Фундамент под гараж из пеноблоков: какой лучше выбрать с учетом анализа грунта и нагрузки на строение, как рассчитать глубину и ширину, как построить своими руками?

Фундамент под гараж из пеноблоков может быть нескольких видов, а выбор чаще всего зависит от этажности и потребности в смотровой яме.
Рассмотрим, какие виды оснований подойдут для такого сооружения, как провести анализ грунта и рассчитать нагрузку основание, ширину опорной конструкции и глубину залегания, а также пошаговую инструкцию по возведению фундаментов разного типа.

Подходящие варианты оснований

Для бокса из пористого пенобетона подойдут 4 основных вида оснований:

Ленточный. Самый распространенный тип основания, который используется в большинстве построек. Данный фундамент подходит для гаража больше всего, так как при его наличии можно сделать смотровую яму или погреб, которые буду помогать в ремонте или хранении вещей.
Среди преимуществ можно отметить прочность и долговечность, а к минусам отнести срок набора прочности бетоном (20-30 дней) и сложность ремонта. Также в ленточном основании более сложно провести коммуникации, если они необходимы в гараже.
Этот тип фундамента обычно применяется на средних грунтах и может делаться монолитной железобетонной лентой или из блоков.
Столбчатый чаще всего изготавливается из блоков и кирпичей. Данный вид основания нужен для того, чтобы поднять пол здания над землей. Это помогает избежать подмывания паводками или талой водой нижней части здания. В данном подвиде нельзя сделать смотровую яму или подвал, а также он подходит для легких строений.
Столбчатое основание может обустраиваться только на устойчивых грунтах, так как при движении оно начнет разрушаться. Его преимуществом можно считать скорость постройки, небольшие затраты, а также поднятие гаража на 20-30 см над землей, чтобы полы не заливало.
Плитный незаглубленный считается самым прочным видом основания, который больше всего подходит под гараж из пеноблоков.
Это происходит из-за того, что данный вид основания является подвижным и может обустраиваться на мягких грунтах.
Это нужно для того, чтобы во время смещения почвы стены не разошлись или не треснули. В готовом виде может заменить пол гаража. К недостаткам можно отнести скорость набора прочности (20-30 дней, аналогично ленте), а также большие затраты на постройку.
Читайте также: Лицевая и внутренняя сторона гипсокартона — как правильно крепить
Свайный фундамент похож на столбчатый методу удержания стен, но в данном случае используются винтовые или буронабивные изделия, которые зарываются в землю на большую глубину.
Это дает возможность сделать опору сваи не на мягкой почве сверху, а на более плотной, которая находится ниже. Также данный тип основания используется в местах с большими перепадами грунта, из-за которых нельзя сделать ленту или плиту нормальной формы.
К преимуществам можно отнести возможность возведения на практически любых видах почвы, а также скорость возведения (2-3 дня). Среди недостатков следует отметить потребность в специальном оборудовании при установке на глубину более 2 метров и отсутствие возможности постройки смотровой ямы или подвала.

Характеристики пеноблока

Чтобы сделать выбор в пользу того или иного конструктивного типа основания, рассмотрим, что из себя представляет пеноблок. Пеноблок – это пористый легкий и очень теплый материал, имеет свои преимущества и недостатки. На рынке представлены самые разные заводы и производителя, самые популярные среди них это: Bonolit, Ytong, Drauber, Poritep, Грас-Калуга, Aerostone, El-Block, H+H.

Пеноблоки выпускают для наружных стен и внутренних стен и перегородок, для устройства проемов и перекрытий и т.д.

Плюсы пеноблока:

высокая степень теплоизоляции,
легкий строительный материал (вес одного кубометра не превышает 700 кг.),
низкая стоимость материала и правильная геометрия делает его привлекательным по финансам,
простая технология монтажа позволяет сделать гараж своими руками без найма специалистов и еще более сократить расходы на строительство.

