Все о отделке и обшивке сайдингом деревянного дома своими руками + фото монтажа

Обшивка сайдингом — относительно недорогая и несложная отделочная операция, доступная для выполнения своими руками.

Для деревянных домов такой способ наиболее удобен, поскольку оштукатуривание древесины — задача сложная и ненадежная.

Кроме того, возможность образования вентилируемого фасада, предохраняющего деревянные стены от намокания и гниения, очень важна, поскольку она способствует увеличению срока службы дома.

Виды сайдинга

Изготовление сайдинга началось около полувека назад с деревянных обшивочных панелей, похожих на горизонтальную вагонку. С тех пор ассортимент существенно расширился.

На сегодня имеются такие виды материала:

• Деревянный.
• Металлический.
• Пластиковый.
• Фиброцементный.

При этом, каждый тип материала имеет свои разновидности, состав и прочие варианты изготовления.

Кроме того, сайдинг имеет разные варианты оформления.

Популярные виды профиля:

• Корабельный.
• Под брус.
• Под бревно.
• «Елочка».
• Под кирпич.
• Под камень.

Богатый выбор профиля и цветовой гаммы создает широкие возможности для отделки домов в разных стилях и сочетаниях цвета, при этом выполняя, по сути, одну и ту же работу.

Советы и рекомендации по отделке

Не стоит заниматься отделкой при температурах ниже указанных в документации на сайдинг. В таких условиях материал становится хрупким и при подрезке деталей будет крошиться.

Монтаж виниловой облицовки следует начинать с тыльной стороны дома, то есть той, которая не видна с улицы. На первых порах начинающие мастера, пока не набьют руку, всегда допускают ошибки, и здесь они будут наименее заметными. Такой порядок монтажа тем более желателен, если панели наращиваются по длине внахлёст, поскольку места соединений со стороны улицы будут практически не видны.

Отвес и уровень — обязательные инструменты для контроля монтажа сайдинга

Каждый 3-й ряд нужно проверять на горизонтальность при помощи уровня.

Какой сайдинг лучше всего подходит для деревянного дома?

Наиболее удачный выбор сайдинга для обшивки деревянного дома обусловлен специфическими особенностями материала стен и самой обшивки.

Древесина должна иметь возможность просушки, защиту от возгорания или появления насекомых, грызунов, плесени или грибка. Такие требования более полно обеспечивают металлический и виниловый сайдинг.

Эти виды являются самыми распространенными, легко устанавливаются и практически не нуждаются в уходе.

Между собой они различаются величиной температурного расширения (она больше у винилового сайдинга), особенностями материала (металл может изгибаться, винил от этого часто ломается), упругостью (металлические панели сохраняют вмятины, а виниловые возвращаются в исходную форму).

Специалисты рекомендуют использовать металлический сайдинг, но он в среднем вдвое дороже, чем виниловый, что несколько ослабляет его позиции.

Выбор материалов

Перед тем как обшить сайдингом деревянный дом, стоит изучить базовую информацию о видах материала. Можно дать следующую краткую характеристику:

• пластиковый сайдинг — самый дешевый, практичный, но боится механических воздействий;
• металлический — прочный и долговечный, но нужна защита от ржавчины (не относится к алюминиевому);
• деревянный — отлично вписывается в свойства деревянного дома и будет самым лучшим вариантом, но покупателей может отпугнуть цена;
• фиброцементный — не так популярен, не горюч, прочный, но сложен в монтаже и обладает большой массой.

Далее стоит подобрать материал обрешетки. Она может быть изготовлена из дерева или легкого металлического профиля. Установку металлической обрешетки проще выполнять для неровного основания. Такой каркас будет прочным и надежным.

Но обшивка сайдингом деревянного дома своими руками по деревянному каркасу обойдется дешевле. Также не придется беспокоится о защите элементом стены и обрешетки в местах их соприкосновения, поскольку они выполнены из материала со схожими свойствами. При покупке и отборе древесины на обрешетку важно контролировать, чтобы дерево было:

• без расслоений;
• без деформаций;
• без синюшных пятен или следов гнили.

Деревянную обрешетку до начала работ пропитывают антипиренами и антисептиками. Первые повышают стойкость к огню, а вторые к плесени и грибку.

Выбор обрешетки – какая лучше для деревянного дома, деревянная или металлическая?

Обрешетка служит для решения нескольких задач:

• Опора для панелей сайдинга.
• Обеспечение вентиляционного зазора.
• Механическая поддержка наружного утеплителя.

