Пол в ванной комнате своими руками: что постелить, уровень пола, ремонт, чем покрыть кроме плитки, отделка, устройство на фото и видео

Устройство пола в ванной комнате – один из самых важных и сложных этапов в ремонте. Присутствие многочисленных коммуникационных труб, повышенная влажность, делают задачу более трудоёмкой и ответственной. В ванной нужно правильно устанавливать слив, это предотвратит появление плесени, а также грибкового налёта. Уровень пола в ванной, должен быть сделан в точности до малейших деталей. Чтобы правильно выполнить эту нелёгкую работу, нужно правильно подобрать состав материалов и инструменты для ремонта, а также неуклонно следовать инструкциям и рекомендациям. Обычно процесс начинается с вопроса, как выровнять пол в ванной, ведь именно эта задача является первоначальной, от успеха данного предприятия, во многом зависит качество конечного результата.

Устройство пола в ванной комнате

Проблема укладки напольного покрытия в ванной комнате заключается в следующем:

необходимо позаботиться о трубопроводах, занимающих определенное пространство в конструкции полов;
учесть высокую влажность в помещении, бороться с которой помогут специальные строительные материалы.

Если укладочные работы производятся самостоятельно, то важно добиться прочности и эстетичности покрытия, чтобы на фото или при визуальном осмотре пола не возникало сомнений в качестве проведенных работ.

Особенности покрытия полов в ванной

Чаще всего конструкция пола в ванной комнате имеет традиционную структуру. Ее вариации возникают из-за того, что используются разнообразные финишные покрытия. По сути же, пол в ванной комнате – это многослойный «пирог», где качество каждого слоя формирует высочайшие характеристики всего покрытия. Также стоит знать, как сделать порог в ванной комнате правильно.

Если владелец задумывается о том, какие полы лучше сделать в ванной комнате, то стоит знать о том, что в любом случае укладка будет произведена в определенной последовательности.

Порядок укладки примерно следующий:

бетонная плита перекрытия;
битумный гидроизоляционный слой или любой другой;
цементно-песчаная стяжка толщиной около 5 сантиметров;
дополнительный гидроизоляционный слой из специальной смазки или краски;
финишная стяжка поверхности одним из популярных способов;
напольное покрытие (подходящее для ванной комнаты).

Также можно вмонтировать систему теплых полов, создать сток для воды или кардинально поменять расположение сантехники, но решиться на это стоит заранее, поскольку такие виды монтажа производятся параллельно с нанесением финишной стяжки (подробнее: «Как сделать теплый пол в ванной своими руками»)
.

Пол в ванной комнате своими руками

Если работы производятся без участия специалистов, то стоит запастись терпением, поскольку процесс этот не самый простой и требует много времени. Очень важно соблюдать технологию на каждом этапе, а также следовать практическим советам от профессионалов. Прочность и долгий срок эксплуатации пола могут быть достигнуты только в том случае, когда материалы для каждого слоя использованы качественные и уложены с абсолютной точностью.

После укладки каждого слоя необходимо выжидать пока он высохнет и отвердеет. Более подробная информация о том, сколько именно придется ждать, имеется на упаковках со многими используемыми материалами. Далее рассмотрим подробный алгоритм того, как правильно уложить пол в ванной комнате своими руками и сделать не хуже, чем у специалистов.

Основные требования

Прежде, чем приступать к выбору финального покрытия, необходимо выяснить качество основания, на которое будет монтироваться весь пирог, включая стяжку, гидроизоляцию.

Также важно определиться, какие системы планируется использовать для подогрева.

Каким требованиям должны соответствовать материалы для ремонта пола:

экологичность;
безопасность;
долговечность;
простое обслуживание;
несложный процесс монтажа;
качественная изоляция;
устойчивость к механическим воздействиям, агрессивной среде и температурному режиму;
красота.

Все пункты выполнить своими руками достаточно легко, если точно придерживаться технологического процесса, рационально подобрать материалы и учесть их сочетание.

Подготовительный этап

Прежде, чем определяться с тем, что постелить на пол в ванной и во сколько это обойдется, стоит понимать, что без тщательной подготовки основания под возведение конструкции пола не обойтись. Существует два основных направления работы, которые возникают в зависимости от того, в каком состоянии на момент ремонта находится пол: только построенная или уже обжитая жилая площадь.

