно сохраняться расстояние в 600 мм. Стойки вставляются в направляющий профиль и фиксируются просекателем или саморезами по металлу. Очень важно при установке стоек контролировать их вертикальное положение с помощью строительного уровня или отвеса. Особое внимание следует уделить стойкам, формирующим дверной проем, так как они должны быть закреплены идеально перпендикулярно направляющим. | |
| Стойки, обрамляющие дверной проем, должны быть зафиксированы в конструкции более жестко. Желательно, чтобы они были укреплены дополнительно деревянным брусом, который вставляется и закрепляется внутри металлического профиля. Для крайних стоек дверного проема удобнее использовать усиленные перфорированные профили, но подойдут и обычные стоечные. | |
| К краям крайних стоек прикручиваются специальные прочные перфорированные уголки, их фиксируют с помощью винтов и гаек, но не закручивают последние окончательно, оставляя возможность регулировки высоты стойки по месту установки. Возможность регулировки высоты возможна только при условии использования перфорированного профиля и уголков — именно поэтому они и более удобны при монтаже. | |
| Стойка устанавливается на уголки в направляющие профили на полу и потолке. | |
| Крайние стойки необходимо обязательно проверить на идеальную вертикальность с помощью строительного уровня. | |
| После этого через отверстия в уголках просверливаются сквозь направляющий профиль отверстия в полу – для дюбель-гвоздей. | |
| В отверстия устанавливаются дюбель-гвозди и забиваются молотком в основание. | |
| Далее, на крепежных винтах окончательно закручиваются гайки. Таким образом будет зафиксирована нижняя часть стойки. | |
| После этого аналогичным образом закрепляется верхняя сторона стойки на верхнем направляющем профиле. То есть в потолке через уголок и направляющий профиль просверливаются два отверстия, через которые вбиваются дюбель-гвозди. Затем, после окончательно ревизии правильности положения стоки затягиваются гайки на крепежных винтах. | |
| Далее, определяется и отмечается на вертикальных стойках высота дверного проема. Обычно она лежит в пределах от 2100 до 2300 мм. Промеряется ширина между стойками — она необходима для изготовления горизонтальной перемычки, ограничивающей проем по высоте. | |
| Изготавливается горизонтальная перемычка — обычно из направляющего профиля. Потребуется отрезок, длина которого складывается из ширины дверного проема и боковых сгибов, с помощью которых перемычка будет крепиться к вертикальным стойкам. Длина сгибов может варьироваться от 200 до 300 мм. Отрезок профиля размечается, а затем по разметкам делаются надрезы с помощью ножниц по металлу. Затем, боковые части профиля сгибаются под прямым углом относительно горизонтальной части детали. Пример реза был ранее показан на иллюстрации, когда рассматривались основные принципы монтажа. | |
| Готовая перемычка устанавливается на размеченное для нее место, при этом согнутые ее части надеваются на вертикальные стойки. Далее, с помощью уровня проверяется ее горизонтальность. | |
| Закрепление перемычки производится саморезами, с двух сторон стоек. Саморезов потребуется по два или три на каждую сторону крепления, в зависимости от выбранной длины сгибов. Дополнительно рекомендуется укрепить перемычку деревянной вкладкой, укладываемой и закрепляемой в горизонтальной части перемычки. | |
| Завершением упрочнения конструкции дверного проема является установка вертикальных перемычек, которые соединят потолочную направляющую и горизонтальную перемычку, ограничивающую дверной проем. Как правило, для этого используются две детали. Если в перемычку установлена деревянная вкладка, то края вертикальных стоек подрезаются, и фиксация производится снаружи горизонтальной перемычки. Если же деревянная вкладка не применялась, то вертикальные стойки вставляются внутрь верхней и нижней направляющей, а затем закрепляются с помощью просекателя или саморезами. Расстояние между основной вертикальной стойкой и вспомогательной усиливающей должно составлять примерно 150 мм, что также придаст дополнительную жесткость конструкции. | |
| Когда каркас будет полностью готов, внутри конструкции, если в этом есть необходимость прокладывается проводка, определяются места расположения розеток и выключателей, к этим точкам подводятся кабели. Чтобы сделать проводку безопасной, рекомендуется кабели пропустить в специальную гофрированную изоляционную трубку. Все соединительные узлы должны быть хорошо изолированы. | |