Для одновременного исполнения этих функций требуется два слоя обрешетки:

• Первый — собственно обрешетка — устанавливается непосредственно на поверхность стены соосно с панелями сайдинга, между планками обрешетки крепятся плиты утеплителя. Толщина планок обрешетки должна соответствовать толщине утеплителя (или быть немного больше).
• Второй слой — контробрешетка — устанавливается поперек первого. Он создает вентиляционный зазор, параллельно с этим являясь опорой для панелей сайдинга.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если наружное утепления дома не нужно, то устанавливается один слой обрешетки, перпендикулярный панелям.

В качестве материала для обрешетки используются:

• Деревянные бруски.
• Металлические направляющие для ГКЛ.

Использование деревянных брусков традиционно, их проще всего крепить к деревянным стенам, но особенности материала во многом неудовлетворительны. Древесина сложна в настройке плоскости, изменяет свои размеры при усушке или набухании, подвержена гниению и короблению.

До недавнего времени деревянные бруски обходились намного дешевле металлических направляющих, но на сегодня такая разница практически исчезла.

Свойства металлических планок значительно превосходят деревянные — они практически идеально прямые, удобны в настройке плоскости и не изменяют своих качеств со временем.

Скорость установки и настройки плоскости при использовании металлических направляющих намного выше, а результат гораздо качественнее, чем при монтаже деревянной обрешетки.

Наконец, металлические планки не горят, что немаловажно для деревянных стен, опасность пожара для которых намного реальнее, чем для каменных строений.

Панели для облицовки дома

Системы вентилируемых фасадов существуют уже не одно десятилетие и прекрасно зарекомендовали себя в эксплуатации. Монтируются такие системы с различными декоративными материалами, но технология практически не отличается.

Какие преимущества имеет такой способ облицовки здания перед другими формами оформления:

• снижает теплопотери на 30%, а значит экономит семейный бюджет, уменьшая затраты на энергоресурсы;
• улучшает шумоизоляционные свойства несущих стен, применяя систему навесного фасада можно снизить уровень проникновения звука на 70%;
• отличная ремонтопригодность, фасад можно реконструировать небольшими участками;
• длительный срок службы всей системы, включая прослойку утеплителя;
• простота в уходе и обслуживании.

На заметку! Система вентфасада создает эффект термоса, то есть зимой дом не теряет тепло, а летом прохладу.

Схема расположения материалов в системе вентилируемого подвесного фасада

Кроме явных плюсов, такая система не требует каких-либо дополнительных затрат на подготовительные мероприятия перед установкой. Справедливости ради стоит заметить, что иногда материал основы здания требует проведения таких работ, особенно если это старое дерево, но об этом чуть позже.

Подводя итог, можно сказать, что вентилируемый фасад — это красивое и практичное решение, которое довольно просто реализуется, даже своими руками.

Цены на популярные отделочные стеновые панели

Стеновые панели

Монтаж выбранной обрешетки

Прежде всего следует разметить площадь стен, наметить оси планок в соответствии с шагом обрешетки. По размеченным осям крепятся прямые подвесы для гипсокартона. Расстояние между ними — около 60 см, для металлического сайдинга число опор можно увеличить.

Монтаж обрешетки начинается с установки двух крайних планок. Их положение тщательно настраивается по строительному уровню или отвесу, после чего между ними натягиваются шнуры для настройки плоскости во время монтажа промежуточных планок.

Промежуточные планки устанавливаются в ранее подготовленные подвесы, их положение регулируется по натянутым шнурам.

Оконные проемы также оформляются планками обрешетки. Если окна установлены в единой плоскости со стеной, то понадобится только обрамление проема по периметру планками (обычно двойным рядом), при глубине проема более 20 см необходимо по откосам также установить планки, контролируя их плоскость.

ВАЖНО!

Если стены утеплены, то плоскость необходимо обеспечить на первом, основном слое обрешетки, чтобы установка планок контробрешетки производилась на подготовленную систему и не требовала настройки.

Монтаж сайдинга своими руками

Кроме того, что вам для работы потребуются сами панели, также никак не обойтись без стартовой и финишной планки, наличников, внутренних и наружных углов, а также декоративных планок, которые будут скрывать места удлинения сайдинга. Если сравнивать цену на эти расходные материалы с самим сайдингом, то это сущие копейки, поэтому не стоит экономить, купите качественные изделия, чтобы обшитый дом был идеальным, а отделка не испортилась через несколько месяцев.