В случае, когда отделка пола в ванной комнате уже произведена, потребуется выполнение работ по демонтажу имеющегося покрытия. Затем на очищенное основание заливается стяжка (подробнее: «Как сделать стяжку в ванной – виды и способы обустройства»).

Самым популярным облицовочным материалом является кафель и мозаика для пола. Чтобы его удалить потребуется перфоратор, которым керамика будет разбита, но деформации будет подвергнута и создаваемая ранее стяжка. Рекомендуется не пробовать восстанавливать стяжку, а просто удалить ее. Если владелец решил заменить пол, то, скорее всего, квартира отстроена еще в XX или начале XXI века, что не с лучшей стороны характеризует качество выполненных в то время работ.

Если же покрытие для пола в ванной комнате представлено не кафелем, то процесс демонтажа выглядит слегка иначе:

линолеум можно просто сдирать предварительно поддев край листа острым предметом;
дощатый настил следует подпилить с одной из сторон помещения, а затем вручную или при помощи ломика поснимать оставшиеся доски и т.д.

Что касается работ на черновом полу, то все значительно проще. Первоначально следует очистить поверхность от пыли, грязи и строительного мусора. Лучше всего после тщательной уборки основания еще и пропылесосить. Любые щели необходимо заделать при помощи плиточного клея, поскольку подобные полости имеют тенденцию увеличиваться со временем. Как только залитая в трещины смесь высохнет можно переходить к следующему этапу.

Обустройство пола

Технология обустройства пола по методу мокрой стяжки с одновременной гидроизоляцией и утеплением состоит из нескольких шагов, которые изображены на схеме:

Этапы обустройства пола в ванной.

Каждый из этих этапов я постараюсь описать как можно подробнее.

Шаг 1 — Подготовка

Итак, начинается все с подготовки поверхности. От того, насколько качественно будут выполнены работы на этом этапе, во многом зависит прочность и долговечность стяжки.

Я работаю по следующей схеме:

Демонтирую старое декоративное покрытие. В описываемом здесь случае речь идет о керамической плитке.
Необходимо сказать (так как были прецеденты), что старый кафель и плитку нельзя выкидывать в мусорные баки общего пользования, для вывоза необходимо нанимать отдельный транспорт.

Демонтаж кафельной плитки с помощью перфоратора.

Ремонтирую дефекты поверхности плиты. Так как дом построен довольно давно, да и в ходе демонтажа плита могла получить некоторые повреждения, необходимо устранить все трещины, сколы и бугры до того, как будет выполнена гидроизоляция. Последовательность действий и технология зависит от характера дефекта:
Небольшие трещинки я советую немного расширить, сделав запил алмазным кругом на болгарке, после чего залить полиуретановой пеной. Остатки материала после затвердевания можно срезать острым лезвием заподлицо с поверхностью плиты.

Заделка трещины пеной.

Большие трещины необходимо заделывать цементным раствором. Для этого зубилом сбиваются края углубления так, чтобы не было кусочков обсыпающегося бетона. Затем поверхность промазывается грунтовкой и после ее высыхания заполняется раствором.
Если в каком-то месте обнаружится арматура плиты, то ее перед заделыванием раствором нужно очистить от следов коррозии.

Арматура не должна торчать из плиты перекрытия.

Отбиваю нулевую отметку (нивелирую основание). Суть в том, чтобы провести по всему периметру стен ванной комнаты линию, которая будет располагаться абсолютно горизонтально. Она послужит ориентиром для выравнивания стяжки. Делается это следующим образом:
После этого с помощью водяного уровня, приложенного к засечке, проводится горизонтальная линия. И так дальше по всем стенам сантехнического помещения.
Можно использовать лазерный уровень. В этом случае устройство спроецирует красную линию на все поверхности и вам останется только прочертить линию на стенах. Кстати, лазерный уровень отлично помогает и при установке маяков, поэтому советую взять его в аренду на время выполнения работ.

Горизонтальная линия на стене, проецируемая лазером.