Минусы:

в гараже необходимо делать искусственную вентиляцию, чтобы не накапливался конденсат;
материал хрупкий, легко подвергается механическим повреждениям;
при горении выделяет опасные вещества, разрушается структура материала, не пригоден к ремонту после пожара;

Анализ грунта

Выбор основания во многом зависит от типа грунта, который находится на участке. Чаще всего их делят на 5 видов:

Суглинок (супесь) является одним из самых распространенных типов грунтов в средней полосе. Данный вид является чем-то средним между глиной и песком. Он проседает под большим давлением и размывается водой, хоть и меньше, чем те варианты, средним показателем которых он считается. Сложность обустройства фундамента на такой почве зависит от количества глины в нем.
Песчаная разновидность хорошо проводит воду и не сильно изменяется в размерах при отрицательных температурах (меньше пучинится), но проседает при высоких нагрузках.
При возведении ленты рекомендуется глубина залегания фундамента не менее 70 см, а самым лучшим вариантом считается буронабивной, так как он утрамбовывает почву вокруг себя и снизу.
Глинистый – это самый сложный вид почвы, так как он легко подмывается грунтовыми или сточными водами, а также сильно пучинится при минусовых температурах.
Скалистый подвид является самым устойчивым, но на нем трудно делать фундамент без специальной техники. Он не пучинится и не проседает от веса.
Хрящевой грунт является смесью обычного мягкого и скалистого. Отличие состоит в том, что каменные блоки или гравий внутри почвы разделены на кусочки, а не собраны в одну скалу. Данный подвид почти не вспучивается, а также не проседает от веса постройки, но, как и с прошлым вариантом, он сложен для обустройства фундамента.

Совет. Для того, чтобы определить, какой тип почвы находится на участке, необходимо проверить документацию, которая находится в свободном доступе (интернете или в плане дома), а также пройти консультацию у специалистов, которые буду утверждать план на гаражный бокс.

Также можно выкопать яму или скважину, глубиной 2-2,5 м и на каждые 15-20 см брать пробу на анализ.

Для самостоятельного определения нужно:

взять 1-2 жмени земли;
размять ее в ладонях;
добавить немного воды;
скатать шарик;
из шарика сделать колбаску и соединить ее края.

Далее можно понять тип почвы по поведению земли, которая была взята:

шарик не скатался – значит песчаный подвид;
шарик получился, а колбаска нет – супесь;
колбаска не гнется и ломается – легкий суглинок;
если есть небольшие трещины на свернутом бублике – средний суглинок;
большие трещины – тяжелый суглинок;
колбаска получилась полностью ровно и без трещин – глинистый подвид.

Скалистый или хрящевой определить проще из-за каменистого слоя, поэтому делать колбаску не потребуется.

Чтобы определить высоту грунтовых вод на участке, потребуется:

выкопать яму на глубину в 2,5 м;
проверить ее через 30 минут.

Если она заполнилась на 1,5-2 м значит залегание происходит высоко.

Стены

Кладка стен ведется от угла постройки. Пеноблоки кладутся длинной стороной вдоль стены. Между выложенными углами натягивается веревка, которая служит ориентиром для выравнивания кладки по вертикали. Крайние блоки через ряд подпиливаются при помощи обычного ручного инструмента. При работе необходимо применять устройства для проверки уровня кладки.

Блоки лучше укладывать не на цементную смесь, а на клеевой состав. Это ускоряет процесс строительства и повышает качество стены. Укладка верхних слоев осуществляется с учетом уклона кровли. Чтобы выдержать уклон некоторым блокам нужно изменить форму путем распиливания. Для придания постройке большей прочности и надежности выполняется армирование стен.

Армирование пенобетонной стены Источник dompodrobno.ru

Нагрузка на строение

Для расчета нагрузки на основание или почву можно рассчитать по формуле:

Н=Нф+Нд, где:
Н – искомая нагрузка;
Нф – нагрузка самого фундамента;
Нд – нагрузка от постройки.