Итак, процесс выполнения следующий:

1. Сначала нужно установить стартовую планку. Она имеет немного другое строение. Планка фиксируется к обрешетке саморезами, скобами или гвоздями. Чем пользоваться решайте сами. Последующие листы сайдинга будут перекрывать собой место крепления. Работу нужно начинать снизу, продвигаясь вверх, как это показано на фото.

2. Когда начальная планка зафиксирована, можно приступать к фиксации первого листа сайдинга. Благодаря замочной системе, вы легко соедините стартовую планку с первым листом сайдинга. Останется только прикрепить его к обрешетке и приступать к другим рядам. Работа делается поступательно, без спешки. Крепить материал можно саморезами или гвоздями.
3. При работе используйте следующие советы: крепите сайдинг от центра к краям, фиксируя его гвоздем или скобой по центру прорези. Так, если материал под воздействием температуры расширится, он будет немного смещаться, но не деформироваться. Кроме того, шляпку гвоздя или самореза не нужно сильно углублять или же не докручивать. В противном случае он не сможет смещаться.
4. Наращивая панели, соблюдайте расстояние между ними 5–7 мм при монтаже в летнее время, и 12–15 мм в зимнее.

Процесс выполняется до тех пор, пока все элементы не будут установлены и дом не будет обшит. В ход идут декоративные уголки, наличники и другие декоративные элементы.

Утепление, пароизоляция и гидроизоляция

Деревянные стены имеют хорошие теплоизоляционные свойства, но стыки между бревнами или брусьями — источник проникновения холодного наружного воздуха. Зачастую перед установкой сайдинга стены утепляют, снижая тем самым расходы на отопление и улучшая микроклимат помещения.

Для наружного утепления деревянного дома наилучшим вариантом будет использование минваты, причем, мягких сортов. Такой выбор продиктован особенностями поверхности деревянных построек, стены которых имеют множество неровностей и перепадов.

Мягкая структура утеплителя обеспечит плотное прилегание материала к стене, исключит образование пустот или промежутков. Для более плотного контакта рекомендуется использовать тонкую рулонную минвату в несколько слоев, так будет легче прижимать материал к стене и фиксировать его на поверхности.

Пароизоляция утеплителя в данном случае неактуальна, поскольку атмосферный воздух не имеет достаточной упругости пара, а поступающий изнутри пар должен быть эффективно выведен наружу.

В этом случае потребуется эффективная гидроизоляция, препятствующая проникновению влаги в утеплитель извне. Это может быть дождевая вода, просочившаяся под обшивку, туман и т.д.

Наилучший вариант — установка гидрозащитной мембраны (пленка, имеющая отверстия специального размера, позволяющая проход паров в одну сторону, но исключающая доступ влаги в обратную). Такое покрытие обеспечит вывод пара, просушку утеплителя и защитит его от контактов с наружной влажностью.

Изготовление каркаса

Перед тем как крепить на деревянный дом обрешетку, необходимо снять декор, выступающий за пределы стен (например обрамление окон, водосточные трубы или отливы). Если имеется слой отделочного материала, то его следует аккуратно демонтировать.

После предварительной подготовки проводят осмотр перегородок с устранением трещин, а также обработкой участков, пораженных гниением.

Выбор и монтаж обрешетки своими руками

Расположение брусьев обрешетки зависит от выбранной схемы монтажа. При горизонтальном позиционировании используют вертикальный каркас. Если владелец дома решил установить изделия вертикально, то следует смонтировать горизонтальные балки. В этом случае собственнику необходимо заранее учесть негативный визуальный эффект сужения обшитых стен.

Собрать вертикальный каркас для монтажа сайдинга можно из деревянных брусков.

Для изготовления каркаса используют:

1. Деревянный брус, предварительно пропитанный антибактериальными жидкостями, снижающими скорость гниения. Следует учесть кривизну реек либо риск изгиба элементов винтом под воздействием внешних климатических факторов.
2. Металлический профиль с оцинкованной поверхностью, устойчивый к гниению, но имеющий высокую теплопроводность. Дополнительным преимуществом является стабильная геометрия деталей, которые не изгибаются при монтаже либо в процессе эксплуатации.

Алгоритм работ при установке обрешетки для направленного горизонтально сайдинга:

1. Произвести разметку линий установки реек по вертикали с зазором от 400 до 500 мм.
2. Прикрутить металлические П-образные подвесы (через каждые 500-600 мм), используя винты либо дюбели, вставляемые в предварительно просверленные отверстия.