Грунтую поверхность. Я сразу покупал грунтовку с антисептическими свойствами, поэтому фунгицидную обработку плиты перекрытия выполнять не буду. Если у вас обычная грунтовка, то нужно предварительно обработать поверхность антисептиком, чтобы уничтожить имеющуюся там плесень и грибок и предотвратить их появление в будущем. Я же действовал следующим образом:
Обеспылил поверхность, пропылесосив основание с помощью пылесоса.
Прогрунтовал поверхность плиты грунтовкой Дуфа в один слой. Для этого отлично подходит кисть-макловица или валик.
После высыхания первого слоя выполнил повторное грунтование поверхности для обеспечения лучшей адгезии битумной мастики к основанию.

Грунтование пола с помощью валика.

После того как грунтовка полностью высохнет, можно переходить к следующему этапу работы.

Шаг 2 — Гидроизоляция

В качестве гидроизоляции, как я уже говорил, будет использоваться битумная мастика. Ее можно наносить кистью. Если у вас состав густой, то распределять его можно шпателем. Что касается мембранных материалов, то о способах работы с ними вы можете прочесть в других моих статьях на этом сайте.

Я же действую следующим образом.

Наношу на поверхность бетона первый слой мастики.Особенности работы состоят в следующем:
Следите за тем, чтобы не оставалось мест, которые не подвергались обработке.
Состав должен покрывать поверхность слоем примерно одной толщины. В моем случае – около 1-2 мм, но все зависит от консистенции гидроизоляции (чем гуще, тем толще каждый слой).
Покрывать нужно не только пол, но и стены на высоту примерно 20 см. Должна получиться некая ванночка, которая препятствует просачиванию влаги вниз, в плиту межэтажного перекрытия.

Гидроизоляция пола битумной мастикой.

Приклеиваю гидроизоляционную ленту. Она клеится на мастику в местах соединения плиты перекрытия и плиты стены. Во время эксплуатации здание постепенно дает усадку и в этом месте возможны сдвиги деталей относительно друг друга, которые разрывают слой гидроизоляции. Эластичная лента не порвется, сохранив герметичность мембраны.

Приклеивание гидроизоляционной ленты.

Наношу второй слой мастики. Действовать нужно таким же образом, как описано в пункте 1, но мазки располагать перпендикулярно предыдущему слою. Также мастикой нужно полностью замазать эластичную ленту, чтобы она оказалась как бы внутри двух слоем битумной гидроизоляции.

Приклеиваю демпферную ленту. Она необходима для компенсации теплового расширения стяжки. Особенно важно ее использовать в случае, когда вы собираетесь делать полы с подогревом. Она должна на 1-2 см возвышаться над уровнем, до которого будет доставать стяжка после окончания заливки.

Установка компенсирующей ленты.

Среди специалистов давно ведутся споры о том, где нужно устанавливать гидроизоляцию – под стяжкой или над ней. И тот, и тот варианты имеют право на существование, но в этом случае я решил поступить так, как описал выше. Другие варианты описаны в статьях на этом сайте.

А тем временем можно переходить к теплоизоляции.

Шаг 3 — Утепление

Как вы уже поняли, для утепления я буду использовать экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Хоть его цена и довольно высока, она целиком оправдана его высокими эксплуатационными характеристиками. Главное, что он не пропускает воду (коэффициент водопоглощения составляет не более 1% от объема) и имеет достаточную прочность (прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,5 МПа).

В качестве альтернативы могу посоветовать обычный пенопласт или минеральную вату.

Итак, пол в ванной утепляется следующим образом:

Укладываю первый слой плит. Этот процесс никоим образом не вызовет у вас трудностей, остановлюсь только на некоторых небольших нюансах:
Плиты плотно стыкуются друг с другом благодаря тому, что торец утеплителя имеет специальный Г-образный выступ, исключающий появление мостиков холода.
Швы соседних рядов лучше располагать вразбежку, в шахматном порядке со смещением не менее чем на 20 см.

Укладка первого слоя утеплителя на подготовленное основание.

Укладываю второй слой пеноплекса. В принципе, это делать необязательно. Но в моем случае квартира находится над цоколем, поэтому для надежности хозяин решил использовать два слоя. Точную толщину утеплителя в каждом конкретном случае может рассчитать специалист-теплотехник. Обязательно следите за тем, чтобы швы первого и второго ряда пеноплекса не находились друг над другом.

Двухслойное утепление с помощью пеноплекса.

При необходимости выполняю подрезку плит. Делается это с помощью ножа или пилки с мелкими зубчиками. Благодаря плотной структуре утеплитель не крошится во время обработки. Это еще одно качество, за которое он мне нравится.

