В наше время практически все автомобили окрашиваются автомобильной краской под названием металлик. Раньше в основном это были акриловые однослойные покрытия. Хотя и на данный момент они также применяются, но уже больше в других сферах, нежели в автомобилестроении. Следовательно, у новичков возникает множество вопросов о покраске металликом кузова своего автомобиля. В данной статье попытаюсь предельно ясно и понятно расписать всю технологию покраски металликами, различные нюансы которые необходимо учитывать при выполнении работ.
Прежде чем приступить к технологическому процессу давайте разберём, что из себя представляет автомобильная базовая краска металлик.
Самостоятельная окраска авто
Для начала помойте машину. Так вам проще будет найти повреждения кузова. Кроме коррозии, днище и кузов получают дефекты в ходе передвижения от песчинок, мелких камней и прочих абразивов. Процедура окраски может быть точечной, частичной либо капитальной, что зависит от кузовных повреждений. Мы будем говорить о кардинальной смене цвета.
Демонтируйте замки, молдинги, уплотнители – они будут мешать работе. Если вы решите их оставить и заклеите скотчем, то скопившаяся под данными элементами влага нанесет авто непоправимый вред. Кузов надо зачистить, покрыть грунтом и зашпаклевать. Старое покрытие снимается полностью, коррозионные очаги тщательно обрабатываются. По мере необходимости может понадобиться сварка либо рихтовка кузова.
Применяйте материалы только одного изготовителя. Нередко составы, произведенные разными компаниями, отторгаются друг от друга. Нанесенная на подобный нестабильный подготовительный слой краска может отлететь.
Схема основных этапов работы:
- Мойка машины. Применяя автошампунь, удалите загрязнения. Произведите первичную подготовку.
- Обезжирьте кузов, удалите смазку, битумные пятна и пр.
- Уничтожьте очаги коррозии, старое покрытие счистите абразивным шлифованием. Наждачная шкурка должна использоваться так, чтобы разница в величине зерен абразива не превышала 100 единиц. Поверхность обрабатывайте последовательно в пять этапов. В противном случае материал просядет, а после окраски могут проявиться полосы и царапины.
- Произведите первую и вторую грунтовку, что создаст антикоррозийное покрытие. Грунт будет высыхать примерно 3-4 часа.
- Основной этап – нанесение краски.
- Последняя операция – лакировка поверхности.
Свойства
От обычной краски металлик отличается наличием в составе алюминиевой пудры. В целом, это автоэмаль, содержащая связующий элемент, пигмент, растворитель и мелкие частицы металла. Наличие таких составляющих позволяет не только придать необходимый оттенок конструкции, но и создает эффект переливающегося на солнце металла. Однако добиться правильных результатов довольно сложно. Необходимо наносить краску равномерным слоем, иначе во время эксплуатации появятся пятна и подтеки.
Краска металлик меньше подвергается коррозии, чем другие материалы. На протяжении долгого времени, состав не теряет эксплуатационных свойств и не подвергается воздействию внешних факторов. Правда нарушение целостности покрытия приводит к постепенному разрушению материала.
За счет высокой теплопроводности металла, содержащегося в составе, краска не перегревается под воздействием солнечных лучей и не выцветает. Стоимость такой краски выше, чем у простых эмалей, однако, она оправдывает затраченные средства.
Технология окрашивания металликом
Грамотная технология покраски автомобиля металликом предполагает нанесение покрытия в три слоя. Суммарная его толщина не должна быть более 70-120 мкм.
Удобнее всего наносить краситель способом напыления. Детали, которые не будут обрабатываться, защитите скотчем, бумагой, в некоторых из мест можно пользоваться пластырем.
Допустимо покрытие не окрашиваемых участков авто водным составом на основе мела, глицерина и декстрина. После окончания работ он легко удаляется обыкновенной водой. Разбавьте краситель и размешайте его до нужной вязкости. При первичной окраске она должна быть равна 26 с. Для последующих слоев краска нужна более жидкая.
Для 6 кг покрытия необходимо 4 кг грунтовки. Учтите, что 20% от рабочей массы краски должен составлять растворитель. Для каждого из применяемых материалов: грунтовки, шпаклевки и красителя, используйте разные пульверизаторы либо пистолеты. Это необходимо потому, что уровень вязкости составов различен. В том случае, если диаметр у сопла выбран вами неправильно, жидкие материалы будут не распыляться, как должно быть, а во все стороны разбрызгиваться, оставляя при этом на поверхности авто неравномерный и неаккуратный слой вещества.
Пистолет для окраски машины выбирайте по диаметру его сопла. Когда вязкость материала равна 18-22 секундам, то вам следует выбрать пистолет, имеющий сопло в 1.3-1.4 мм. Если вязкость равна 30-35 секунд, то сечение сопла должно быть не больше 1.8 мм.
Стоит отметить, что хороший краскопульт дает возможность управлять конфигурацией факела, а также давлением воздушного потока и количества жидкости. Поэтому, имея всего один пистолет, вы получите возможность покрасить стойки лобового стекла круглым факелом, широким же – капот авто. При этом затраты состава будут оптимальными, а туман небольшой.