Утепление и гидроизоляция

Для защиты дома от охлаждения используют слой теплоизоляции, отличающейся повышенной паропроницаемостью по сравнению с характеристиками материала стен. Требование позволяет свести до минимума образование конденсата на линии соприкосновения слоев разнородных веществ, вызывающего гниение либо ухудшение защитных свойств утеплителя. Для жилых домов чаще всего применяют плиты из уплотненной минеральной ваты, в которых прорезают окна для выхода пластин подвесов.

В качестве утеплителя предпочтительна минеральная вата, беспрепятственно пропускающая водный пар.

После укладки слоя ваты толщиной 5-10 см в проемы между балками каркаса необходимо поверх утеплителя закрепить гидрозащитную мембрану, позволяющую отводить пар, но препятствующую проникновению влаги из воздуха в теплоизоляцию. Полосы пленки устанавливают в вертикальном направлении внахлест (перекрытие слоев до 15-20 см) и дополнительно фиксируют клейкой лентой.

Продолжение сборки каркаса

Пошаговая инструкция для чайников по дальнейшему изготовлению каркаса включает этапы:

1. Смонтировать на винтах по угловым зонам планки, внешние поверхности которых должны располагаться на одной вертикальной плоскости.
2. Натянуть шнуры по диагоналям, позволяющие контролировать положение каркаса.
3. Установить и закрепить в подвесах винтами предварительно нарезанные (в случае необходимости) рейки из деревянного либо металлического профиля.

Если предполагается установка утеплительного слоя с увеличенной толщиной из пенополистирольных плит, то используют двойной каркас. Базовые планки привинчивают горизонтально, затем укладывают и крепят дюбелями тарельчатого типа слой теплоизоляции. После размещения гидроизоляционной мембраны поверх основного каркаса под углом 90° монтируют контробрешетку. Зазор составляет от 300 до 600 мм. Дополнительные планки обеспечивают вентиляцию пространства между слоем теплоизоляции и обшивкой.

Технология монтажа обрешетки под сайдинг.

Монтаж стартовой планки

Стартовая планка служит нижней опорой полотна сайдинга, обеспечивая фиксацию замка первого ряда панелей. С ее монтажа начинается установка сайдинга на подготовленную обрешетку.

Порядок действий:

• Определяется нижняя точка (край) полотна обшивки. Это может быть верхний срез цоколя или иная высота.
• От нее вверх отмечается 40 мм и проводится по периметру дома горизонтальная линия. Горизонталь проверяется по уровню, ошибки не допускаются.
• К проведенной линии верхним краем прислоняется стартовая планка и фиксируется саморезами. Первая планка устанавливается на расстоянии ширины полки углового профиля плюс 6 мм от угла. Расстояние между саморезами рекомендуется соблюдать в пределах 20-30 см, завинчивать их до упора ни в коем случае нельзя.
• Стартовая планка должна свободно двигаться благодаря овальным крепежным отверстиям, для чего саморезы завинчиваются точно посередине. Это условие относится ко всем элементам сайдинга, поскольку требуется обеспечить компенсацию температурных расширений материала. Особенно важно это для винилового сайдинга, коэффициент расширения которого выше, чем у металлического. Следующая стартовая полоса по этой же причине не должна крепиться встык, делается зазор 6-12 мм.

Использование J-профиля в качестве стартовой планки не рекомендуется, поскольку в углублении накапливается дождевая вода, а форма профиля не обеспечивает надежной фиксации замка панели. При сильном порыве ветра такую панель может сорвать, что создает опасность для всего полотна обшивки.

Подготовительные работы

Перед непосредственным монтажом облицовки необходимо выполнить следующие действия:

1. Основной материал стен освобождается от старой облицовки, а также от имеющихся на нём пыли и грязи.
2. Подгнившие или поражённые плесенью места срезаются и зачищаются наждачной бумагой до «здоровой» древесины. Осмотр следует производить с предельным вниманием: даже небольшая колония микроорганизмов, спрятавшаяся под сайдингом, до своего обнаружения успеет нанести немалый урон строительным конструкциям.
3. Далее стены необходимо тщательно смазать антисептической пропиткой.
4. После высыхания пропитки стены застилают гидроизолирующей паропроницаемой мембраной. Будьте внимательны: такую плёнку нужно устанавливать правильной стороной. На этом этапе её достаточно будет слегка прихватить, например, строительным степлером. В дальнейшем мембрана будет более прочно зафиксирована каркасом.

Установка гидроизоляции

Обратите внимание! Штукатурку, если она в хорошем состоянии, можно не сбивать. Во время монтажа каркаса для сайдинга она местами может отвалиться, но это ничем особенным строительным конструкциям не грозит.