Пеноплекс легко режется острым ножом.

Герметизировать швы между листами пеноплекса полиуретановой пеной не нужно. Особая форма краев материала не позволит холоду проникнуть внутрь, а тепловой энергии выйти наружу, снизив эффективность функционирования утепляющего слоя.

Теперь можно переходить к следующему этапу.

Шаг 4 — Армирование

Чтобы основание пола было достаточно крепким и ровным, необходимо установить армирующую сетку, а также маяки, которые в будущем послужат ориентиром для выравнивания раствора.

Я работаю так:

Устанавливаю армирующую сетку. Она должна не просто лежать на пеноплексе, а немного возвышаться над ним. Для ее установки я буду использовать пластиковые ножки. Схема такая:
Отдельные листы сетки связываются друг с другом с помощью металлической проволоки.
Под сетку ставятся ножки на расстоянии примерно 20-30 см друг от друга. Там есть специальные крестообразные вырезы, которые облегчают работу.

На фото – армирующая сетка, установленная на специальных ножках.

Общая схема установки арматурной сетки и маяков на ножках.

Устанавливаю маяки для последующего выравнивания стяжки. Для этого я буду использовать специальные перфорированные уголки и ножки на шурупах с резьбой, которые вкручиваются в пеноплекс. Схема такая:
После этого аналогичным образом устанавливается маяк у противоположной стены. Выравнивание также производится с помощью лазерного уровня, хотя можно заменить его и на водяной.
После этого между двумя маяками натягиваются белые бечевки, которые станут ориентиром для выравнивания других маяков. Расстояние между соседними деталями – около метра, но не длиннее, чем используемое вами алюминиевое правило.

Маяки на пеноплексе (на фото для их установки использовался алебастровый раствор).

Закончив выполнять установку маяков, можно переходить непосредственно к заливке стяжки.

Шаг 5 — Заливание раствора

В этом разделе расскажу про основной этап работы. Схема следующая:

Готовлю раствор для стяжки из сухой смеси. Ее, как я уже говорил, можно заменить на смесь цемента и песка, но поступать так я не рекомендую, так как качество стяжки ухудшится. Приготавливать раствор нужно следующим образом:
После этого миксером, вставленным в низкооборотную дрель, нужно размешать порошок до однородности.
Затем следует сделать технологическую 5-минутную паузу, в течение которой входящие в состав раствора пластификаторы, модификаторы и другие добавки вступят во взаимодействие.
В конце нужно еще раз перемешать раствор. Его консистенция должна напоминать жирную сметану.
Готовить нужно такое количество раствора, которое вы можете использовать в течение примерно 40 минут. По прошествии этого времени жидкая стяжка начинает терять свои характеристики и частично схватывается.

Замешивание раствора для стяжки с помощью миксера.

Наполняю получившимся составом пространство между двумя соседними маяками. Раствор можно накладывать мастерком или лопатой. Слой должен быть таким, чтобы возвышаться над поверхностью маяков на высоту около 2 см. Впоследствии излишки будут использоваться для выравнивания.

Наполнение раствором пространства между маяками.

Разравниваю смесь с помощью алюминиевого правила. Для этого инструмент необходимо поместить у стены (или на уже выровненном участке), после чего движением к себе выровнять смесь в пространстве между маяками так, чтобы она заполнила весь промежуток. Мелкие дефекты, в случае необходимости, заделываются с помощью мастерка.

Выравнивание стяжки правилом (на фото видны трубы подогрева пола, о которых я расскажу в другой раз).

Выравниваю участки стяжки. Те участки пола, которые находятся у стен и архитектурных элементов (выступов, коробов, ниш, колонн) нужно заровнять обычной теркой или мастерком. Правилом в этих местах орудовать будет затруднительно.

Выравнивание стяжки штукатурной теркой (на фото видна демпферная лента).

Оставляю стяжку для высыхания. Во избежание растрескивания важно обеспечить правильную дегидратацию стяжки. Если работа выполняется летом в жаркую погоду, то поверхность пола можно накрыть полиэтиленовой пленкой или несколько раз увлажнить водой с помощью распылителя. Примерное время предварительного схватывания – несколько дней, полное высыхание занимает до 3-4 недель.