В Нд входит нагрузка стен, кровли и перекрытий, а Нф считается по формуле:

Нф=Vф*Q, где:
Vф – объем фундамента (площадь на высоту);
Q – плотность материала, из которого сделано основание.

Рекомендуется доверить расчет нагрузки профессионалам, так как из-за неправильного распределения массы может произойти просадка или обвал гаража.

Фундамент под баню из пеноблоков – особенности и возможности материала

Настоящая русская баня, построенная своими руками, всегда являлась гордостью хозяина частного домовладения или дачного участка. Основательные бревна, используемые не одно столетие для возведения срубов, уходят в прошлое и сегодня применяются все реже. Дерево интенсивно вытесняется более современными материалами, обладающими меньшим весом, более доступной ценой и достойными характеристиками по теплопроводности, что является важным для любого строения, особенно для бани. Достойной альтернативой считается применение пеноблока – сравнительно нового материала, обладающего многими положительными свойствами.

Критерии выбора

Выбор фундамента для гаража из пеноблоков на прямую зависит от высоты грунтовых вод и типа почвы, а также массы конструкции:

если необходимо подвальное помещение или смотровая яма, а почва не слишком мягкая или пучинистая, то хорошим вариантом будет ленточное основание;
для сильнопучинистых или мягких, а также при больших перепадах грунта рекомендуется использовать свайный фундамент;
при твердых грунтах и необходимости сохранения гаража от подмыва паводками или талой водой подойдет столбчатый подвид;
если почва подвижная и мягкая, то следует использовать монолитную, так как она лучше всего защищает стены из пеноблоков от разрушения.

Самыми простыми для самостоятельной постройки являются ленточный или столбчатый фундамент. Для столбчатого и свайного потребуется постройка пандуса, чтобы автомобиль мог заезжать вовнутрь, а также обустройство прочного напольного перекрытия, которое должно выдерживать вес машины.

Этапы обустройства фундаментов

Сооружение фундамента для гаражей из пенобетонов носит типовой классический характер и не отличается от любых фундаментных работ. Сначала осуществляются подготовительные работы: создание проекта, разметка места установки основания, расчетная закупка материалов, приобретение необходимых инструментов, оборудования, техники, рытье траншей. В зависимости от типа грунта дно траншей засыпается песком, либо смесью песка и щебня. Производится утрамбовка «подушки».

Все дальнейшие работы непосредственно связаны с заливкой фундамента. Сначала выбирается способ заливки — со съемной или несъемной опалубкой. Бетонирование с несъемной опалубкой сейчас получает большое развитие. Во многом это связано с применением новых инновационных материалов, упрощающих процесс укладки основания и играющих роль теплоизоляционной прослойки. Наиболее отчетливо эти преимущества проявляются в плитах из пенополистирола. Они легки, прочны, являются отличными тепловыми изоляторами, воздухопроницаемы.

Несъемная опалубка для фундамента гаража

Формы из смеси щепы и цемента также свободно удерживают тепло. Специально обработанные комплектующие долговечны, огнеупорны.

Фибролитовая несъемная опалубка состоит из магнезита и деревянной стружки. Продукт устойчив к возгоранию, не проницаем к пару и теплу.

При заливке бетонного раствора в несъемную опалубку применяются типовые технологии формирования основания. Предпочтительна одноразовая заливка всего объема. Если невозможно, то следует избавляться от воздушных пустот перед наложением второго слоя. На каждый предыдущий слой через определенное расстояние (40-50 см) устанавливается арматурная проволока, служащая скрепляющим элементом с последующим слоем.