Установка каркаса

В первую очередь необходимо определиться с материалом каркаса. Дерево стоит дешевле и работать с ним проще, но нужно учитывать два обстоятельства:

1. Предельно допустимая влажность для бруса составляет 20%, причём он должен быть высушен на открытом воздухе. Найти такой материал не так просто, поскольку в продажу, как правило, поступает свежеспиленная древесина с влажностью свыше 50%. Изготовленный из неё каркас подвергнется уже упомянутой здесь усадке, то есть будет сохнуть и деформироваться при этом.
2. Даже после обработки самой эффективной антисептической пропиткой деревянный каркас не будет долговечным, поскольку он не имеет гидроизолирующей защиты.

Рейки в деревянном каркасе приходится устанавливать достаточно часто — через каждые 30 см.

Схема установки каркаса под горизонтальную обшивку сайдингом

Более практичным материалом является оцинкованная сталь. Изготовленные из неё профили не боятся влажности, ни при каких обстоятельствах не изменят свою форму и могут устанавливаться с шагом в 40 см.

Элементы каркаса устанавливаются перпендикулярно панелям сайдинга. То есть если облицовка будет монтироваться горизонтально (самый распространённый вариант), то рейки или профили каркаса следует прикручивать к стенам вертикально. Сооружение каркаса начинают с монтажа элементов на углах здания, затем прикручивают профили, обрамляющие оконные и дверные проёмы. После этого можно устанавливать промежуточные элементы.

При вертикальном расположении профилей их установку контролируют при помощи отвеса, при горизонтальном — при помощи строительного уровня.

Дом с вертикальной обшивкой виниловым сайдингом

Как производится крепление сайдинга?

• Крепление сайдинга не требует никаких дополнительных операций (сверление отверстий, использование отдельных крепежных элементов) кроме подгонки по длине или подрезки верхних панелей для установки в финишные планки. Все соединения производятся в штатные замки или фиксируются на обрешетке по отверстиям в гвоздевых планках элементов. При этом необходимо соблюдать важные условия:
• Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно поверхности и точно посередине продолговатого отверстия для возможности некоторого перемещения в ту или иную сторону.
• Шляпки саморезов должны иметь не менее 1 см в диаметре и не прижимают плотно элементы. Весь сайдинг должен слегка «болтаться», иметь возможность перемещения при температурном расширении. Невыполнение этого условия приведет к вспучиванию поверхности полотна или частичному разрушению панелей.

Наиболее актуально это для виниловых панелей, их расширение (или сжатие) проявляется в наибольшей степени. По этой причине не рекомендуется использовать сайдинг темных тонов.

Комплектация

Доборные элементы

Вот какие детали входят в комплект облицовки:

1. Узкие длинные панели — основной элемент, из которого набирается облицовка.
2. Уголок наружный, обычно имеет длину 3 м.
3. Уголок внутренний, имеет ту же длину.
4. Планка стартовая, в выступ которой закладывается самая нижняя панель облицовки. Устанавливается над цоколем и над оконными/дверными проёмами. Обычно имеет длину 3,8 м.
5. Планка с J-образным сечением. Этой деталью закрываются торцы панелей, если облицовка является незамкнутой. К примеру, если сайдинг монтируется не по всему периметру, либо к дому примыкает пристройка, которую решено оставить без отделки. Кроме того, J-планка применяется как обрамление отделки фронтонов, а при желании её можно использовать и в качестве финишной планки.
6. Планки с Т-образным и Н-образным сечением. Применяются для оформления стыков между панелями сайдинга — в основном при их наращивании по длине. Длина одной детали — 3 м.
7. Планки околооконные. Применяются в тех случаях, когда окна и двери утоплены в стену. Длина — 3 м.
8. Наличники. Применяются для отделки проёмов, заполнение которых — окно или дверь — находится в плоскости наружной поверхности стены.
9. Отливы оконные. Перед покупкой следует убедиться, что они у вас ещё не установлены: эти детали обычно поставляются в комплекте с металлопластиковыми окнами.
10. Планка сливная. Дополнительный аксессуар, предназначенный для установки над окном.
11. Ветровая доска.

Кроме вышеперечисленного, понадобятся софиты — перфорированные панели, которыми подшивается пространство под карнизным свесом крыши. Благодаря перфорации обеспечивается продувание вентилируемого зазора под кровлей.

Монтаж внутренних угловых планок

Монтаж внутренних углов производится сразу после установки стартовых планок (одновременно с внешними углами и профилем). Угловая планка прикрепляется на 4-6 мм ниже, чем край стартовой планки.