Стяжка в ванной в процессе высыхания.

Следующий этап работы обязателен только для полов, которые впоследствии будут испытывать значительные нагрузки или декорироваться тонкими и эластичными декоративными составами (например, полимерным наливным полом).

Тем не менее, я все же советую прибегать к нему во всех случаях, так как в результате вы получаете ровную и прочную поверхность чернового пола, пригодную к дальнейшей декоративной отделке.

Шаг 6 — Затирка поверхности

Как вы уже догадались, речь идет о затирке поверхности. Прибегать к ней нужно после схватывания стяжки. Нужно стать на пол и если подошва обуви погрузиться не более чем на 3 мм, можно приступать к затирке. Обычно это происходит по прошествии 3-7 часов после заливки смеси.

Работать лучше с помощью специальной лопастной машины, которая изображена на рисунке ниже.

Лопастная машина для затирки бетонной стяжки.

Но никто не запрещает, естественно, делать это вручную с помощью терки. Схема такая.

Распределяю топпинг по поверхности пола. Нужно рассыпать две трети от общего количества порошка таким образом, чтобы он равномерно покрыл весь пол ванной комнаты. После этого дождаться намокания (порошок изменит цвет на более темный), а затем приступать к затирке.
Затираю поверхность в углах. В местах примыкания стяжки к стенам, колоннам, выступам и другим архитектурным элементам она сохнет быстрее. Поэтому начинать работу нужно с этих участков пола.

Затирка пола у стен.

Затираю стяжку по всей поверхности. После обработки углов и участков у стен, таким же образом затирается вся поверхность бетона. После окончания работы стяжка наберет прочность до такой степени, что подошва обуви человека средней комплекции будет погружаться в пол на глубину не более 1 мм.
Затираю стяжку вторым слоем. Для этого используются остатки топпинга, которые рассыпаются и втираются с помощью той же терки или «вентилятора» таким же образом, как описано в предыдущих пунктах.

Затирка второго слоя топпинга.

Пропитываю бетон обеспыливающим составом. Можно использовать, например, Ашфорд Формула. Он по консистенции напоминает воду и наносится с помощью распылителя, пропитывая стяжку на глубину до 4 мм.

После окончания затирки и затвердевания поверхности стяжка готова к декоративной отделке. Можно, кстати, сверху выполнить еще один слой гидроизоляции, предотвратив намокание слоистой утепленной стяжки во время эксплуатации ванной комнаты.

Шаг 7 — Декорирование поверхности

Теперь вы знаете, как выровнять пол в ванной. Осталось определиться, что постелить в качестве декоративного покрытия. Об этом я уже не раз писал на этом сайте. Можно остановиться на классике – кафельной плитке или использовать более дешевые варианты – ламинат или линолеум.

А если хотите чего-то уникально, то прочность стяжки позволяет сделать это. Я встречал пробковый и стеклянный пол, поверхность из тика и так далее. Все зависит только от вашей фантазии и финансовых возможностей.

Стеклянный пол.

Гидроизоляционный слой

Перед тем, как начать укладывать пол в ванной комнате своими руками, очень важно погрунтовать основание. Можно при этом нанести грунтовку в несколько слоев. Для нанесения каждого слоя придется ждать пока высохнет предыдущий. После завершения данной процедуры можно приступать к укладке гидроизоляции.

Существующие виды гидроизоляции:

наплавляемая – предназначена для нанесения на бетонные плиты перекрытий. Наносится примерно с 25-сантиметровым заходом на стены. Позволяет сверху заливать бетонный пол, на который рекомендуется нанести еще один гидроизоляционный слой такого же или более современного вида;
рулонная – хорошо справляется с защитой стен в тех местах, где они соприкасаются с душевой или ванной;
окрасочная – имеет малый срок эксплуатации (3-5 лет), но очень проста в нанесении. Используя кисть или валик очень быстро можно покрыть даже самые большие площади. Слой представлен обычным раствором наподобие лакокрасочного материала, который наносится на бетонное основание с небольшим заходом на стены (10 сантиметров);
обмазочная – имеет лучшие характеристики и максимально долгий срок эксплуатации.

Если необходимо определиться, чем покрыть пол в ванной и ограничения по финансам отсутствуют, то эффективнее будет использовать обмазочную гидроизоляцию.