Бетонирование со съемной опалубкой – более сложный процесс. Он требует определенных навыков в разных сферах строительной деятельности. Опалубка может изготавливаться самостоятельно. Обычно применяются доски, которые плотно скрепляются между собой и покрываются рубероидом или специальной пленкой. Возможно приобретение готовых комплектующих. Вся конструкция должна быть прочно зафиксирована, в том числе с установкой распорок. После заливки и остывания бетона конструкция демонтируется.

Съемная опалубка для фундамента гаража

Расчет глубины и других параметров

Расчет ширины фундамента нужен для ленты, свай или столбов, так как плита будет занимать все место под гаражом. Для этого нужно установить тип и размер используемого пеноблока и прибавить к его ширине 50-100 мм. Например, выбрано изделие с параметрами 200х200х60 мм, тогда основание должно иметь ширину в 250-300 мм.

На заметку. Глубина, которая будет оптимальной для основания считается от глубины залегания грунтовых вод и точки промерзания почвы.

Высота ленты или столбов должна быть 50 % от указанных показателей, но рекомендуется делать глубину, которая будет на 30-40 см больше точки промерзания. Это поможет снизить потерю тепла, а также сделать более устойчивый фундамент и подвальное помещение (смотровую яму).

Типы утеплителя

Часто используется листовой пенопласт, который крепится к наземному фундаменту при помощи битумной мастики. Зазоры между панелями заполняются монтажной пеной.

Пеноплекс дает еще больший эффект удержания тепла в гараже. Крепится материал к нижним зонам дома при помощи специального клея для наружных работ. Пеноплекс более устойчив к воздействию воды по сравнению с пенопластом, материал также имеет более долгий эксплуатационный срок службы.

Перед покупкой обращайте внимание на толщину утеплителя, его теплоизолирующие качества. Местный климат для использования утеплителя также играет важную роль

https://youtube.com/watch?v=auDAZsFRAus

Инструкция по возведению своими руками

Перед началом установки основания необходимо провести предварительные работы. Для этого нужно:

зачистить участок от мусора, корней, кустов или деревьев;
выровнять приблизительную поверхность, на которой будет стоять гараж;
сделать разметку с помощью колышков и нити, которая поделена пометками на 12 равных отрезков;
установить одну сторону и с помощью веревки сделать треугольник с соотношением сторон 3:4:5;
на противоположной прямому углу стороне сделать еще один треугольник, длинная сторона которого должна прилегать к аналогичной у прошлой фигуры;
соединить все углы.

Должен получится идеальный прямоугольник, ровность которого можно проверить, измерив диагонали. После этого можно делать разметку под ленту или столбы.

Лента

Чтобы сделать ленточное железобетонное основание нужно:

вырыть траншею в соответствии с разметкой коммуникаций на плане;
сделать опалубку;
на дне сделать дренажную подушку из песка и щебня (по 10-15 см толщиной), которую нужно утрамбовать;
установить арматуру в опалубку;
залить бетон;
подождать 20-30 дней, пока он застынет и наберет крепость.

Совет. В процессе затвердевания бетон нужно смачивать водой и накрывать защитой от дождя. После набора прочности можно делать гидроизоляцию.

Больше об особенностях возведения ленточного фундамента для гаража читайте тут.

Столбчатый

Для постройки столбчатого основания нужно:

выкопать ямы на 10-20 см шире и на 20-30 глубже, чем должен быть готовый столб (это нужно для дренажной подушки и удобства укладки), а также на расстоянии не больше 100-150 см друг от друга (начинать рекомендуется от углов;
сделать дренажную подушку из песка и гравия;
провести укладку столбов — для этого в шахматном порядке устанавливаются целые блоки, которые крепятся между собой бетонной смесью;
сверху установить опалубку или П-образные крепления, чтобы было куда крепить (заливать) слой ростверка (нижний венец строения);
установить гидроизоляцию на ростверк.