Покрытие лаком
Нанесение лака на поверхность
Перед тем, как начать наносить лак, его нужно разбавить растворителем и закрепителем в соответствии с инструкцией производителя. Наносится он обычно двумя или тремя слоями. Для первого нанесения разводится слабее.
Технология покраски предполагает обязательную просушку каждого слоя (как и базы). Часто мастера проверяют, высох ли лак, трогая поверхность пальцем в незаметном месте. Если палец слегка прилипает, но лак уже не мажется, можно красить дальше. Но все же, спешить не стоит, а следующий слой лучше наносить на полностью просохший предыдущий. Нужно избегать подтеков, поскольку убрать их довольно сложно. Обычно для этого потребуется полностью снять слой. Что же касается эффекта шагреневой кожи, который может появиться на поверхности, то избавиться от него можно заполировав или зашкурив слой лака (после того, как он полностью просохнет).
Подготовительные работы
Началом процедуры являются грунтование и шпаклевка элементов кузова машины. При выборе цвета шпаклевочного состава руководствуйтесь будущим цветом авто. Особенно внимательно отнеситесь к этому, если он будет обладать слабыми укрывающими свойствами. Таковы, например, красный и желтый цвета.
Сейчас продается большое число разноцветных составов для шпаклевки. Правильно подобрав смесь, вы избежите нанесения дополнительных слоев красителя.
Все детали, которые не нужно окрашивать, демонтируйте либо оклейте малярным скотчем. Начинать работы лучше всего с внутренних частей автомашины.
Важнейший этап подготовительных работ при окрашивании машины металликом – это обезжиривание поверхностей и их
обдувка. От качества выполнения процедур зависит конечный итог. Если вы обезжирите авто недостаточно, это приведет к плохой адгезии красителя с кузовом, а незаметные на первый взгляд, мелкие пылевые частицы проявятся после работ.
Обратите внимание, что проводиться эти работы должны исключительно в покрасочной камере. В чем вы можете убедиться, просмотрев на любом специальном сайте материал – технология покраски автомобиля металликом: видео.
Сначала тщательно продуйте весь кузов автомашины, не забывая о труднодоступных местах, в них может скопиться пыль и мусор. Вслед за этим приступайте к обезжириванию при помощи специальной жидкости. Смочите ею чистую салфетку и самым тщательным образом протрите весь корпус авто. Затем вытрите его сухой салфеткой.
Далее повторите операцию обдува и завершите подготовительную работу, протерев кузов особой пылесборной салфеткой, с целью удаления мельчайших частиц пыли.
Красим серебром!
26 января 2022, Денис ОКОПНЮК
Покраска серебром порой идет не по плану, особенно если ее проводит неопытный или начинающий маляр. Чтобы осуществить ремонт качественно, мы переместимся в нашу кузовную лабораторию, где Павел Никифоров
, руководитель учебного , подробно разберет особенности нанесения серебристой базы и лака. В качестве примера будет использоваться краска с кодом KY0 — один из самых сложных цветов, так как в большинстве случаев он наносится пятнами, полосами и «яблоками». Но обо всем по порядку.
Подготовка к работе
В данном случае мы наносим краску на капот от автомобиля Peugeot. Во-первых, для правильной качественной покраски нам понадобится краскопульт DeVILBISS с дюзой 1.3 и воздушной головой HV30. Это классический вариант для нанесения базового покрытия.
Во-вторых, выходное давление для этой головы составляет 0,7 бара. Чтобы создать такое давление на выходе, на входе необходимо установить давление 1,75 бара (стандартный параметр, характерный для этой головы). Изменение давления в краскопульте напрямую влияет на качество покраски детали.
Третье, на что следует обратить внимание, — это правильное положение краскопульта относительно детали и, в свою очередь, правильное расстояние от детали до краскопульта. Важно отметить: изменение угла краскопульта во время процесса покраски будет ошибкой и приведет к полосам или пятнам.
Перед покраской на капот был нанесен мокрый грунт серого цвета Green Line Smart Filler. Серый цвет здесь тоже неслучайно, мы его подобрали под серебристый цвет краски для экономии базового покрытия.
Окрашивание автомобиля металликом
Согласно грамотной технологии, приступать к окрашиванию авто необходимо как можно скорее – сразу же по окончании подготовки. Этим вы уменьшите опасность случайного загрязнения кузова. Следите за тем, чтобы не трогать обезжиренные поверхности грязными либо жирными руками. Следующим этап работ – это нанесение базового слоя краски. Выбирая растворитель для эмали, не экономьте, приобретая дешевый состав. Лучший вариант – следовать рекомендациям производителя краски.
Следует заметить, что наиболее восприимчивы к качеству растворителя светлые металлики. Ваш неудачный выбор приведет к тому, что металлические частицы в покрытии лягут на поверхности кузова неоднородно и образуются пятна.
Следующий важный фактор при подборе растворителя – это температурный режим в камере для покраски и время года. Вот несколько рекомендаций׃
- При низких режимах температуры специалисты рекомендуют применять быстросохнущий растворитель.
- Температура состава, кузова автомашины и температурный режим в помещении должны быть примерно одинаковыми.