Она выполняется по следующему алгоритму:

необходимо добавить сухую подготовленную смесь в воду и тщательно перемешать. Пропорции воды и порошка должны быть 1:1. Мешать лучше всего при помощи электроинструмента: строительный миксер, дрель со специальной насадкой и т.д. Готовой можно считать ту смесь, которая выглядит, как однородная масса без комков;
полученная смесь должна быть нанесена на всю поверхность основания при помощи валика или кисти, а труднодоступные места лучше всего обработать шпателем. Толщину слоя можно рассчитать исходя из допустимого расхода на квадратный метр. Данный параметр указывается на упаковке с сухой смесью;
стыки между полом и стенами необходимо проклеить гидроизоляционной лентой;
поверх ленты также наносится запас гидроизоляции в 10-15 сантиметров прямо поверх ленты. Таким образом, гидроизоляционный слой приобретет форму «корыта» и надежно защитит даже самые слабые зоны от протекания. Если будут соблюдены все рекомендации, то не только владелец, но и его соседи будут довольны отсутствием протечек;
состав должен быть нанесен в два слоя с разницей во времени 4-6 часов;
как только покрытие полностью высохнет можно приступать к следующему этапу.

Структурные изменения в помещении

После гидроизоляции можно приступать к заливке выравнивающей стяжки, но именно на этом этапе стоит задуматься, нет ли у хозяина значимых пожеланий относительно добавления функциональных частей в ванную комнату. После создания стяжки уже нельзя будет вернуться на предыдущий уровень пола в ванной, и произвести там работы.

Речь идет о монтаже следующих систем:

теплые полы;
сток для воды;
перемещение унитаза и т.д.

Рассмотрим особенности установки таких систем:

теплые полы особенно актуальны в ванной комнате, поскольку в условиях повышенной влажности воздуха данное помещение еще и прогревается очень слабо. Полы в ванной всегда будут холодными и без обогрева эту проблему не решить. Можно осуществить монтаж двух разновидностей теплых полов: электрические и водяные. Причем электрический вариант абсолютно безопасен, несмотря на повышенную влажность и активное использование жидкости в помещении. Выбирать между двумя разновидностями стоит исключительно из экономических соображений, поскольку в первом случае для работы потребуется расходовать электрическую энергию, а водяной теплый пол спокойно подключается к отопительной системе всего дома или квартиры;
сток для воды – это полезный способ укладки полов в ванной комнате, когда покрытие располагается под углом к определенной точке в помещении, где расположен канализационный слив. В таком случае любая жидкость, разлитая на пол или попавшая туда в процессе затопления, будет стекать прямиком в канализацию. Однако стоит понимать, что уровень пола при этом должен быть выше не менее чем на10 сантиметров. Трубка, уходящая в канализацию, должна постоянно выступать над укладываемым слоем, а чтобы она не засорялась строительными отходами ее можно закупорить;
если вы задумались переместить унитаз, то понадобиться также, внести значительные изменения в структуру пола. Унитаз обязательно должен быть соединен с канализационной трубой таким образом, чтобы сливной канал входил в нее под углом. Скрывать сток можно двумя способами: повысить уровень пола или соорудить индивидуальный постамент для унитаза.

Также очень важно обезопасить собственное жилье от затопления. Для этого очень важно сделать уровень пола в ванной и коридоре разным, чтобы вода не могла растечься в другие помещения. Естественно от полноценного затопления это не спасет, но на определенное время воду остановит.

Естественно любые разновидности коммуникаций также должны быть смонтированы до того как будет залита выравнивающая стяжка.

Укладка плитки — классика жанра

Рекомендация. Перед началом укладки распакованную и проверенную на отсутствие дефектов плитку нужно разложить по площади пола без приклеивания. Данная процедура поможет найти оптимальное место для начала работ и исключить расположение резаных фрагментов у входа.

Любая плитка на пол в ванную укладывается по единой схеме. Исполнителю потребуются стандартный набор инструментов и приспособлений, включающий уровень, емкость для клеящего раствора, пластиковые крестики, мастерок и специальный шпатель, оснащенный зубьями, размер которых зависит от размера элементов и степени неровности пола.

Шпатель с зубьями, размер которых зависит от степени неровности пола и габаритов плитки

Чтобы не покупать излишки плитки и не докупать внезапно закончившийся материал в процессе работ, изучите правила расчета необходимого количества кафеля: .