Плита

Плита по принципу обустройства похожа на ленту, но есть некоторые отличия. Для постройки нужно:

вырыть яму по всему периметру будущего гаража (с небольшим запасом);
разровнять поверхность;
простелить яму геотканью и сделать дренажную подушку — ткань стелется с нахлестом в 10 см и нужна для фильтрации влаги;
сделать опалубку;
установить арматуру;
залить бетоном;
дождаться набора прочности;
сделать гидроизоляцию под стенами.

В этой статье вы найдете рекомендации по самостоятельному возведению плиты под фундамент гаража.

Свайный

Чтобы установить свайное основание необходимо:

взять опоры, которые после монтажа будут одинаковы по высоте (нужно, если твердые слои залегают не равномерно или гараж будет на неровной земле);
закрутить или забить их в землю под прямым углом;
закрепить поверх свай слой ростверка;
уложить гидроизоляцию.

Установка ворот

Установка ворот или каркаса под ворота часто осуществляется еще до начала возведения стен. В месте их установки сначала на фундамент стелют рубероид в несколько слоев. Ворота фиксируются деревянными брусками. Для того, чтобы в результате они получились вмонтированными в пенобетонную стену, к ним предварительно нужно закрепить куски арматуры. Они должны потом лечь в кладочные швы стены, поэтому высоту их расположения нужно грамотно рассчитать. Сверху ворота фиксируются при помощи балки с металлическим каркасом.

Каркас для гаражных ворот Источник www.stroytal.ru

Дополнительное замечание

Перед началом проектирования необходимо провести работы по исследованию почвы и определению уровня грунтовых вод. На основании этих данных следует выбрать оптимальный тип фундамента и выполнить необходимые инженерные расчеты. После этого требуется определить необходимое количество материалов, закупить их и доставить на участок застройки.

Самый простой и доступный по стоимости — мелкозаглубленный тип основания. Остальные будут более сложными и затратными. Но в некоторых случаях тип почвы, высокие грунтовые воды, желание иметь большой погреб и другие причины заставляют смириться с увеличением финансовых затрат и объемов работ.

Особенности стыковки с домом

Всю свою жизнь человек старается сформировать вокруг себя удобное и лаконичное пространство. Одним из лучших решений в данном случае является пристройка гаража к дому. Пристройка может располагаться и с левой, и с правой стороны дома

Немаловажно выбрать кратчайшее расстояние от въезда во двор до гаража. Собственно, местоположение ворот и устанавливает размещение пристройки

В идеале гараж-пристройку надлежит строить еще при постройке дома, тогда дом и помещение гаража будут стоять на одном фундаменте. Если вы будете строить гараж уже после сооружения дома, не пренебрегайте устройством основания. Крепкий фундамент как усиление прочности не помешает. Тогда дом и пристройка будут давать усадку одновременно.

Наименьшее расстояние дверей и окон в доме от технического сооружения – 2.5 метра, а наименьшее расстояние от балкона до конька гаражной крыши – 2 метра. Поскольку пристройка относится к пожароопасным техническим зданиям, при ее строительстве обязательно строгое соблюдение всех необходимых условий касательно пожаробезопасности.

Плюсы пристройки:

Исключается потребность в прокладке отдельной трассы водоснабжения, отопления, электропроводки.
Экономия стройматериалов.
Упрощается обслуживание помещения.

Пристройка позволяет оснастить помещение всем необходимым:

гаражом с ямой;
подвальным помещением;
погребом;
мастерской;
электрическим подъемником.

Земляные работы

Нежелательно надолго оставлять вырытые траншеи открытыми, поэтому сразу по завершении установки временной дренажной системы необходимо приступать к земляным мероприятиям.

Рытье траншеи выполняется либо ручным способом, либо с использованием спецтехники. При обустройстве неглубокого ленточного основания применять габаритное оборудование нецелесообразно, можно справиться лопатой.

Землеройными машинами работа выполняется в два этапа:

Черновая выемка грунта.
Чистовое формирование траншеи.

Рекомендуется заранее подготовить место для размещения удаляемого слоя почвы.