Для того,чтобы гвоздевая планка не торчала снизу, ее подрезают на 4-6 мм. Сверху между угловой планкой и софитом оставляют температурный зазор в 1-3 мм. Если угловая планка опирается на цоколь, то также необходим зазор 4-6 мм.

Верхний саморез завинчивается по верхнему срезу отверстия гвоздевой планки, не давая элементу возможности опуститься вниз. Остальные саморезы завинчиваются в обычном порядке, посередине отверстий.

Завершение отделки

Как правильно обшить здание под крышей? Нужно следовать такому алгоритму:

1. Замер расстояния между нижней частью замка финишной планки и предпоследней панелью сайдинга. Из этого расстояния вычитают 1-2 мм на отступ и получают необходимую ширину последней панели. Элемент размечают и отрезают верхнюю часть, в которой предусмотрено замковое соединение.
2. В верхней части последней планки делают зацепы, которые располагаются с шагом 20 см. Для этого выполняют надрезы и отгибают их в наружную сторону.
3. Подготовленную планку вставляют в предпоследнюю панель и защелкивают в финишном профиле.

Чтобы обшить фронтон, используют профили для внутренних углов или стартовые. Технология монтажа похожа на облицовку основной части стены. Точно также нужно подрезать панели и помнить о зазорах в 6 и 9 мм. Последний самый верхний участок фронтона можно закрепить саморезом прямо через материал панели. Так можно делать только здесь, в остальных случаях сверление отверстий не допускается.

Установка внешних угловых планок

Установка внешних угловых планок производится аналогично с внутренними, необходимо обеспечить те же величины зазоров и допусков.

Если высота стены превышает длину угловой планки, следует соединять их внахлест 25 мм, для чего следует на нужную высоту подрезать гвоздевые планки верхнего профиля с учетом температурного зазора. Соединение производится по направлению стока воды — верхний профиль на нижнем.

Расчет количества материала и крепежей

Схема общей облицовки дома сайдингом.

Чтобы сразу приобрести нужное количество сайдинга и комплектующих, нужно измерить и посчитать площадь будущего покрытия вместе с проемами, добавить 5%, помимо существующей площади. Материалы для утеплителя и изоляции рассчитываются таким же способом.

А вот с элементами каркаса нужно будет потрудиться. К длине всех углов дома, умноженной на 2, нужно добавить периметры всех окон и дверей. Таким получится размер необходимого направляющего профиля.

Высота строения от земли до начала крыши, умноженная на длину периметра дома, поделенная на 0,5-0,6 м, покажет, сколько понадобится стоечного профиля в погонных метрах.

Так же нужно рассчитать необходимое количество крепежей и узлов. Для каркаса из оцинкованного профиля лучше всего использовать крепление в форме буквы «П». Длину стоечных профилей надо разделить на 0,7 м и умножить на их количество. Получится число необходимых креплений.

Также не обойтись без саморезов, желательно приобрести TN25 и LN9. Первый тип можно рассчитать путем умножения количества П-образных креплений на 2, купить на 5-7% больше (с запасом). Саморезы LN же столь точно рассчитать не удастся, цифры в любом случае будут приблизительными.

Сборка Н-профиля

Н-профиль позволяет аккуратно стыковать панели в продольном направлении. Его установка полностью аналогична монтажу угловых профилей.

Выбор месторасположения Н-профилей диктуется эстетическими соображениями владельца — можно их устанавливать симметрично, обеспечивая одинаковую длину панелей, или использовать некоторые панели целиком, подрезая другой пролет.

Основные популярные виды отделки домов из бруса

Поскольку многие владельцы таких домов предпочитают естественный внешний вид древесины, то для отделки брусового дома снаружи очень часто используется деревянная вагонка или блок хаус. Навесной фасад дома своими руками из этих материалов создается очень часто. Они производится из опилок деревообрабатывающей промышленности. Блок хаус выпускается в специальных панелях, оснащенных шипами и пазами, поэтому отделывать стены строения можно своими силами, так как этот процесс является упрощенным и не занимающим много времени.

К плюсам данных материалов относится доступная цена и легкость работы, а также получаемая обшивка домов из бруса снаружи отличается высокой практичностью. Однако поскольку в процессе производства используется натуральная древесина, то все недостатки этого материала имеются и у вагонки.

Термопанели. Данные элементы считаются интересным решением для любого строения. Сделанный по уникальной технологии материал не требует дополнительного утепления для дома из бруса, поскольку в его структуре уже имеется специальная термоизоляционная прослойка, обеспечивающая прекрасную защиту строений от холода. Утеплить бревенчатый дом снаружи с помощью таких термопанелей очень просто, а также они обеспечивают повышение звукоизоляционных параметров строения. Выпускаются в многочисленных расцветках и просты в монтаже. Обладают небольшим весом, поэтому не оказывается существенная нагрузка на фундамент дома. Однако данные панели являются дорогостоящими.