| Завершив монтаж каркаса, можно переходить к его обшивке гипсокартоном. Монтаж листов обычно начинается от капитальной стены. Первым крепится нижний лист материала, и при этом не следует забывать про деформационные зазоры, которые следует оставить между ГКЛ и капитальными поверхностями. Если первый вертикальный ряд листов имеет горизонтальные стыки, то в следующем ряду стыки должны «разбегаться» на расстоянии не менее 400 мм от стыков листов первого ряда. Расстояние между горизонтальной перемычкой дверного проема и ближайшим стыком между листами должно составлять не менее 150 мм. | |
| Для того чтобы подготовить деталь, которая будет закреплена над дверным проемом и к боковой стойке, с места ее планируемого расположения снимаются размеры. А затем из ГКЛ по снятым параметрам вырезается фрагмент требуемой конфигурации. При этом необходимо учитывать расположение вертикальных стоек над дверным проемом, а также то, что край вырезаемой панели должен заходить на половину ширины первой или второй стойки – для крепления саморезами. | |
| Далее, обшивается вторая сторона дверного проема — работы производятся по такому же принципу. После этого устанавливается следующий ряд листов и так далее – до конца. Последний лист почт наверняка также потребует подрезки по ширине. При этом, соблюдаются рекомендуемая разбежка стыков – как уже говорилось выше. Завершив установку гипсокартона, те края листов, на которых нет заводских фасок, подрезают под углом – об этом рассказывалось ранее. | |
| Следующим шагом производится заделка стыков шпаклевкой, на которую наклеивается армирующая лента. Сверху ленты наносится еще один слой шпаклевки. На этом, нижнем слое гипсокартона пока не требуется закрытие шпаклевкой шляпок саморезов. | |
| После просыхания шпаклевочного состава, на стену монтируется второй слой гипсокартона (если так было предусмотрено проектом). Устанавливая его, необходимо следить за тем, чтобы стыки нижнего слоя обшивки не совпали со стыками верхнего, как по горизонтали, так и по вертикали. Подрезка кромок, шпатлевание и армирование стыков внешних слоев обшивки производится несколько позднее, уже одновременно с одной и второй стороны смонтированный стены. | |
| Если планировалось установить в стене розетку, то гнездо для подрозетника просверливается именно на этом этапе – для этого потребуется специальное сверло-коронка для гипсокартона. Затем через отверстие наружу выводятся кабели, и устанавливается подрозетник, в который будет монтироваться розетка или выключатель. Подрозетники для гипсокартона имеют особую конструкцию, и фиксируются затяжкой винтов, которые прижимают с тыльной стороны облицовки фиксаторы-упоры. | |
| Завершив обшивку одной стороны стены, с ее другой стороны между вертикальными стойками укладывают утеплительный материал. Он должен максимально плотно прилегать к элементам каркаса. После укладки утеплителя производится обшивка второй стороны стены гипсокартоном. Понятно, что примерно по тому же алгоритму, что и первая сторона. | |
| Когда вторая сторона конструкции будет обшита двумя слоями гипсокартона, на обеих сторонах производится подрезка кромок по стыкам листов, не имеющих фаски. Затем их необходимо обработать грунтовочным составом. Далее, на стыки наносится шпаклевка, на нее наклеивается армирующая лента, на которую наносится слой шпаклевки. Далее, производится шпатлевание и армирование линий стыков, а кроме этого, шпаклевкой обрабатываются и лунки от шляпок крепежных саморезов. Когда шпаклевка высохнет, места ее нанесения следует выровнять теркой. | |
| Следующим шагом производится сначала обеспыливание, а затем — сплошное грунтование поверхности. Этот этап работ является подготовительным для финишного выравнивания всей поверхности шпатлевкой | |
| Под любое финишное покрытие гипсокартонную стену требуется зашпатлевать тонким слоем раствора. Это необходимо сделать для того, чтобы между, например, обоями и картоном находился слой шпатлевки. Иначе, при следующем ремонте, при удалении старого, надоевшего или пришедшего в негодность декоративного покрытия стены, вместе с ним будет отрываться и часть картона. То есть можно серьезно повредить целостность всей стены. Слой шпаклевки, после его высыхания, необходимо хорошо отшлифовать до идеальной гладкости — как под покраску стены, так и под поклейку обоев. Исключение можно сделать только для облицовки керамической плиткой – здесь идеальная гладкость не нужна. После полного выравнивания стены шлифовкой, она вновь грунтуется — уже для последующей финишной отделки. |
Как производится подготовка гипсокартонной стены к отделке?