Технологическая последовательность процесса укладки напольной плитки включает:

определение наиболее приемлемого направления рядов, выбор рационального расположения начальной точки;
приготовление клеевого раствора, выполняемого согласно инструкции, приложенной к материалу;

Важно. После первого замеса клеевому составу необходимо выстояться приблизительно 10 минут. Затем проводится вторичное замешивание, требующееся для получения однородной массы. Излишне жидкая консистенция клея (о ней просигнализируют расплывающиеся бороздки) исправляется посредством добавления сухой смеси в раствор с последующим замешиванием.

нанесение клеевого состава на поверхность, клей нужно равномерно распределить по площади в 1 м² зубчатым шпателем, наносить клеящий раствор на большую площадь не рекомендуется, так как состав быстро твердеет;

Следует знать. Клеевой раствор можно непосредственно наносить на плитку, если исполнитель посчитает, что такой способ более удобен и экономичен.

Использование пластиковых дистанционных крестиков обеспечит соблюдение направления и формирование красивых ровных швов

для идентичности всех стыковых швов используются дистанционные пластиковые крестики, их располагают в крестовых пересечениях рядов плитки между четырьмя расположенными рядом элементами;

Важно. Избыток связующего материала удалять нужно немедленно, чтобы затвердевшие разводы и наплывы не испортили эстетических показателей.

приклеивание обрезанных элементов производится после укладки основного массива, их располагают в зонах, менее всего подверженных динамическим нагрузкам и на участках, «не бросающихся в глаза»;
заполнение швов затирочными составами выполняется не ранее, чем через сутки после приклеивания плитки, наносятся затирки резиновым шпателем.

Важно. Перед укладкой плитки поверх системы «теплый пол» обогревательное оборудование необходимо отключить и не включать его до полного затвердевания использованных расходных материалов.

Заливка стяжки

От того насколько ровным будет основания зависит качество укладки напольного покрытия. Важно выполнять работы по заливке, не отходя от технологии, поскольку любое нарушение может проявиться в дальнейшем при эксплуатации. Простейший способ выравнивания – это заливка цементно-песчаной стяжки. Альтернативным вариантом может стать самовыравнивающаяся смесь, но она плохо подходит для полов с большими неровностями. Лучше всего ее использовать в качестве финишного покрытия.

Бетонная стяжка осуществляется следующим образом:

по периметру помещения на стенах необходимо отметить линию горизонта, по уровню которой будет заливаться стяжка. Использовать для разметки можно лазерный или жидкостный строительный уровень;
для качественного выравнивания вглубь помещения стоит установить метки-маяки, закрепив их на небольших горках того же раствора, что будет использован для стяжки, но с добавлением алебастра. Верхняя часть маяка должна по уровню соответствовать линии горизонта;
раствор замешивается при помощи дрели со специальной насадкой;
заливается раствор четко по линии горизонта и уровню маяков. Чтобы не возникало трудностей, маяки лучше всего установить с промежутком в1 метр;
выравнивать залитые участки необходимо при помощи правила – рейки на 20-30 сантиметров большей, чем расстояние между соседними маяками. Протягивая идеально ровную рейку по поверхности можно равномерно распределить смесь по всем трещинами и вмятинам;
стяжка должна полностью высохнуть. Для этого необходимо соблюдать температурный режим в помещении и не допускать сквозняков на протяжении определенного времени. В случае с цементным покрытием ждать придется около месяца.

Если производится монтаж теплого пола, то стяжка заливается двумя слоями. Залив первый слой, следует выждать того, как он высохнет. Затем нужно уложить теплоизоляционный слой и нагревательные элементы системы. Поверх уложенной конструкции должен быть залит второй слой раствора.

Виды смесей для стяжки пола

Как правило, выравнивающие растворы для полов производят из гипса или цемента. Последние для санузлов и ванных предпочтительнее. Смеси для заливки выпускают в специальных бумажных пакетах с подложкой из полиэтилена. Она защищает материал от проникновения влаги.

Смесь для сухой стяжки пола

Нельзя допускать попадания воды в упаковку, поскольку отсыревшие растворы абсолютно не пригодны для создания прочной и ровной стяжки.