Облицовка кирпичом домов из бруса считается достаточно популярной. Получается красиво отделанный дом, который отличается долгим сроком службы и прекрасной защитой стен от разных негативных факторов. Однако сам процесс считается сложным, поэтому обычно приходится прибегать к помощи специалистов

Дополнительно важно заранее убедиться, что фундамент выдержит такое серьезное воздействие

Отделка с помощью камня или плитки. Отличается долговечностью и стойкостью перед изменением температуры. Материалы выпускаются в разных фактурах и расцветках, а также являются прочными и обладают низким показателем влагопоглощения. Украсить бревно с их помощью достаточно сложно, поэтому обычно новичок не справляется с этой работой. Также стоимость такой облицовки является высокой, как и вес.

Таким образом, чем лучше обшить дом, решает сам собственник сооружения, который должен ориентироваться на свой опыт работы, имеющиеся финансовые возможности и свои предпочтения.

Монтаж рядовых панелей

Панели сайдинга устанавливаются обычно снизу вверх (хотя иногда бывает и наоборот). Первая панель вставляется в гнезда углового и Н-профиля (или двух угловых), снизу защелкивается в замок стартовой планки и крепится саморезами по верхней гвоздевой планке.

ОСТОРОЖНО!

С каждой стороны должен быть оставлен 6-миллиметровый температурный зазор, плотная установка запрещается.

Следующий ряд панелей устанавливается подобным образом — снизу защелкивается в замок предыдущей панели, сверху — фиксация саморезами. Таким образом устанавливается все полотно до верха.

Выполнение работ в зимний период

При выполнении работ при отрицательной температуре воздуха увеличивается хрупкость пластика. Не следует складировать привезенный материал вблизи отопительных приборов. Виниловые панели следует резать в отапливаемом помещении. Поскольку при охлаждении материал сжимается, то между торцами предусматривают тепловой зазор в пределах 6 мм. Прочие действия выполняют по аналогии с описанным выше алгоритмом работ. При соблюдении технологии планки сайдинга не покоробятся при повышении температуры воздуха.

Резку винилового сайдинга следует производить только в помещении.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Порядок оформления оконных и дверных проемов зависит от глубины их установки относительно плоскости стены (от ширины наружных откосов).

При отсутствии откосов, т.е. когда оконный или дверной блок установлен вровень с плоскостью стены, используются обычные наличники, оформляющие проем по периметру (для дверей — с трех сторон).

Если глубина установки не превышает 20 см, используется J-профиль, а при откосах больше 20 см — делается набор из нарезанных кусков основной панели, повторяющий обшивку стен по откосам.

По наружному периметру в таких случаях устанавливается внешняя угловая планка, а по оконной (дверной) коробке — финишная планка. Обшивка такого типа напоминает отделку узкого участка стены.

Обрамления проемов

Закрепляя сайдинг своими руками с утеплением, можно столкнуться с трудностями именно на этом этапе работ. Крепление в этом случае зависит от того, как проем расположен относительно плоскости наружной стены: заподлицо или утоплено.

Вокруг окон обязательно выполняется гидроизоляция

Отделывать фасад в случае проемов заподлицо стоит в таком порядке:

1. Выполнение гидроизоляции проемов.
2. Закрепление наличников или профилей J-типа. Для каждого проема нужно использовать по 4 наличника: 2 горизонтальных и 2 вертикальных.
3. Выполняется соединение профилей между собой. На каждой стороне верхнего профиля делают по надрезу-мостику. Их отгибают вниз, чтобы отвести атмосферные осадки в нижний профиль. Участки материала на вертикальных планках, которые препятствуют соединению с верхними, следует удалить. Боковые и верхний профиль соединяют так, чтобы мостики оказались внутри.
4. Операции повторяют с нижним наличником. Но мостики в этом случае подрезают в боковых элементах.

Установка профилей вокруг окон
Чтобы выполнить работу с утопленными проемами, нужно соблюдать те же рекомендации, что и в предыдущем случае. Различия заключаются в использовании разных по форме профилей.

Установка финишной планки

Финишная планка устанавливается перед монтажом верхней панели сайдинга. Ее располагают обычно вплотную к карнизу или софиту, верхняя панель сайдинга подрезается по гвоздевой планке и заводится под завиток профиля финишной планки.