В таблице инструкции были лишь слегка затронуты вниманием операции по подготовке обшитой стены к отделке. А это важный вопрос, требующий немалого умения и заслуживающий отдельно рассмотрения. Потому приглашаем читателя перейти к статье-инструкции нашего портала «Шпаклёвка гипсокартона под обои».
* * * * * * *
Итак, возведение каркасной стены-перегородки с обшивкой ее гипсокартоном – задача вполне выполнимая даже для начинающего строителя. Смело беритесь за дело – и при старании всё должно получиться!
Завершим статью видеосюжетом, в котором мастера делятся свои секретом возведения перегородки, обладающей шумоизоляицонными способностями.
Наружный гипсокартон: монтаж на кирпичный фасад
Все, что необходимо для начала работ, так это выбрать метод установки гипсокартона, инструменты и материалы, правильные размеры и разметка стен.
В данном случае, возможна отделка стен гипсокартоном без каркаса, если перепад ее плоскости небольшой и есть возможность использовать клеевой метод. Если же перепад немного отличается от допустимого, всегда можно выровнять переход специальными маяками из кусков ГКЛ. Если перепад велик, или стена со значительными дефектами, то использовать лучше каркас.
Старайтесь следовать алгоритму, точно снимать размеры и делать разметку стены под каркас и листы гипсокартона, устанавливайте конструкцию качественно и не забывайте об окончательной отделке.
Гипсокартон для наружной отделки фасадов
Наружные стены обретают стильный вид
Популярное направление по облицовочным материалам в строительстве – различные фасадные панели. Системы из гипсокартона – практичный и современный способ отделки фасада.
Гипсокартонные панели для фасада – приемлемый и оптимальный вариант для утепления наружных стен
зданий, надежной высокоэффективной защиты от ветров и воздействия влаги. У гипсокартона для фасадных работ уникальная особая структура противостояния влаге, обеспечивающей влагостойкость материала.
Особенности и технологические данные наружного гипсокартона
Гипсокартон для облицовочных работ снаружи дома за счет гидрофобной пропитки становится надежным защитным экраном от природных, погодных и климатических воздействий. Такие плиты для наружных работ – это продуктивное энергосберегающее покрытие, которое применяют для водо- и теплоизоляции, нивелирования воздействия ветра и воздушных потоков.
Материал препятствует выдуванию волокон теплоизоляционных материалов, потери тепла из теплоизоляционного слоя, проникновению влаги в утеплитель.
Рабочие данные ГКЛ для наружных работ:
- Эстетически привлекательный внешний вид отделки фасада;
- Индивидуальность отделки;
- Устойчивость к впитыванию влаги;
- Длительный срок эксплуатации;
- Простота обустройства экстерьера;
- Ветрозащита при любой розе ветров;
- Износостойкость;
- Устойчивость к перепаду температурного режима;
- Препятствует высыханию утеплителя;
- Экологическая безопасность;
- Морозостойкость;
- Термоизоляционные способности.
Гипсокартон для отделки фасада – средство ветрозащиты. Он корректирует давление воздуха, не снижая при этом свои паропроницаемые качества.
Монтаж гипсокартона на деревянный каркас
Если основанием для влагостойкого ГКЛ служит каркасная конструкция из дерева, то при монтаже материала важно соблюдать такие рекомендации:
- Крепление производить посредством саморезов, гвоздей, скоб. Применение последних требует использования специального пневмоинструмента.
- Металлические крепежные элементы должны обладать защитным антикоррозийным слоем.
- Рекомендуемое расстояние между крепежом по окраинам панели – 15 см, посередине – 20 см.
- Начинать процесс фиксации листа нужно с противоположных уголков.