- Категорически запрещено подогревание растворителя либо окрашиваемого элемента.
Нанесение металлика на корпус автомашины производится в несколько приемов. Их число зависимо от цвета красителя, качественности произведенных подготовительных работ, а также от ваших навыков. Обычно, вполне достаточно двух слоев покрытия.
При нанесении первого слоя вполне допустимо присутствие небольших пятен либо полос на обрабатываемой поверхности. Основная задача данного этапа – это укрыть грунтовку и привести окрашиваемый корпус к однородному состоянию.
При выполнении этой операции действуйте аккуратно, следите за тем, чтобы не распылить излишнее количество красителя. В противном случае могут получиться подтеки. Перед нанесением последующего слоя покрытия нужно подождать, чтобы растворитель испарился. В зависимости от режима температур в окрасочной камере, этот процесс может занять от 10 минут до получаса.
Более точную информацию вы всегда можете узнать из инструкции производителя, печатаемой на емкости с красителем. Крайне нежелательно ускорять процесс просушки покрытия воздухом. При излишне быстром высыхании металлические частицы не успеют правильно разместиться в слое красителя, и это повлечет за собой появление пятен.
При ситуации, когда через первый слой металлика просвечивает грунтовка, вышеописанный этап нужно повторить. Обычно, повторного нанесения базового слоя вполне достаточно, чтобы укрыть грунтовку. Напыление финишного слоя красителя – самая ответственная стадия, так как от нее напрямую зависит, как будет выглядеть автомашина после перекраски. На данном этапе категорически недопустимы пятна и полосы.
Краситель на этой стадии должен быть разбавлен растворителем больше, распыляться – сильнее, а наноситься – с чуть большего расстояния. Но при излишне большом расстоянии состав будет высыхать на лету, что приведет к образованию пятен. После того, как последний слой покрытия высохнет, можете приступать к завершающему этапу работ – покрытию кузова лаком.
Communities › Всё о Краске и Покраске › Blog › как не нужно красить серебро 2 (разбор полетов)
Да простят меня админы, если этот пост им покажется лишним, но тем не менее, здесь же все о краске и покраске! И начитавшись комиентариев у меня бомбануло возникла идея расписать более подробно фантазии мнения людей и свои соображения о них. Уверен найдутся и те, кто согласится и те кто не согласится, но есть одно «но»! Было достаточно много ответов, где можно вполне компактно и определенно ответить, но было множество догадок и выдумок, которые как бы намекают на чью-то некомпетентность. Больше всего возмущает, что они очень верят в свои выдумки и загаживают мозги другим людям. Так рождаются стереотипы. Для начала опишу ситуацию и то, что на самом деле произошло и зачем я вообще сюда это выложил.
Работаю маляром. Работал и колористом. Был и на дилерах и в гаражах, мест за всю карьеру поменял множество, мастеров и технологов встречал и не счесть. Это я не понтуюсь, а предупреждаю, что лечить меня уже бесполезно.
Вечер. иду красить крышу и крышку багажника серебром. Краски впритык. На первый слой взял подложки с прошлой смены. Давление, температура, подача, используемые материалы все как всегда. После первого слоя, после межслоевой выдержки, обнаружил дичайше шершавую поверхность из гранул. Почему это произошло, я понял практически сразу, но в общем-то, лулзов ради запилил пост почитать комментарии людей, которые по ходу даже читать внимательно не умеют. Причины косяка в покраске выявились следующие:
— надо было смывать растворителем это уже каждый сам решает, я возню салфетками с растворителями не люблю. — надо было тереть с водой 2000 наждачкой с абразивной пастой (матирующей?)
При таких буграх 400 наждачка еле справлется, а 2000 абразив моментально убитый абразивной пастой будет матировать, а не спиливать бугры. тем более что опять получается возня тряпками по крыше со стекающей дрянью по водостокам и между уплотнтелем лобового стекла, откуда замучаешься это удалять.
— зачем лачил, когда можно было и базу вышкурить? База по большому счету алюминий в смоле. Смола в течение нескольких часов может оставаться не покрытая лаком. Как вы думаете, за счет чего? Без воды (да и с ней пожалуй) наждачка забивается на ура. Да и структура имеет повышенную стойкость к механическим воздействиям. Врагу не пожелаю шкурить эту поверхность 2000 с водой. При прошкуривании базы грунт спиливается в разы легче, отчего появляются неровности. Покрыл лаком, так как он помимо того, что загладит этот ужас еще и имеет изолирующие свойства и высыхает быстрее засчет активатора.
— активатор(отвердитель\закрепитель) в базе До 20 % спокойно использовал его для имитации матового или легкого структурного покрытия без лака. С отвердителем, мне кажется, она дольше сохнет и более стойкая к механическим воздействиям. Так же отвердитель в базу добавляют, чтобы избежать отслоения лака от базы. Правда не сильно понимаю за счет чего, но я думаю, многие сталкивались с черными цветами, белыми и трехслойками, которые по необъяснимым причинам облетают. Могу точно сказать, что это не причина того косяка, который у меня произошел) ____________ комменты не могу писать 3 дня, матерюсь