Снизу верхняя панель штатным образом защелкивается в замок предыдущей панели, завершая таким образом монтаж участка полотна.

Цветовая гамма металлосайдинга под бревно

Цветовая гамма металлосайдинга поистине велика. Прежде всего, хочется отметить разнообразие деревянных фактур, которые являются стандартными для блок хауса под брус.

Тем не менее, у вас есть прекрасная возможность заказать любой цвет из широкой цветовой гаммы, известного строительного каталога RAL.

В завершение, хотелось бы отметить, что сайдинг поставляется оклеенный специальной пленкой, которая сохранит его от повреждений при перевозке и позволит не беспокоиться о сохранности поверхности до момента монтажа.

Сайдинг стал одним из наиболее популярных материалов для отделки фасадов. Причин тому масса: он сравнительно недорог, неприхотлив, долговечен и легок. Кроме того, этот материал отлично выглядит.

Монтаж сайдинга бревно стал популярным. — задача выполнимая и посильная. Для работы потребуется минимальный набор инструмента, четкое выполнение рекомендаций, аккуратность и внимательность. Также для лучшего понимания сути процесса понадобятся некоторые сведения общего характера.

Монтаж сайдинга Бревно стал популярным.

Советы специалистов

Чтобы облицовывать поверхности правильно, нужно следовать рекомендациям:

• Крепежные детали устанавливают обязательно в центр отверстий, которые делаются на этапе изготовления сайдинга. При этом шляпки метизов нужно затягивать не до конца, чтобы оставить небольшое пространство для температурной деформации.
• Панели лучше монтировать горизонтально, двигаясь справа налево и снизу вверх.
• Укладка сайдинга из дерева возможна исключительно на оцинкованные детали, в противном случае материал будет гнить.
• Всегда нужно оставлять зазоры. Если работы проводятся в холодный сезон – 9 мм, в теплый – 6 мм.
• Виниловые изделия нельзя царапать или как-то повреждать. Если это случилось, их следует оставить на подрезку.
• Отделка фасадов срубов возможна только спустя полгода после возведения строения, чтобы оно успело осесть.

Самостоятельная обшивка дома сайдингом – это довольно сложная, трудоемкая и длительная процедура. Чтобы провести ее правильно, необходимо тщательно изучить инструкцию, которая прилагается к материалу, а также следовать вышеперечисленным рекомендациям. Облицованный фасад необходимо мыть и обрабатывать только разрешенными средствами и методами.

Дополнительно предлагаем посмотреть видео, где рассказывается о типичных ошибках при монтаже сайдинга.

Особенности, размеры и преимущества материала

Основой производства сайдинга под блок хаус является холоднокатаная оцинкованная сталь, которая вскрывается полиэфирным, либо полимерным составом. Производится этот тип материалов компаниями, которые специализируются на изготовлении металлопроката. Внешне, материал может иметь гладкую или структурную поверхность, которая призвана создать качественную имитацию оцилиндрованного бревна.

Материал имеет многослойную структуру, которая обеспечивает уникальные эксплуатационные характеристики и позволяет использовать материал в различных климатических зонах, включая северные регионы и территории с повышенной влажностью.

Среди основных преимуществ этого материала можно отметить следующие:

• максимальная устойчивость к резким перепадам температуры и смены влажности. Металлосайдинг можно эксплуатировать при температуре от — 55 °С до + 75°С. При этом материал не утратит своих первоначальных эксплуатационных характеристик;
• изначальные характеристики металла обеспечивают отличную прочность и делают панели устойчивыми к механическим воздействиям разного типа;
• металлосайдинг абсолютную огнеустойчивость. Он не поддерживает горение, а нарушение структуры возможно лишь при критически высокой температуре;
• полная экологическая безопасность материала также является одной из важнейших характеристик материала.
• отделка дома металлическим сайдингом позволяет существенно повысить его изоляционные способности. Специальная технология вентилируемых фасадов обеспечивает прекрасную повышенное теплосбережение и снижение ежемесячных платежей на обогрев здания;
• простая и быстрая установка, позволяет в считаные дни преобразить здание. Для монтажа не требуется применение специального инструмента и специальных навыков, что позволяет произвести все работы собственноручно;
• материал не требует обслуживания в процессе эксплуатации, а уход за ним ограничивается обычной влажной уборкой, которая не требует применения специальных моющих средств;
• широкий выбор цветовой гаммы обеспечивает широкие возможности для дизайна;
• длительный период эксплуатации металлического блокхауса составляет более 50 лет, что является наилучшим показателем, среди конкурирующих материалов.