- Глубина вхождения фиксирующих деталей: гвозди – 12 диаметров, скобы – 15, саморезы – больше 2 см.
Если во время фиксации ГКЛ для наружных работ крепежный элемент деформировался, то его обязательно следует удалить. При этом дальнейшее крепление проводится на расстоянии 5 см от предыдущего места.
Дерево для каркаса должно быть высушено до 20% влажности, иначе брус поведет, а конструкция со временем перекосится Источник ob-otdelke.ru
Минусы гипсокартона для наружных работ
Несмотря на всевозможные плюсы, достоинства и доступную стоимость, у гипсокартона ряд ограничений в применении для наружных работ:
- Фасадная обшивка выполняется исключительно специализированным для этого типа работ материалом;
- Длительный контакт с водой приводит к деформации листов;
- Длительное воздействие повышенных температур приводит к разрушению структуры плит;
- Монтажные работы и обработку ГКЛ выполняют аккуратно, ввиду его хрупкости.
Особенности фасадного ГКЛ
Гипсокартонные панели фасадные служат не только для придания эстетичного внешнего вида, но и для утепления зданий, защиты от ветра и воздействия атмосферной влаги. Поэтому фасадные ГКЛ имеют особую структуру – наружный картонный слой пропитан специальным гидрофобным составом, благодаря которому влага не проникает в картон.
Кроме защиты дома от воздействия атмосферных осадков и воздушных потоков, гипсокартонные листы служат, как энергосберегающее покрытие, препятствующее выдуванию теплого воздуха и волокон утеплителя. Особо нужно обратить внимание на выгодные эксплуатационные характеристики этого строительного материала:
- обработка стен гипсокартоном делает их безупречно ровными;
- содержит только натуральные составляющие, за что считается экологически безопасным;
- не подвергается воздействию перепада температур;
- паропроницаем, что не дает влаге скапливаться в утеплителе;
- прост в монтаже;
- пожаробезопасный материал;
- служит долгие годы без ремонта;
- не требует особого ухода при эксплуатации;
- доступен по цене.
При выборе ГКЛ нужно знать:
- для фасадной облицовки используются только специальные влагостойкие плиты;
- длительный контакт с водой приводит плиты к разрушению;
- хорошо режется и обладает высокой гибкостью.
Наружная отделка гипсокартоном
Проведение монтажных работ предусматривает сооружение каркаса. Фасадный материал и основание размечают. Такой гипсокартон легко режется и поддается обработке, его устанавливают на поверхности:
- Древесина и пиломатериалы;
- Покрытые сайдингом;
- Кирпичные стены;
- Цементные плиты.
Установка плит возможна в продольном и поперечном направлении к обрешетке металлического каркаса. Устанавливать листы начинают от угла дома. При этом следят, чтобы над дверной коробкой или окном вертикальный стык находился над проемом, а не вертикальной стойке, которая ограничивает его. При продольном методе монтажа вертикальные швы смещают на шаг стоек каркаса.Чтобы добиться максимально возможной воздухопроницаемости, избегают стыков по горизонтальной оси. Для этого крепят гипсокартон длиной на высоту стены.
На стыки наносится не затвердевающего типа герметик. Эта мера защитит сердцевину листа от влаги, повысит показатели воздухопроницаемости. При высокопрочной каменной кладке стены дома, гипсокартон крепят непосредственно к стене шурупами.
Несколько слов о монтаже
Фасадный ГКЛ имеет свои особенности крепления:
- Монтируется фасадный гипсокартон на готовый каркас, которым могут быть цементные плиты, кирпичные стены, пиломатериалы и древесина, либо специально подготовленный металлический каркас. Устанавливаться плиты могут как вдоль, так и поперек.
- Начала монтажа нужно вести от угла дома так, чтобы вертикальный стык не пришелся над вертикальной стойкой дверного проема. Поэтому перед началом работ проводят разметку на основании и плитах ГКЛ.
- Для обеспечения герметичности стыки необходимо закрыть не затвердевающим герметиком.
- Крепление плит к основанию осуществляется оцинкованными метизами или шурупами, имеющими антикоррозийное покрытие. Можно проводить работы вручную или использовать специальный инструмент.
Гипсокартон успешно используется и для внутренней отделки помещений. Об этом мы рассказывали тут.