Важно также проверять срок годности изделий. Каждая смесь рассчитана на определенный период использования. Залежавшийся материал может ухудшить качество готового раствора для заливки пола.

Зачастую в состав выравнивающих смесей производители включают различные модифицирующие компоненты. Такие добавки могут сделать покрытие более качественным, а также сделать готовый раствор пластичнее, что немаловажно в процессе ремонта.

Например, особые синтетические волокна уменьшают вероятность растрескивания при затвердевании стяжки. Стяжка, выполненная на основе раствора с такими веществами, может применяться даже в виде финишного покрытия пола.

Выделяют такие виды смесей:

Выравнивающие.
Самовыравнивающиеся.

Самовыравниваемая стяжка для пола

Первый тип растворов используют как внешнюю отделку поверхности. Они позволяют избавиться от дефектов и выступов покрытия. Смесь нужно накладывать толстым слоем, что дает возможность получить в итоге гладкую основу.

Саму стяжку также классифицируют определенным образом по свойству и состоянию материала:

Сухие стяжки.
Полусухие.
Мокрые.

Так, мокрая стяжка считается наиболее простой для выполнения. Она состоит из бетона и песка. Приготовленный таким способом состав выливают на черновой пол и распределяют по его поверхности.

Заливка смеси для стяжки

Однако эта заливка долго сохнет.

Мокрую стяжку делают на теплоизоляции или гидроизолирующем материале. Теплоизолирующий слой применяется для отделки в загородных домах и в квартирах на первых этажах зданий. Также применяют мокрую стяжку с двумя выравнивающими прослойками. Этот вариант необходим, если планируется финишная отделка из линолеума или паркета. Так называемая вязаная стяжка подходит для жилых помещений.

Полусухая стяжка также включает в своем составе песок и цемент. Тем не менее, в отличие от мокрой заливки, в эти смеси добавляют пластифицирующие вещества и другие компоненты. Благодаря наличию этих добавок полусухая стяжка высыхает быстрее и с ее помощью можно легко выровнять основу, удалив все бугры и выступы.

Выравнивание основания полусухой смесью

Кроме того, для замешивания такого раствора потребуется меньше воды. Это сделает напольную конструкцию более легкой и прочной.

Сухая разновидность стяжки представляет собой составное изделие из нескольких слоев. На нижнем уровне помещают щебень или керамзит, а сверху – гипсоволокно. Укладывать такой пол нетрудно, при этом не остается много грязи. Тем не менее, сухая отделка основы имеет существенный недостаток: она не в состоянии выдержать большую нагрузку.

Варианты напольного покрытия для ванной

Рассмотрим, чем покрыть пол в ванной кроме плитки, чтобы его эксплуатация не вызывала дискомфорта из-за нестандартных условий в помещении. Естественно при выборе необходимо основываться на личных предпочтениях, финансах и особенностях эксплуатации определенного материала.

Стоит отметить самые распространенные материалы:

пробка – теплый материал с приятной на ощупь структурой. Не подвергается гниению, пружинит, хорошо сопротивляется влаге, а также обладает защитой от образования грибков и размножения различных бактерий. Данное покрытие является натуральным и порадует владельцев, поскольку абсолютно безопасно для человеческого здоровья. Если решено было покупать именно такое покрытие, то рекомендуется использовать пробковый массив толщиной от 4 до 6 миллиметров, который закреплен на основании;
выше уже говорилось, что эффективнее, чем отделать пол в ванной одним из облицовочных материалов, залить пол по технологии наливного пола. Его популярность еще не столь велика, как у керамической плитки, но дизайн вдохновляет многих владельцев. Проблемным данное покрытие можно считать на этапе заливки, поскольку смесь легко воспламеняется. Разнообразие оттенков и рисунков таково, что любой хозяин найдет, чем похвастаться перед гостями или на фото в социальных сетях;
деревянные полы в сантехнических помещениях большая редкость, но если использовать влагостойкий ламинат, то вполне возможно такое покрытие прослужит достаточно долго. Внешне деревянный пол в ванной комнате, конечно же, выглядит очень эстетично;
дешевым материалом с неплохими показателями является линолеум, но он очень быстро вытирается и его презентабельность снижается. Обычно линолеум используется в качестве временного покрытия или при отсутствии денежных средств на покупку более надежного и прочного материала.