Как применять гипскартон для наружных работ
Крепление ведут оцинкованными метизами или покрытыми антикоррозийным составом шурупами. Размер шурупов подбирают в соответствии с толщиной каркаса конструкции. Метизы ввинчиваются вручную либо с использованием пневматического инструмента. Особенности проведения наружных работ по обшивке каркаса гипсокартоном:
- Используются саморезы с острым концом и полукруглой шляпкой;
- Шляпка саморезов не должна повреждать целостность картона;
- Шаг крепления плит к рейкам каркаса – 20 см;
- Шурупы вкручиваются под углом 90 градусов;
- примерный расход метизов – 15 штук на один квадратный метр ГКЛ.
Фасадные профили: для наружного крепления
Для наружных работ используют алюминиевый антикоррозионный профиль. Его изготовляют методом прессования. В состав входят алюминий и его магниевые сплавы.
Прочность изделия зависит от химического состава сплава. По показателю:
- Нормальной прочности;
- Повышенной прочности.
Рабочие характеристики алюминиевого профиля:
- Легкость;
- Высокая несущая прочность;
- Достаточная жесткость;
- Большой выбор типоразмеров и моделей;
- Долговечность;
- Универсальность;
- Пластичность;
- Устойчивость к агрессивным средам;
- Не накапливает статистический заряд;
- Возможность реализации конструкций любой сложности;
- Гладкая поверхность;
- Легко поддается всем видам обработки;
- Простота монтажа;
- Теплопроводность;
- Не деформируется под воздействием перепада температур;
- Пожаробезопасность;
- Не высокая стоимость;
- Экологически чистый материал.
Влагостойкий наружный гипсокартон
На строительном рынке различными производителями широко представлен влагостойкий аналог для отделки фасада (ГКЛВ). Материал не боится воды, обладает высокими водоотталкивающими свойствами. ГКЛВ для наружных работ отличается:
- Содержат антисептические компоненты;
- Усилены огнеупорными свойствами;
- Огромная линейка типоразмеров;
- Универсальность использования;
- Достаточная пластичность;
- Простота монтажных работ;
- Теплоизоляционные качества.
Влагостойкие плиты устанавливают двойным слоем. Первый слой крепится дюбелями, второй сажается на клей. Для дополнительной защиты, с обеих сторон их покрывают гидрофобным спреем. Стыки заполняют гидрофобным изолятором.
Отделка балкона наружным гипсокартоном
Обшивка открытого типа балкона производится влагостойким гипсокартоном. Балкон предварительно утепляют и защищают от атмосферных воздействий. Устанавливают стеклопакеты, при этом учитываются такие факторы:
- Под остекление обустраивают каркас и крепят его к несущей стене здания;
- Утепляют пол балкона;
- Остекление должно быть герметичным.
Последовательность работ:
- Прокладывают электропроводку под освещение;
- Монтируют обрешетку каркаса под утеплитель и на потолке;
- Все щели, швы и стыки заполняют монтажной пеной, не содержащей толуол;
- Устанавливают гипсокартон, крепление осуществляется саморезами;
- Заделывают швы;
- Обрабатывают грунтом и шпатлюют поверхности;
- Приступают к выполнению работ по финишной декоративной отделке.
Декоративные колонны из наружного гипсокартона
Гипсокартон для фасадной отделки – гибкий, легко принимает нужную форму, поэтому сфера его применения разнообразна. Владельцы частных домостроений могут экспериментировать и искать нестандартные способы дизайна экстерьера.
Фасады с колоннами – всегда впечатляющий вид декора. Колонны из ГКЛ выполняют исключительно эстетическую функцию. Они зрительно увеличивают высоту здания. Типы:
- фальшколонны – декоративная конструкция для придания дому индивидуального стиля. Они полые внутри, это пространство используют под оригинальное освещение, маскируют в них водопроводные трубы и прочие коммуникации;
- Опорные колонны – малопривлекательные бетонные изделия, которые обшивают гипсокартоном.
Советы по оформлению жилых строений:
- Обустраивают несколько колонн – одна колонна не приемлема, важна симметрия элементов;
- Выдерживают стиль – колонны в той стилистике, которая использовалась при оформлении всего дома.
